只为途中与你相见 2013阿里大北线

游多多
我用玛旁雍错的圣水静静地思念着她我用冈仁波齐的祥云默默地证悟佛法我用古格晨起的一抹光亮唤醒沉睡千年的王朝我用藏北纯净的天空感化人们心中的罪恶如果我从一个地方能到达我心中的圣地我将追寻梦中的足迹春天去尼洋河谷寻觅花径夏天在佛法中乘凉秋天去转山转水转佛塔冬天在人间圣地大爱中取暖。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。行走西藏四大皆空不为别的只为途中与你相见西藏是神秘的,神秘的让人坐立不安;西藏是神圣的,容不得你半点玷污。雪域圣地的魅力牢牢地吸引着我,由不得你思考,我再次选择了你,再次踏上了让我魂牵梦绕的这片土地。都说去了西藏会上瘾,看来一点不假。因为那里有最虔诚的信仰,最好听的梵音,最迷人的色彩,最纯净的眼神……天与地,高与低,前世,今生,来世;夕阳印衬下的雪山,牛羊点缀中的草原……你心灵深处想要的,都能一一找到,那里就是你的香格里拉。这次我们去了西藏的西藏—阿里,走了一个圈圈八千里—阿里大环线。收拾下心绪,让游记再次带我回到那日思夜想的美丽家园。一行程路线图精简大北线:D1:拉萨——机场高速——冈巴拉山——羊湖——卡若拉冰川——江孜——日喀则D2:日喀则——拉孜——嘉措拉山口——定日——岗嘎(老定日)D3:岗嘎——希夏邦马峰——佩枯错——萨嘎——仲巴县——帕羊镇D4:帕羊——公珠错——门士——扎达县D5:扎达县——冈仁波齐——拉昂错——玛旁雍错D6:玛旁雍错——亚热乡——仁多乡D7:仁多乡——措勤县D8:措勤县——扎日南木错——当惹雍错(文布南村)D9:文布南村——尼玛——色林错——班戈县D10:班戈县——保吉乡——纳木错乡——纳木错D11:纳木错——那根拉山——当雄——堆龙——拉萨时间是9月26——10月6由于时间不够,只能放弃了珠峰大本营(已去过),吉隆和班公错。阿里大环线有好几种走法,一般二星期左右。下图可供你参考二:关于去阿里的一些建议本人上过几次高原,进藏二次,结合自己的亲身体会外加驴友们的反馈,总结出以下几点,希望对你有所帮助。1.高原反应大多数人进藏都有高反,一般症状为:头痛,头晕,胸闷,气短,瞌睡,心跳加快,血压升高,睡眠障碍。所以有高血压和哮喘的朋友就不要去了,为自己的生命负责嘛。一般人过个二三天就会慢慢减轻或消退,以后上五千米都没问题了。如果你觉得不放心,那就出发前半个月吃点红景天或高原安,虽然作用不大,但都是些中药,吃了没害处,就算为藏药做贡献吧。如果高反严重,就不要硬撑了,去**看看吧。本人二次都有高反——头痛,瞌睡。二天就好了,再说了去西藏没高反都没劲呀,呵呵,说笑了。2.还是高反火车进飞机回,对高反有个适应期。火车上虽然有供氧,但比外面高不了多少,毕竟不是全封闭的,我在火车上都有高反,到拉萨就基本好了。头二天尽量不要洗澡。另外进藏次数与高反没有关系,藏族人离开西藏半年,回去一样有高反。3.关于行阿里大环线的南线都是油路,路况很好,不需要越野车。北线都是土路,路况很差,大多数地方都是无人区,多岔路,容易迷路,这时候一个熟悉路线的司机就显得尤为重要。没有越野车是不行的,有部分县城通班车,班次很少,搭车就更难了。不建议自驾走北线,除非你有二个能跑1000公里的油箱。4.关于住如你不能接受几天不洗澡,不能接受住男女不分的多人间,就不要走大北线了。过了日喀则就基本没有洗澡了,洗脸洗脚都难,建议你自带二个塑料脸盆,非常非常的有用,去了你就知道了,可以在拉萨或日喀则买。5.关于吃以川菜为主,四川人的川菜馆已渗透到西藏的各个地方,藏族人不愿开餐馆,大概和他们的宗教信仰有关吧。其间你可以尝试下改良过的藏餐(原味的藏餐你无法下咽)和尼泊尔餐,当然酥油茶,甜茶和青稞酒(建议最后一天喝)不能错过,也可以尝试糌粑及各式藏式点心。。。。这么多的美味相信你的味蕾不会感到寂寞。自带一些干粮,路上有一些不可预测的事会发生。6.关于装备如果你不是长时间的户外活动(徒步,转山转湖,露营,骑车),就不需要很齐全的装备,根据季节足够的保暖就行,藏北早晚的温度够你受的。一双合脚的鞋还是需要的。西藏白天感觉很热,藏北的灰很大,车窗不能开,在车里就更热,这时有一件脱卸方便的衣服是很幸福的,冲锋衣就体现优势了。大环线的卫生状况不是很好,睡袋还是需要的。包车的话,带拉杆箱也没问题。7.其它的准备一些常用药(感冒,发热,头痛,腹泻,外伤)。西藏天气干燥,紫外线很强,请带好润唇膏和高指数的防晒霜,否则你的家人就不认识你了。高原会让女同胞们的生理期提前到来,请做好准备,不要弄得太狼狈。喜欢摄影的朋友带上广角镜和200以上的长焦镜头,三脚架,你就能把西藏的美景和动物带回家。8.西藏是少数民族聚集地(藏族,门巴族,珞巴族),信奉藏传佛教,苯教,请你尊重他们的风俗礼仪,你可以参与,但一定要虔诚。寺庙里面是不能拍照的,要拍藏族同胞最好征得他们同意。有时一个微笑,一句扎西德勒,能给你带来意想不到的效果。在路上,看到那些磕头朝圣的,放牧的藏族同胞和孩子,送一些小礼物或学习生活用品和少许的钱,你也会满载而归的。请你不要用藏民这二个字来称呼他们,显得不尊重。硬币在西藏是不能用的,因为上面没有藏文。西藏多神山圣湖,在欣赏他们的同时不要用手指指向他们,而是用你的手掌。9.在去西藏之前你可以了解下西藏的历史,地理和文化,宗教,看几本西藏的书,读几篇漂亮的游记,会让你的旅途更加精彩。10.在西藏,留下你的脚印和赞美声,其它的就请你带回去。尊重和保护大自然,大自然就会给我们带来惊喜。三行程1.拉萨9月25日拉萨——我梦中的家园二天二夜的火车,我再次踏上了拉萨的土地,就像离家多年的游子回到了母亲的怀抱,特激动。还没有从青藏线的壮美乐章中醒来,又将陶醉于拉萨的浓浓藏式风味里。我用最快的步伐走出了火车站,来拥抱迷人夜空下的夜拉萨。没有旅途的疲劳,只有莫名的兴奋;没有讨厌的高反,只有少许凉意的新鲜空气。在我去年离开拉萨的时候,心里默默地对自己说:拉萨,我一定会再来的。不想这么快就来了。第一次来是为了实现我的梦想,这次我想我是来还愿的。拉萨还是原来的拉萨,布达拉宫依然雄伟地屹立在城市的中央,大昭寺依然每天接受着信徒们的朝拜,每天唤醒这座城市的依然是朝圣者的脚步声和诵经声,依然是一份安逸和信仰把人们送入梦乡。听着朝圣者口中永无止境的呢喃,岁月在他们脸上刻下了深深的印痕,但幸福却长久的在他们的眼睛里闪着不灭的光,他们觉得很幸福。拉萨是驴友的聚集地,也是他们的终点和起点,来自世界各地的驴友们在拉萨享受阳光,享受酥油和青稞的芳香,享受世上最虔诚的信仰带给他们的震撼,他们觉得很幸福。幸福,幸福,都是幸福,满城的幸福。于是,2013年,拉萨获得国内最幸福城市第一名。
今天在拉萨休整一天,上午去哲蚌寺,下午在拉萨老城区闲逛,晚上去布宫广场看夜景。住宿地:伽则苍宾馆,就在东措旁边,标房150元哲蚌寺是一直想去的,据说是世界上最大的寺庙,这个我无法考证,但可以确定它是藏传佛教格鲁派最大的,地位最高的寺庙。一觉睡到自然醒,一路闲逛到布宫广场,感受拉萨浓浓的藏族风情,欣赏市容市井。本来今天主要是休整的,在八廓街逛逛,喝茶聊天休息的。后来看大家兴致都很高,也没什么大的高反,在布宫广场临时决定去哲蚌寺的。哲蚌寺是格鲁派(黄教)六大寺庙之一,与色拉寺,甘丹寺合称拉萨三大寺,位于拉萨西郊更丕乌孜山南坡的山坳里,由黄教创始人宗喀巴之弟子降央曲吉-扎西班丹于公元1416年创建。解放前该寺僧众超过一万人。整个寺院规模宏大,鳞次栉比的白色建筑群依山铺满山坡,远望好似巨大的米堆,故名哲蚌。哲蚌,藏语意为米聚,象征繁荣,藏文全称意为“吉祥积米十方尊胜洲”,它是格鲁派中地位最高的寺院。主要建筑有:措钦大殿(意为大法堂,是哲蚌寺最宏伟的建筑),四大扎仓(相当于大学里的系),甘丹颇章,辩经场。在布达拉宫建成之前,这里是**居住和主政之地。公车只能停在山脚下,到寺庙门口还有很长的一段上坡路,在海拔3700米的地方走这段路是很费力的,尤其是刚到拉萨的朋友,还好有做生意的面的,可以乘他们的车上去,每人就几块钱,留点体力在后面吧。出租车是可以上去的,不过要跟司机事先讲好,免得不愉快的事情发生。拾阶而上,没走多远,已是气喘吁吁,在高海拔地区爬山可真是不容易,难怪有人说游览哲蚌寺是拉萨所有寺庙中最累人的。还好很快就上到一个平台,喘口气,俯瞰下山谷的景色,可以看到拉萨城的一部分,风景不错,心情也很好,继续往上走,一抬头,左边山坡上看到几块巨石上绘有精美的佛像和六字真言,大而醒目,很远的地方就能看到。你说它是玛尼石也行,说它是唐卡也可以(唐卡就是有岩刻演变来的)。哲蚌寺最著名的嗮佛节应该就在这附近举行的。每年的雪顿节期间(藏历六月三十日),寺里会把绘有释迦摩尼的巨幅唐卡(长30米,宽20米),铺在一个事先预制好的成45度角的铁架子上,由下往上缓缓展开,称为嗮佛。嗮佛是哲蚌寺一年中最重要的法师活动,这天是人山人海,万人空巷,一票难求,吸引着来自各地的藏族同胞和旅行者前来朝拜和祈福,有好多人昨晚已是露营在山上,以便占据最佳位置拍摄与观看。还有大批的武警维持次序,在拉萨,你要习惯一点,经常会有持枪的警察出现在你眼前,特别是敏感地带,不过今年好像少多了。我们是无缘嗮佛了,希望以后在雪顿节来一次拉萨。。。。。。。继续往上,右边出现一座很高台阶的建筑,那就是著名的甘丹颇章,一世到五世**居住的地方,大门前有一个小佛堂,里面供奉着五世达赖的衣服。甘丹颇章的西北侧是宏伟的措钦大殿,是哲蚌寺的主要建筑,这里供有哲蚌寺的主要信物——右旋法螺,是在建造哲蚌寺时从地里无意间挖到了。大殿的旁边就是大厨房,在鼎盛时期要供一万人同时吃饭,可以想象他的锅有多大。打听到辩经还没结束,于是匆匆赶过去,还有半小时,哲蚌寺的辩经虽没有色拉寺有名,但我从二处对比来看,规模和专注程度绝不亚于色拉寺,这里环境真是不错,地上铺满了小石子,古树高大茂密,即使是夏天也不会很热,与周围光秃秃的山坡形成鲜明对比。其实每个扎仓都有辩经场,从中脱颖而出者才能进入决赛,应该就是这个辩经场吧,最后也只有几位知识渊博的才能获得格西的称号,相当于我们的博士,非常的不容易。在寺的东南面500米的半山腰有一座小寺,叫乃穷寺,是历史上西藏著名的佛教高等学府,每次考中格西学位的都出于此,现在仍是藏传佛教学院,里面的壁画色彩浓重,画面辉煌,颇值得一看。哲蚌寺殿宇相接,群楼耸峙,规模宏大,俨然一座依山而建的小城。仓促之行,没做功课,外加时间不够,我们只是逛了其中的一部分。回来一问网友,觉得好多地方都没去,好多宝贝都没看到,其实看到了,就是不知道是什么。。。所以去一个地方之前一定要了解他的人文历史,去西藏前先普及藏传佛教的知识,这样玩起来才有劲,不要像我们走马观花,错过了好东西。下得山门,正好有车去市区,10元一人,我们在大昭寺下,时间是下午五点多。
哲蚌寺小贴士:1.门票;旺季50元,淡季25元(10月30——次年4月30)2.开放时间:每天9:00——17:00有些殿堂会提早一二个小时关门。3.辩经:每天14:00——16:00下午我们在拉萨老城区里闲逛,寻找那些巷子深处的小寺庙。拉萨老城区在八廓街一带,以大昭寺为中心,面积有1.33平方公里。经过几次(特别是今年)的维修和改造,面貌已是焕然一新。在不改变原有风貌的基础上,大大改善了当地居民的生活条件和环境。这里聚集了众多的历史文化古迹和旅游资源,现有27座寺庙,56座古建大院,包括著名的大昭寺,小昭寺和邦达仓古建大院,但我更喜欢那些没有名的不收门票的小寺庙,没有过多的游客,身边都是朝拜的当地人。老阿妈手里摇着转经筒,嘴里喃喃念着经文,你在她身边坐下,她会很慈爱的看着你,拉拉你的手,跟你说着话,怎能让人不感动。我们的第一站是仓姑寺,是座尼姑庵,属于格鲁派,有500多年的历史,是宗喀巴大师的得意弟子古觉多丹在原来修行洞的基础上修建而成的,也是唯一收门票的小寺庙,门票30元。小寺精致而整洁,鲜花遍地。LP上有介绍,所以游客挺多的,不过都是冲着仓姑寺的甜茶馆去的,有书上说不喝仓姑寺的甜茶就等于没来拉萨,评价蛮高的,其实就是喜欢她的原汁原味,以及当地人常去的缘故,像这样的甜茶馆在老城区还是挺多的。里面一排排的有些破旧的长桌长椅,很简陋,游客(有很多老外),当地藏族人,觉姆欢聚一堂,喝茶聊天,在这里,人与人之间变得简单而纯粹,一个微笑或许就成了朋友。时间仿佛也凝固了,没有人想要离开,好多人一坐就是一下午。闻着寺里的花香,听着寺里的诵经声,看着寺里身穿绛红僧袍的尼姑们在褐红与明黄相接的建筑前走来走去,或从开满鲜花的窗前探出头来,体会着甜茶里的故事和故事里的甜茶,享受这午后懒散的时光,让自己那颗狂躁的心得到些许平和与宁静。或许这就是仓姑寺甜茶吸引人的缘由吧。
仓姑寺小贴士:1.门票:30元开放时间:8:00——20:002.除了甜茶(中壶6元,大壶12元),还有藏面(3.5元一碗),青稞凉皮(3元一份),夏馍馍(牦牛肉包子0.5元一个)3.仓姑寺位于林廓南路上段。除了甜茶馆,还有自己的商店和诊所。享受完这午后甜茶,已是19点多了,太阳还没有下山的意思。寺庙是不能再找了,都快关门了,留着阿里回来再找吧。行走在铺着条石的巷子里,望着房屋墙壁上处处透出雪域高原特有的白,黑边窗户内雕琢的藏式窗花衬着阳台上摆放的各色花草,掩映于房顶经幡的垂影里,描绘出一种老城区特有的美。拉萨是座朝圣之城,“千年”林廓转经路上,你可以跟随手捧酥油的虔诚信徒们,在香炉里炜桑,在酥油灯里填油。漫游在古今,佛国,人间,徜祥在历史的沧桑与信仰之间,去感悟人生的真谛,这就是拉萨赐予你的珍贵礼物。阿里回来后,还有一天的时间,又去逛了木如寺,次巴拉康,木如宁巴,下密院,南方三佑寺等寺庙。我又查了下资料,如列出了一些小寺庙,当然只是部分,供参考。以下是拉萨老城区的一些小寺庙1.次巴拉康次吉拉康就在小昭寺的旁边,靠近小昭寺的入口,挨着小昭寺步行街。次吉拉康虽然小,但香火却很旺,可能是因为里面供奉的是长寿佛的原因。寺庙只有一个小小的佛堂,围绕着佛堂的是封闭的转经廊道,里面快速地走着川流不息的朝圣者,基本都是当地人。2.仓姑寺仓姑寺不算小了,是格鲁派的一个尼姑庵,现在有100多名尼姑在此修行。仓姑寺在林廓南路,大昭寺的东南方向,因为门面相对显眼——有仓姑商店、仓姑茶馆、仓姑诊所,所以比较好找。仓姑寺是拉萨老城区(八角街区域)内唯一的一座尼姑寺,寺名由当年松赞干布闭关修行的修行洞而得名,在国内外很有些知名度。3.南方三佑寺南方三佑寺庙门上挂着巨大的门匾,写着“南方三佑怙殿”,在林廓南路47号,比较容易找到。南方三佑寺属于格鲁派,并且有一点同次吉拉康非常相似——也有一个长寿佛殿,并且长寿佛殿外也是一个封闭的转经廊道,香火也很旺。南方三佑是甘丹寺的小乘寺。4.西方三佑寺西方三佑寺在鲁固路,从大昭寺转经路的西南角走过去,留意自己的左手边。西方三佑寺较小,是直贡梯寺的小寺。另外,当然是有东方三佑寺的,在拉萨清真小寺旁边,不过文革时被毁掉了,现在还没有修复。5.北方三佑寺在北京东路找到小昭寺步行街,向北走一百多米,注意东侧也就是自己的右手边,有一个不起眼的小木门,上面悬着一块木板,写着“北方三佑寺”。北方三佑寺属于格鲁派,是一个小小的尼姑庵,只有两间佛堂。6.萨迦小寺萨迦小寺在林廓南路,距西方三佑寺不远,路口有一个指示牌,上面标注着“萨迦寺”。萨迦小寺当然是萨迦主寺的下属寺院。(萨迦主寺在萨嘎县,大部分也在文革时被毁掉了,不过留存的部分依旧颇具气势。)之所以有很多小寺,一方面它们附属于各自的主寺,属于主寺的财产;另一方面,以萨迦小寺为例,主要是为了保证那些难以去主寺朝佛的人,也有便利的拜佛之所。7.木如宁巴寺在大昭寺正东方向的小巷里,与大昭寺一墙之隔。位于一座僧俗混居的大院里(原来都是寺庙,二十世纪60年代被关闭,成为了民居,后来只是恢复了一部分,挺可惜的)一面是寺庙,三面是民居。共有三层。据说当初是为来大昭寺事佛的僧侣提供住宿而建造的。8.木如寺北京中路13号(吉日旅馆的斜对面)始建于五世**时期,现占地面积将近9000平方米,有300间房屋,寺院建造前低后高,前部是僧舍,后部为主殿每年藏历12月23日——12月29日,寺里都要举行隆重的年祭跳神舞木如古朵。现为西藏佛教协会印经院。9.丹杰林寺在藏**路的丹杰林巷,在光明岗琼甜茶馆对面属于桑耶寺的小寺,宁玛派寺庙。一走进寺里,就能闻到一股酒味,因为去寺里除了供奉哈达,酥油外,还可以带酒供奉。寺里有一尊佛很是特别,是普贤菩萨双修像造型,通体多由蓝白构成,颇惧现代感。10.刚巴夏寺在翁堆兴卡路27号附近,是色拉寺的小寺,属于格鲁派。寺院被居民区包围着,但非常的闹中取静。11.下密院就在木如寺旁边,吉日旅馆斜对面。12.奴日松贡布寺在鲁固一巷(从鲁普一巷一路向西就到了鲁固一巷)和八廓南街两个路口的街区中,寺口朝西。或者在大昭寺广场前南侧的巷子进去,离汽车站不远。它是羊日岗寺的小寺。13嘛尼拉康寺在大昭寺的后面。从大昭寺大门右侧,沿着顺时针转八廓街,走不多远,在巴廓北街上,往街右侧看,就可以看到在摊贩后面的煨桑炉。14.策门林寺出了下密院,往西到藏**路对面前行,策门林寺就坐落于路口处的巷子里。15.锡德林寺位于北京中路四巷,据说解放时被炸,在平措的酒吧就可以看到。
八廓街一角下面是拉萨老城区小寺庙的行程图具体行程:小昭寺(居堆巴扎仓--上密院)→次巴拉康(祈求长寿之福地)→北方三佑寺(四合院中三佑寺)→下密院(居巴扎仓-随时看着你的唐卡像)→木如寺(印经院--欣赏智慧的舞蹈)→岗巴夏(摄人魂魄的嘎热干布)→仓姑寺(佛门圣地食人间烟火)→南方三佑怙殿(求子圣殿)→绕赛参康(不一样的财神庙)→山南敏珠林寺嘛呢拉康(一个经筒一座庙)→强巴拉康(强巴大佛保健康)→木如宁巴(僧俗杂居的另类净土)→墨竹工卡羊日岗寺驻拉萨分寺奴日松贡布(最小的寺庙、拉萨四大林)→丹结林寺(非常灵验的许愿地)→策默林寺(半红半白的“宫殿”)→锡德林寺(朗达玛来佛的见证者)→功德林寺(包治百病的奇特岩石)晚上,在著名的雪域藏餐厅吃饭,然后去了布宫广场看喷泉,布宫夜景以及广场舞。。。这是一个灯的海洋,音乐的世界,各色灯光映照在布达拉宫的外墙上,亦梦亦幻。人们随着音乐翩翩起舞,。不管你来自哪里,请你加入这如潮的人群跳起来吧!此时此刻,仰望布达拉宫一种神圣感油然而生留恋在广场之上感受着民族大团圆的和谐美丽的布达拉宫美丽的拉萨美丽的夜空我双手合十,为我们明天开始的阿里行祈福。。。。。。。
2.阿里大环线——我的梦中天堂一路在风尘中寻觅一路在蓝天下呼吸一路我找寻着圣洁的美丽第一天(9月26日)拉萨——羊湖——卡若拉冰川——江孜——日喀则350公里拉萨城不大,过了拉萨河就算出市区了,不多一会,车驶上了机场高速(西藏唯一的一条高速路,通往贡嘎机场)。天气不太好,云层很厚,时不时的飘起了雨滴,偶而也会露出一小片蓝天让你过过瘾。7.,8月加上9月上旬是西藏的雨季,出行尽量避开雨季,否则遇到下雨什么也看不到。一路上浓浓的秋意挤满了你的眼睛,地里的青稞已经收割,一扎扎,一堆堆,铺满路两旁不多的田地,金黄金黄的,满是收获的味道。原野上,牛羊悠闲地吃着草,时不时的抬起头看看过往的行人和这个世界。远处山峦起伏,绵延不绝,寸草不生的山体尽显荒凉沧桑之感。。。。。。这一切的一切,勾勒出一幅完美的西藏秋色图。汽车经过雅鲁藏布江时,我深深地望着她。一直以来我对雅鲁藏布江怀有一种无法言表的眷恋,一条伟大的河流,西藏的母亲河,养育了万千**。她发源于日喀则与阿里接壤处的喜马拉雅山北坡的杰马央宗冰川(正源),由西向东沿着喜马拉雅山脉和冈底斯山脉之间的一条狭长谷地横贯西藏南部。到了南迦巴瓦峰突然急转南下,这就是著名的大拐弯。经巴昔卡出境进入印度后改称布拉马普特拉河,最终注入恒河。在我国境内全长2091千米,流域面积23.8万平方千米,是中国第五大河,确是世界上海拔最高的一条大河。多雄藏布,拉萨河,尼洋河,帕隆藏布都是她的支流。她的上游平缓,下游湍急,硬生生的切割出了世界上最深的大峡谷——雅鲁藏布大峡谷。真是一条神奇的河,藏族人民敬畏她,朝拜她,从不亵渎与破坏,死后都要投入她的怀抱——水葬。在我们休息地不远处就有一个水葬台,临河的一块高地上,布满了经幡与哈达,显得很神秘,不过现在不大用了。一条从最高处流下的大河(雅鲁藏布,藏文就是这个意思),注定会受到最高礼仪的膜拜,最虔诚的眷恋。。。
雅鲁藏布江我们一行四人,包了辆丰田4500,单车走阿里大环线。拉萨到日喀则有两条路,北线是318国道,途径尼木县和仁布县;南线是307省道,途径浪卡子县、江孜县和白朗县。由于南线经过羊卓雍错、卡若拉冰川以及江孜古堡,游客几乎都会选择走这条路。我们自然是选择了南线。离开了雅鲁藏布江曲水大桥(3593米),开始驶上盘山路,翻越冈巴拉垭口(5030米)。25公里的山路海拔上升1400多米,平均每公里爬坡57.5米。望着远处一弯又一弯的路以及很小的汽车,你就知道垭口有多高了。虽然海拔很高,但山坡上铺满了植被。仔细一看,是沙砾层上覆盖了一层10到20公分的表土层,居然托起了一片草原(高山草甸),如是夏天,整座山都是碧绿的。还好路况不错,都是柏油路,其间有几段被山洪冲毁的路段。不知道过了几道弯,眼前突然出现了一汪湛蓝的湖水,羊湖到了。羊卓雍错,西藏三大圣湖之一(玛旁雍错,纳木错),海拔4441米,面积678平方公里,位于山南地区浪卡子县,距离拉萨70多公里,是喜马拉雅山北麓最大的内陆湖,也是高原堰塞湖,淡水湖。枝枝蔓蔓的,好像一个巨大的珊瑚,又像一只硕大的蝎子趴在山峦之间。羊湖是美丽的,用什么语言赞美她都不为过。随着光线与云层的移动,湖面会呈现不同的蓝色,淡蓝,深蓝,湛蓝,天蓝,宝石蓝。。。。。。交相辉映,美轮美奂。羊湖是妩媚的,就像**的蓝色天鹅绒丝巾缠绕在群山之上。羊湖是羞涩的,你永远看不到她的全貌。羊湖是圣洁的,容不得你半点玷污。由于云层很厚,我们没有看到羊湖最美的一面,但已是够享用的了。羊卓雍错的对面,有座很显眼的雪山,山顶呈尖锥状,傲然突兀,它就是宁金抗沙峰,是乃钦康桑雪山的主峰,也是拉轨岗日山脉的主峰,海拔7191米,卡若拉冰川就在它的南麓。一直以来我总是搞不清宁金抗沙峰与乃钦康桑雪山的关系,现在总算理顺了。
羊卓雍错远处的雪山是宁金抗沙峰翻过卡若拉山口(5039米)不久就能看到卡若拉冰川,一条离公路最近的冰川(只有300米),是乃钦康桑雪山众多冰川中最大的一条(南面的雪山是姜桑拉姆,6324米)。由于离公路太近,下面有些脏了,上面依然是银光闪闪。冰舌前沿海拔5560米,观看冰川的地方海拔5400米左右。冰川位于浪卡子县和江孜县交界处的317省道旁,是年楚河的东部源头。威严而雪白的冰川像一幅巨大的唐卡挂在山壁之上,在阳光的照射下熠熠生辉,刺的我眼睛都睁不开。以前近距离接触冰川要爬山涉水的走好多路,而卡若拉冰川就在离你300米的地方,真是不可思议。冰川下部有一处裸露出了岩石的三角形地带,以前也是被冰川覆盖的,拍摄《红河谷》时因为要雪崩的效果而被炸掉的,真是不应该,放在现在绝对是不行的。卡若拉冰川因《红河谷》而出名,也因《红河谷》而造成无法弥补的损失。冰川因气候变暖最近几年已是后退了不少,也许再过若干年就看不到如此美丽的冰川了。所以我们更要好好地保护它,而不是人为的破坏。卡若拉冰川现在也开始流行收费了,50元一人。真是别扭。收费处在停车场,你把车停在那里就得收费。我们把车停在离停车场有点距离的地方,匆匆地拍完照就走人。逃过了这本不该收的票。如果你想长时间的欣赏,那就只能买票了。下车后会有藏族人过来要求与你合影,不过是要收费的,好像是一次10元。不拍会紧盯着你,让你没了心情。这些现象我在西藏几大著名景点都遇到过,在去珠峰路上的观景台还看到游客与卖经幡的当地人差点打起来。遇到了就是考验你的耐心与定力了。还好北线没有,希望这种现象不要蔓延开来。过了斯米拉山口(4330米),就是满拉水库,水同样是蓝的醉人,只是夹杂了些许的绿。同样是有人围着你做生意。。。。。。中饭是在浪卡子县吃的,县城很小,就一条道路,二边新造了些房子,饭店倒是挺多的。
卡若拉冰川江孜县城里有二处看点,白居寺与宗山古堡。宗山古堡,也叫江孜古堡,江孜宗山堡。位于西藏江孜县城里,因古堡所在的石山叫宗山,“宗”,在过去的西藏是行政单位,相当于县。所以这个城堡实际上就是县府。民主改革以前,西藏政教合一,县府既是官府,也是寺院,宗教色彩很浓,城堡实际上也可以说是一座宫殿式的寺院。江孜是一个盆地,农业非常发达,在一片蓊郁的色彩当中,突兀拔起一座赭黄色的石山,在石山上又突兀拔起一座白墙红顶的城堡,就显得特别的突出、抢眼。因为电影《红河谷》,知道宗山城堡的人很多,但详细了解这段历史的就少了。根据资料,宗山抗英发生在光绪30年(1904年)。光绪29年(1903),由荣赫鹏率领的英国近万人的武装使团从印度、经锡金由亚东进入西藏,一路进攻,在1904年4月11日到达江孜。达赖13世下令西藏军民抵抗,江孜境内16岁至60岁的男丁被紧急征召抗英。英军的目的是攻占拉萨,签订不平等条约,所以江孜是必经之路,宗山就成为必争之地。藏军以劣势武器在宗山城堡与围攻的英军激战,损失惨重。7月7日,宗山城堡失守。守卫宗山城堡的最后的藏军不愿被俘,全部跳崖。今天,在宗山前面的广场上,矗立起了一座江孜宗山英雄纪念碑,以缅怀一个世纪前的抗英英雄们。这是我第二次来江孜,站在广场仰望英雄古堡,想像一个世纪前的血雨腥风以及藏族同胞捍卫家园的那种气魄,气吞山河般的壮烈。愿英魂长存,永驻江孜。我们没有登上古堡,只是在下面静静地守望,这座与天齐高的古堡在蓝天白云的映衬下显得更加雄伟,美丽。白居寺属全国重点文物保护单位,离宗山古堡不远。十五世纪初始建,是藏传佛教的萨迦派、噶当派、格鲁派3大教派共存的一座寺庙。白居寺是汉语名称,藏语简称“班廓德庆”,意为“吉祥轮大乐寺”,位于江孜县城东北隅,拉萨南约230千米处,距日喀则东约100多千米,海拔3900米。白居寺始建于明宣宗宣德二年(1427年),历时10年竣工。它是一座塔寺结合的典型的藏传佛教寺院建筑,塔中有寺、寺中有塔,寺塔天然浑成,相得益彰,它的建筑充分代表了13世纪末至15世纪中叶后藏地区寺院建筑的典型样式。白居寺中有驰名中外的白居塔。正名叫“菩提塔”。白居寺旁的白居塔有“十万佛塔”之美誉,它的白居寺就是因为这座佛塔才格外富有魅力。这可不是普通的佛塔(特别提醒:是它由近百间佛堂依次重叠建起的塔。)塔有九层,高达32米多,有77间佛殿、108个门、神龛和经堂等,在中国建筑史上是独一无二的珍品。殿堂内绘有十余万佛像,因而得名十万佛塔。塔内另有千余尊泥、铜、金塑佛像,堪称佛像博物馆。从塔西的入口进去可以沿楼梯一直上到塔的顶端,如果找不到上去的楼梯,最好四下转转,有的的确是比较隐蔽。白居寺中有很多散养的放生狗,与喇嘛、游人和平共处、互不干扰,成为白居寺一景。对藏传佛教感兴趣的朋友们来说,白居寺值得细细品味。
宗山古堡与白居寺离开拉孜,我们前往日喀则。离县城不远的公路上,可以看到古堡与白居寺的全貌,荒凉的山体有了他们变得不再孤单。黄昏时分,落日的余晖洒落其上,如梦如幻,神秘莫测。公路二旁都是青稞地,刚收割好的青稞铺满田野,绵延几十公里。拉孜到日喀则中间是白朗县,如果说日喀则是西藏的粮仓,白浪县就是日喀则的粮仓了。在西藏,主要道路都有限速,所以有大把的时间停车赏景拍照。如你看的仔细,会发现远处的山崖上那些废弃的古堡遗迹,土黄色的残垣断壁已于大山融为一体,一座古堡就是一个故事,一段传奇,曾经的辉煌已不复存在,留给我们的是岁月留下的沧桑,以及古堡残垣独特的美感。路边的指示牌上不时会跳出一些寺庙,不过我们看不到,一般都在山坳里。西藏有“一村一寺庙”之说,这些大小不一的寺庙分属不同的派别,是当地藏族人的精神寄托,是藏传佛教庞大体系的组成部分。快到日喀则了,路有些颠簸了,尘土飞扬,因为在建造拉日铁路,拉萨到日喀则,是西藏的第二条铁路,253公里,投资108亿,2014年建成通车,铁路的贯通必定会给日喀则地区带来日新月异的变化。日喀则是后藏的中心(西藏有前藏后藏之分,拉萨是前藏的中心),西藏第二大城市。在日喀则主要是看札什伦布寺,这是从四世开始,历代班禅的大本营。溯源达赖和班禅的话,他们都是藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴的徒弟。采用活佛转世的办法代代相传,传到今天,达赖是十四代,班禅是十一代。札什伦布寺虽然是班禅的大本营,但这座寺院最早是由一世达赖建造的,这位达赖是宗喀巴弟子中最小的一个,叫根敦朱巴。到了二世达赖时期,达赖离开了札什伦布寺,去了拉萨,成为了色拉寺和哲蚌寺的池巴(相当于汉地寺院的方丈),从这儿以后,历代达赖基本上都会兼任两寺池巴的职务。刚才说过,班禅原本是安贡寺的活佛(从二世班禅到四世班禅都是),因为德高望重,被札什伦布寺请来当池巴,原本只答应做两年(历史上西藏一些寺院的池巴采用轮流制),但最终做了61年,直到92岁圆寂。由于这61年的苦心经营,札什伦布寺的影响力、实力大增,成为后藏最大的寺院,在修行方面,札什伦布寺建立了完整的学经系统,与拉萨三大寺不相上下,所以,从这时开始,历代班禅成了该寺的终身池巴。达赖与班禅原本一家,清朝康熙年间,皇帝为了平衡各方面的权利,下令有达赖掌管前藏,班禅掌管后藏,按人口、财富来说,后藏所占份额只有前藏的十分之一。在札什伦布寺内,最珍贵的文物是一世达赖、四世班禅、十世班禅的灵塔,以及五世至九世班禅的合葬灵塔。(**的灵塔,除了一世在札什伦布寺,二世到四世在哲蚌寺,五世以后就都在布达拉宫了。六世除外,他的灵塔在内蒙古阿拉善左旗的广宗寺,原塔在文革时被毁,现塔是2004年重修的。)灵塔分为肉身灵塔和骨灰灵塔,其中,肉身灵塔是活佛圆寂后,遗体经过处理保存在一个佛塔内。藏族人的葬俗,分为塔葬、天葬、土葬、水葬、火葬、崖葬和树葬。最常见的是天葬,最古老的葬俗是土葬(历代藏王墓就是),活佛与大贵族可以用塔葬,高僧可以用火葬,崖葬主要在吉隆,树葬主要在林芝,水葬则是最低等级的葬俗。日喀则是我们今晚的住宿地,巧的是住了去年的同一家宾馆(康勋宾馆,标房120元),更巧的是居然是同一房间,没有刻意安排,缘分吧!这家宾馆不错,房间是藏族装饰,很干净,有洗澡。晚餐去吃了尼泊尔餐。另外,我们在日喀则采购了些食物以及日常用品,买的二个塑料脸盆,后来证明绝对是明智之举。小贴士:1.羊湖门票:40元,逃票就看司机的贯通能力了。2.卡若拉冰川:50元,完全可以不花钱而看到冰川。3.宗山古堡:30元。9:30——18:00白居寺:60元(十万佛塔拍照另收10元)9:00——19:004.扎什伦布寺:55元9:00——17:00(12:00——14:00佛殿不开放)几吉朗卡路1号。第二天(9月27日)日喀则——拉孜——嘉措拉山口——定日——岗嘎(老定日)260公里一觉醒来,发现天气不错,自然心情也好的可以。队员们状况都很好,只是苏苏奇有些小感冒。宾馆有免费早餐,还吃了点司机自带的糌粑,用酥油调拌的,香香的,有点小时候吃的炒米粉的味道。对了,还没介绍我的队员们,都是上海人,相识于路上,结伴而行。机器猫80后MM,一位平时在家每天洗二次澡的人,居然要走阿里大北线,小细腿小胳膊居然带了个超重的无敌兔外加同样很重的金圈头,勇气可嘉。不过问的最多是:今晚有洗澡吗?喜欢帮人起绰号。苏苏奇80后MM,机器猫的闺蜜,中学大学同学。身体很棒,爬亚丁牛奶海不感到累,一路的小感冒小发热走完了大北线。喜欢用微单突突突的扫射。范爷比范冰冰可正宗多了,纯爷们。范爷自然是机器猫叫出来的。自从去了川西后,一发不可收,迷恋上了大西北。很佩服他竟然一点高反都没有。强哥本人,活动的组织者。喜欢旅游,沐浴在江河湖海,行走于荒野山峦。走的地方不多,纸上谈兵都一点。这几年都在大西北混了。格桑我们的司机,一位很好人又老实的藏族人,一路上帮我们逃了不少票。车技好路又熟会汉语,最让人感动的是在班戈的那一晚,他为我们安排好住宿后,自己没有地方住了,因为不想打扰我们,很冷的天就在车里睡了一夜,很是过意不去,而且他住不到也是因为我们的缘由,后面会提到。有人说,旅行主要是心情要好,风景倒是次要的。我想这话说对了一半,如果好风景能让你糟糕的心情愉悦,岂不更好!西藏就是这样的地方。今天全程走在318国道上,一条中国人的景观大道,从上海到樟木,全长5300多公里。囊括了几乎中国的所有景观地貌,是中国大地上一条美丽的项链。在这里就不多说了,推荐你看下2006年10月刊的《中国国家地理》,网上有的买。格桑放起了藏族歌曲,我们边观景边听歌,仿佛藏歌就该这时候听才够味,天籁之音,不一样的感觉。路边的青稞地越来越少了,草原多了起来,预示着我们将由半耕半牧区渐渐地进入牧区了。望着远处路天相连,寂静的大山,空旷的原野,我们的车就像一只小甲虫缓缓爬行于天地间。在大自然面前,人类是多么渺小。拉孜县有一处318国道5000公里纪念碑,是第三批上海援藏干部捐款修建的。上写:上海人民广场——拉孜5000公里处。站在这里留个影,遥望人民广场,对于我们来自上海的人来说非常有纪念意义。在一处休息点(所谓的休息点,就是限速等时间自然而然形成的),是水磨青稞粉的一处加工厂,去年看到的那条瘸腿狗还在,还是那个藏族小伙子,只是多了一位老者,黝黑的脸上诉说着岁月的沧桑,看到机器猫和范爷手里拿着佛珠就叫我们念六字真言,说我们念的不准确,不厌其烦的教我们,还数数我们的佛珠是不是108粒,完了把佛珠放在范爷与机器猫的头顶上,口中念念有词,为他们祈福。后来在闲聊中得知这位老者是十世班禅的弟子,我们算是遇到贵人了,格桑说只有那些德高望重的人才敢这样做,他是不敢的。这位老者一般不轻易这样做的,看来是与我们有缘了,机器猫说在给她灌顶时,突然觉得自己很幸福,眼泪都下来了。
灌顶祈福汽车在慢慢地爬高,应该是在翻越嘉措拉山口了。嘉措拉山口,海拔5220米左右,是珠峰自然保护区的门户,也是进入珠峰北坡登山的必经之路。天气晴好时,可以同时看到四座8000米级的雪峰,这在世界上是绝无仅有的。垭口布满了迎风飞扬的经幡,鲜艳的色彩与四周山体单调的灰黄形成了巨大的反差。站在垭口,大风吹的我们步履艰难,瑟瑟发抖,告诉我们珠峰不是那么好看的,先来个下马威。环顾四周,毫无生命迹象,耳边只有风吹经幡的啪啪声。来之前,机器猫跟我说,很想看看珠峰,这是她们儿时的心愿,那怕只是看一眼。可这次没有安排珠峰大本营的行程,咱又不能摧残她们的梦想,近在咫尺,却看不到,就像你饥饿难耐时,放一碗红烧肉在你面前,告诉你不能吃,那滋味我懂的。纠结着山口看不到是否要改变行程。于是乎一路默默祈祷老天开眼,看来人品不错,前方四座雪山一字排开,魏然屹立于天际,以高昂的姿态接受人们的膜拜。虽然小了点,已是莫大的欣慰,要知道,就是在大本营也不一定看得到。二位MM自然是兴奋之极,默默许下了心愿。圆了她们的梦想,我也纠结完了。垭口巨大的“门”之型广告牌上写着:拉孜——堆谐的故乡。堆谐是什么?它是一种藏族民间舞蹈,“堆”是高地的意思,就是雅鲁藏布江上游的地方,“谐”是歌舞,是成年男子围成一个圈,有节奏地用脚踩着地面,发出啪啪声。所以又叫圆圈舞,也叫西藏踢踏舞。已被列入非物资文化遗产名录。拉孜县就在国道旁,县城的规模在西藏算是大的了。我对它的历史不太清楚,只知道有个县委书记(正副倒是忘了)是上海的援藏干部,他建了个场馆,是专门用来跳堆谐的。
过了嘉措拉山口就是定日县的地界了,故山口也叫定日界。我们在白坝村吃的午饭,饭店是去年吃过的,依然是那个四川老板,依然是热情待人,依然是忙忙碌碌。。。白坝村地处要道,发展成了一个小镇子,珠峰的门票就在这里购买的。定日县城(一般称作新定日)离此不远,而我们今晚要赶往的是老定日——岗嘎镇。离开白坝村不远就是鲁鲁检查站,人员全部下车到站里接受身份证与边境证的核实,司机也不例外,很严格,大概是珠峰保护区以及靠近边境的缘故吧!车子开了十来分钟,看见一个岔路口,左手边就是前往珠峰大本营的路,而前方通往318国道的终点——樟木。从这里开始,对于我和范爷来说,将是一段崭新而陌生的旅程的开始(前一段我们去年走过),而带给机器猫与苏苏奇每天都是惊喜的旅程。到达岗嘎镇是下午六点左右,镇子有些破旧,以前的定日县城,渐渐被人遗忘。游客不多,倒是显得有些清静,只有从日喀则过来走希夏邦马国家级自然保护区这条线的游客或者登山爱好者才会在此住上一晚。在白坝,在岗嘎,在樟木,迎面走来一位其貌不扬,衣衫有些褴褛他(她),或许就是一位伟大的登山探险家。满大街的流浪狗,在大北线的那些小镇或村子,你要习惯狗比人多的现象,也算是一道风景吧!住宿是一家福利性质的客栈(40元一张床),很简陋,房间里就二张床,冷水热水都要自己去打,洗澡是万万没有的,灯暗的都看不见东西,由于是柴油机自己发电,晚上11点以后就没电了,相比以后的住宿,这算是好的了,毕竟还是标房嘛!没有最差,只有更差。虽然已有心里准备,但从机器猫与苏苏奇的眼神中还是流露出来丝丝惊讶。如你第一次住这样的房间,可能有些措手不及,不过以后习惯了也就没事了。安排好住宿,看日落的时间还早,格桑就带我们去了镇子边上的草原,走在有些沙化的草地上,看着一个又一个的老鼠洞,感叹草原生态系统的脆弱。抬头望南,一排高耸入云的雪山突然跃入我们的视线,原来这里也是同时观赏卓奥友峰(世界第六高峰8201米),洛子峰(第四高峰8516米),马卡鲁峰(第五高峰8463米)以及珠峰(第一高峰8848米)四座8000米级山峰的绝佳位置。遥望这些浸透在冰蓝里的世界极高山,立刻被他震慑。身披白袍,头顶祥云,卓傲不群,气度非凡,屹立于纯澈的天空与如锦的大地之间,守护着这片神圣的土地。山的对面就是尼泊尔,同样是观看这些雪山的好地方。我们注视良久,依依不舍。日落时分,我们赶往另一观景点,一处位于镇子南面高地上的平台,捕捉日照金山的美丽瞬间。观景台分上下二层,上层大而平坦,建有一很长的墙体,上写珠穆朗玛峰国家级自然保护区。平台上人很少,不满十人,风很大,还有几条狗也在等待日落。平台与雪山之间隔着的是湿地。渐渐地,夕阳西斜,大地,群山身披晚霞,雪线以上的山体映射着淡金色的柔光,湿地的水塘里泛着柔和的金光,雪山由白变金,由金变暗,就在几分钟里变化着,不变的是我们按快门的速度,记录这辉煌一刻,虽有些短暂,亦是足够回味的了。晚饭就在客栈吃的,面条,在他们生着炉子的会客厅里。藏族人每家每户都有这么一间大房(大城市除外),三面布置了藏式沙发(白天坐人,晚上睡觉)和茶几(吃饭,喝茶),中间是一个用牦牛粪烧水的炉子,有烟囱直通户外,要知道在高寒地区,有这么一个暖和的房间里喝茶聊天该是多么幸福的事,不时会有当地人与游客进来取暖喝茶,大家欢聚一堂,畅所欲言,就像一家人聊着家事。外面寒冷刺骨,里面温暖如春,相比冰冷的房间,我都不想回去了,这房间很吸引我,每次我都待很久。晚上上厕所时,无意间向外看了看,天哪,这么多星星,密密麻麻的,清晰可见,从来没看到过这么美丽的夜空,赶紧叫他们从来,和我一样的惊讶,兴奋。机器猫和范爷不顾寒冷玩起了拍星轨,可惜没有成功。西藏平均海拔4200米,空气稀薄,而且杂质又少,加上天气晴朗,自然是看星星的最佳地方,阿里尤甚。
岗嘎镇边上的观景平台遥望喜马拉雅群峰第三天(9月28日)岗嘎——希夏邦马峰——佩枯错——萨嘎——仲巴县——帕羊镇480公里继续我们的旅程,在离岗嘎镇不远的318国道5266公里处(门布和拉拢拉山口之间),向西沿彭曲进入波绒谷,穿越希夏邦马峰国家级自然保护区,也是我们今天的主要行程。希夏邦马保护区是喜马拉雅国家级自然保护区的一部分,雪山,草原,湖泊,野生动物这些藏地元素一样不缺。我喜欢在希夏邦马峰自然保护区里游荡,这里一边是喜马拉雅支脉的巍峨山脉,许多著名的山峰和冰川都在这里,摩拉门青峰、希夏邦马峰、佩沽岗日群峰、岗彭庆一字派列,仿佛等待我们的检阅,另一边是日喀则地区最大的内陆咸水湖—“佩沽措”。格桑又帮我们少买了二张票,藏族司机的优势一览无遗,门票65元,车子40元。保护区建了崭新的柏油路,延伸到天边的路上只有我们一辆车在纵横行驶。路右手边的山脚下出现了一个很大的村子,最醒目的建筑是寺庙,我不知道村子的名字,只知道他是我们以后四五个小时里见到的唯一村庄。走了100公里左右,左前方突然出现了一团耀目的白,刺的你睁不开眼,高大的山体与周围形成巨大的反差,冷艳而孤傲,这就是希夏邦马峰,海拔8012米,一座完全属于中国的8000米级雪峰,也是14座海拔8000米以上雪山的最后一名。藏语为“不能放羊,不能种青稞,气候严酷”。希夏邦马峰山体宽大,周围山峰林立,东侧是摩拉门青峰,西侧有西峰(7292米),南当里峰(7205米),康波钦峰(7281米)以及其他山峰。主峰由三个高低相近的姊妹峰组成,在主峰西北200米和400米处,分别有8008米与7966米二个峰尖。去年在拉乌拉垭口与他照过面,只是远远地,而今天仿佛就在跟前,阳光下的希夏邦马峰白雪皑皑,蔚为壮观。他是人类征服的最后一座8000米以上的山峰,1964年中国登山队与西藏登山队的10名队员首次攀登并登顶,而在2001年,著名的北大“山鹰社”的五名登山队员在攀登希夏邦马峰时遇到雪崩,不幸遇难,长眠于此,把自己年轻的生命献给了钟爱的雪山。有人会问,登山这么危险,为什么还要去呢?他们的回答是:因为山在那里。。。。。。这是一批真正喜欢山,爱山的人,把山作为自己的归宿,而我们只是一些匆匆过客,一些无法领悟山的真谛的游客。
一路上,有希夏邦马峰的相伴,我们不会感到寂寞。是不是跃入视线的藏野驴,藏原羚让我们无比兴奋。这些高原的主人远远地看着我们,显得有些不太欢迎我们。范爷对他们特别感兴趣,举着他那300的镜头不停的拍呀拍,还不时的炫耀他的作品,而机器猫由于怕重,只带了广角镜,此时正郁闷着,嘴里不停地说:照片要共享噢!我嘛,介于他们之间,也正忙个不停。当我正在拍摄一只藏野驴时,镜头的远处出现了一条蓝色的线,在金黄色的草原上显得格外醒目,那是一种很纯粹的蓝,不夹杂任何其它色彩,有种过目不忘,夺人心魄的诱惑,格桑说这就是佩沽错,他们叫鬼湖。有攻略上说佩沽错很一般,没有想象中的美,我想远观可能更好的发现她的美。
佩沽错是微咸水湖(藏族人一般把咸水湖都叫鬼湖),面积约为300平方公里,湖面海拔4590米,湖水主要来源佩沽岗日群峰冰川融水,佩沽措湖水湛蓝,雪山映照,湖周围多草甸、沼泽,湖区至雪山之间是野生动物的天堂。走近佩沽错,的确是没有远看那么的蓝,属于那种淡蓝,在阳光的照射下泛着金光。对于西藏湖水的颜色,机器猫MM总结出了自己的观点,蓝天多的地方,湖水就是深蓝,云层多的地方,湖水就是淡蓝。回想到那天羊湖的情景以及今天的佩沽错(云层也很厚,蓝天少),颇有些道理,不愧是复旦生,能力就是强呀,不佩服都不行。回来后我查了下资料,是这么说的:湖水的某种颜色(如绿色)是溶解了某些矿物质所致,只有在那些透明度高(湖中悬浮颗粒物少,水又深)的湖中,这种颜色才能显现。湖水的颜色也受制于水深,因为深度只有超过5米以上,湖水才可能吸收掉其他色谱的光,而只反射蓝色光。西部的湖泊大多符合上述条件,而长江中下游的湖泊大多不超过5米,也就看不到蓝色了。至于深蓝与浅蓝的区别,可能在于光线的强弱,也就是机器猫说的那种情况吧!湖边正在建造大型建筑物,不知又要干啥了。
佩沽错过了佩沽错就是土路了,迎接我们是一个个的垭口(其中有一垭口海拔超过5200米,名字忘了)以及山间地底处的一个个湖泊湿地,有的湖边长满了一大片红色的植物,非常漂亮,引来了黑颈鹤在此觅食;有的湖是盐湖,错戳龙就是其中之一,湖边已泛起一层雪白的盐花。从垭口望下看,绵延不绝的大山因含有金属矿物质的缘故呈现出不同的色彩,褐红色,黛青色,土黄色交相其间,寸草不生,而在山下的洼地里,确是一片片红绿相接的沼泽湿地,在加上光影在山体上的游动,给人非常震撼的视觉冲击。
萨嘎,219国道上的重镇,确因在排什么管子而被挖的满目疮痍,尘土飞扬。我们吃饭的饭店里的桌椅已是厚厚的一层土了,迅速填饱饥肠辘辘的肚子,离开这个呼吸中多是灰尘的县城。第一次走新藏线(219国道),非常惊奇兴奋,早就听说新藏线现在路况很好,果不其然,一溜的柏油路,完全颠覆了我对新藏线的认识,如果哪天通火车了我也不会感到意外。一直以来,我对这条线钟爱有加,不仅是神山圣湖,还有那说的有些恐怖的界山大阪,因为我的骨子里天生就有一种冒险因子,虽然我的冒险经历不多,但对新藏线充满了期待,相信有一天我会完整的走完新藏线的。闻着万年恒古不变的藏地风味,看着黑颈鹤优美的舞姿,听着当却藏布一路的欢唱,我们来到的今天的目的地,一座具有西部风情的小镇——帕羊(4500米)。
安顿好住宿,闲来无事,就与范爷去了边上的一座高高的沙山,去看看帕羊草原的迤逦风光。去往沙山的路已被几十条高大的流浪狗占据着,它们分成二帮,分立路的二边,大有“要想从此过,留下买路钱”的架势,我们胆战心惊,小心翼翼地从它们的中间走过,然后费力地爬上沙山,帕羊草原和小镇一览无遗,尽收眼底,迎接我们的还有凌厉的寒风。草原里遍布水塘,倒是更像湿地,牛羊点缀其中,好一派草原风貌。很奇怪这沙山是怎么形成的,孤零零的,四周没有形成沙漠的条件,倒像是凭空拔地而起的。本想等待日落,无奈实在是受不了这寒风的蹂躏,下撤了。那些狗不知哪里找到了好东西,已是顾不上我们了。!@!!@!第四天(9月29日)帕羊——公珠错——门士——扎达县550公里一路向西,继续找寻我的梦中天堂。。。坐在车里,思绪突然变得有些活跃,有些混乱。想着神山圣湖的惊鸿一瞥,想像着藏北的哪些错到底有多美,会不会让我失望;无人区的路到底有多难走,会不会陷车迷路;又想着藏羚羊是否如约而至;路边匍匐磕长头的朝圣者又让我想起了前几年在稻城亚丁的那一家人,尤其是那两个小孩的眼神,清澈而传神,永生难忘,虽然他们对宗教信仰还懵懵懂懂,但举止却是那么的从容淡定,仿佛这是生活中最自然的一件事,没有理由,没有目的。想着那些走过的路和即将要看的景,等等等等。同伴们的惊呼声惊扰了我,顺着他们目光,我看到了一大群藏野驴,足足有三四十头,一路上看到过一些藏野驴,藏原羚,可这么一大群就是格桑都没见过,运气好到极致了。不远处是一片湛蓝的湖水,原来这就是公珠错。公珠错位于阿里地区普兰县东部,湖面海拔4786米,面积66.2平方公里,湖区年均气温0-2℃,湖水主要靠地表径流补给,219国道经过湖的北岸。湖边湿地处经常有大群的黑颈鹤,藏野驴和黄羊出现。湖泊,草原,雪山,藏野驴,构成了一幅绝美的原生态藏地风景图,以前只存在于明信片里的画面现在活生生的,不可思议的跃入我们的双眼。自然是举起相机狂拍一通,自然是范爷一马当先走在最前面。起先这些体壮肥硕的家伙只是警觉的望着你,一动不动,范爷离它们只有几十米时,领头的突然跑了起来,紧跟着后面的也狂奔不止,场面非常壮观,你不走,它们也不跑了,依然是静静地看着我们。我只顾着观看,竟然忘了拍摄它们奔跑的样子。!@!!@!!@!公珠错偶遇一大群藏野驴在到达公珠错前,翻越了5216米的马攸木拉垭口,过了垭口就是阿里地区了,是日喀则与阿里的分界线。垭口上风很大,很冷,还下起了冰雹。下了垭口100公里就到公珠错了,再往前是霍尔乡。我终于站上了阿里这片神奇的土地,几年前还是那么的遥不可及,那么的神秘莫测,而今确是真真切切的走近了,去找寻我梦中的仙境。面对这空灵的秘境,我那颗世俗的,浮躁的心倒是变得平静了,冥冥之中有种回家的感觉。不管我以后身在何处,家,注定是要回的。阿里,位于西藏自治区的西部,地处青藏高原北部-羌塘高原核心地带。全区面积30.4万平方公里,人口不足8万,是世界上人口密度最小的地区之一。平均海拔4500米。阿里地区是喜马拉雅山脉,冈底斯山,喀刺昆仑山和昆仑山相汇聚之地,又是境内外几条著名江河的发源地,故被称为“万山之祖”,“百川之源”。地区行政公署驻噶尔县狮泉河镇。刚进入阿里,就接受了冰雹的洗礼;到了霍尔乡,又聆听了风雪的祈福。不愧是阿里,迎接人的方式都与众不同——以冰雹击鼓,用雪花织成哈达,让风言风语作欢迎词,神灵们挟自然之神韵,借天地之威力,如此盛大而隆重的仪式,很是让我们这些凡夫俗子们受宠若惊好一阵子。此时的玛旁雍错有如一位羞答答的少女躲在雾纱里不肯露面,又似在抖动着风纱轻歌曼舞,以最高礼仪迎接我们的来访。!@!!@!刚进入阿里地界,就遇到下雪由于天气的缘由,今天我们没有见识到玛旁雍错与冈仁波齐的真容,仿佛神山圣湖来一次是不应该看到的,还好还有明天,我想会见面的,因为我们都有一颗虔诚的心。为了要在日落前赶到扎达,故在此不作停留。不知什么时候车驶离了219国道,此时正在往扎达路上的一个垭口,如没有记错的话应该是龙嘎拉山垭口,此山是一座五色山,非常漂亮。当你站在垭口往下看,会发现半山腰的山体上有一个湛蓝的很小的错,这就是著名的号称世界上最小的错——龙噶措琼湖,就像天使掉落的一滴眼泪,所以又叫“天使之泪”;又似一块晶莹剔透的蓝宝石镶嵌在群山之中。“天使之泪”目测面积也就几百平方米,看水的颜色,深度超过了五米,看山的周围没有补给的水源,在如此干燥少雨的坏境下而长久保持高水位,令人费解,我想自有她的独特之处,增添了一份神秘感。龙嘎拉山垭口与世界上最小的错——龙噶措琼湖!@!!@!过了垭口,展现在我们面前的是一望无垠,朦朦胧胧,似海市蜃楼般的土林景观,远处的一排雪山就是中印交界的喜马拉雅山北段。土林地处一个干涸的古湖盆区,再加上大河河床,历经千万年的地质演变,洪山冲刷,风化侵蚀而形成的独特的地貌景观,气势磅礴,陡峭挺拔,多姿多彩,世界少有,在高原迷幻的光影衬托下,宛如神话仙境。土林方圆几百公里,从山口望下看,恰是一块巨大的被风吹皱的黄色丝缎,层层叠叠。在这如史前世界,毫无生命迹象的地方,因为有了象泉河的存在而诞生过伟大的古格王朝,璀璨的文明。!@!!@!土林景观汽车行驶在土林的沟沟壑壑中,一条崭新的柏油路把土林串联了起来,俩边的剖面处清晰地留下了一层层千万年来湖水水位的印迹,不同的色彩让空旷寂静的土林鲜活了起来,在这里,你能很好的感受到岁月的年轮和历史的沧桑。站在平台上,望着眼前大自然的杰作,发挥着自己的想象力,似城堡,似殿堂,似人形,似鸟兽。。。鬼斧神工般的雕琢让我们的想象力一下子变得相形见拙,除了惊叹还是惊叹。!@!!@!我们没有住在扎达县城,而是去往土林深处一个绿树环绕的小村庄,一户淳朴的藏族人家,夫妻二人,二个孩子都在外读书,在家里多摆了几张床,供游客住宿,赚点钱贴补家用。象泉河流经的地方一般都绿意盎然,毕竟土林海拔只有3700米左右,与拉萨差不多,其间散落着几处村子和扎达县城托林镇。扎达县,位于西藏西部,象泉河流域,平均海拔4000米,面积24602平方公里,人口1万左右。象泉河二岸土山林立,蜿蜒曲折数十公里,在土山中已发现藏族先民生活过的洞窟400多座,形成了以象泉河流域为主的古建筑群,而著名的古格遗址就位于其中。!@!千年古格,早已是名声在外。来之前,我看过N篇的游记文章,除了抱怨门票超贵外,都被他那厚重的历史,神秘的国度,原汁原味的遗址文化,日落日出的迷幻影像所折服。我这人喜欢有点历史的东西,最好是千年以上的;游人少点的,不是看头看屁股的那种;比想象中稍微好点的,最好是好许多的,要求是高了点,不过真还有这样的地方,古格便是其中之一。!@!!@!!@!!@!登临古格,迎接我们的是尘土拂面,接着是气喘吁吁,最后是唏嘘不已。踩着千年的古台阶,闻着万年的夹杂着黄土味的古格风,看着千万年的土林奇迹,缓缓而上。那些木质的建筑经不起岁月的摧残已是不复存在(看到的几次建筑应该是后来修复的),留下的是用粘性黄土参杂碎石等其它东西筑成的坚硬如铁的四壁和残留着古人生活气息的无数洞窟,以及虽有残缺,仍显精美的壁画。遗址的中下部布满的洞穴,是中下层的古格人的居住地,再往上的建筑是王公贵族的居所,而最上面则是寺庙与王宫,可见古格王朝等级分明,宗教占据着很重要的地位。到达顶层前会经过一段狭长陡峭黑乎乎的隧道,有些地方只能一人通过,左手边的墙壁上开了些窗洞,透气进光还可观察下面的情况,窗洞下就是悬崖峭壁,墙体很厚,以便防敌入侵。上的顶层,建筑高大宽敞,视野开阔,和下面的洞穴形成鲜明对比,上面有一处建筑比较完整,应该是后来修复的,可惜上了锁,不让进(有时间限制吧),另一处建筑的残壁顶上四个角有用木头雕琢出的龙头,听说是原件,是古格遗址上保存下来的不多的木质构件,是绝对的文物。遗址上保存最完好是几座寺庙(山下4座,顶上2座),稍加修复就是一座完整的建筑,为什么寺庙没有受到摧毁,我想与入侵者的宗教信仰有关吧!站在最高处,凭空远望,视野开阔,北面的象泉河缓缓流淌,河谷宽阔,不多的植被洒落河的二岸,远处是层层叠叠的土林。遗址是建在一座300米的土山之上,没有与其它土山相连,是一座孤山,它的东,南,西面都是刀削的绝壁,要想爬上来是绝对不可能的,北面是进口,但连通王宫区的只有一条暗道,易守难攻,而就是这样一处险要之地,加上十万之众(要知道现在阿里地区人口不足8万),最后还是毁于一场战争,1635年,拉达克人入侵,一个兴起于十世纪,世袭了16代国王(都城就位于现在的扎不让村附近),绵延700多年的灿烂文明,疆域辽阔的伟大国家,瞬间灰飞烟灭,十万人连同它的文明一夜之间消失的无影无踪,以致后来几个世纪无人知晓它的存在,到现在都是一个谜。遗址不远处有个小村庄,世世代代守护着古格,可他们竟然不是古格人的后裔,古格人的后裔到底去了哪里,无人知晓,成了千古之谜。近年来,在它的周围以及附近的几处遗址,不断有惊人的发现,随着考古的深入,终将会揭开其神秘的面纱。!@!!@!坐在昔日的王宫之上,任凭风吹日晒,静等夕阳西下。身后的峭壁让人胆战心惊(没有任何防护措施),大风卷起的黄土无孔不入,躲都躲不掉,真是苦了二位MM,都快成灰姑娘了。!@!!@!终于等来了日落时分,残阳如血,红红的染遍了一方天地,染红了古格封存的篇章,染红了残垣断壁的沧桑,染红了游走于历史风尘中的灵魂……一瞬间,夕阳下古格的残缺美永远留在了我心最深处。!@!巴荒女士(画家作家)上世纪八九十年代多次一个人进阿里行走采风,曾经夜宿古格遗址的“守山屋”,写下了这样一段话,展示了我们不曾经历的经历,以及万籁俱寂下古格的神秘莫测:在古格山上的“守山屋”独自过夜,“我在紧靠城堡脚下一座孤零零的小土屋中铺开了行囊,找出图钉和报纸,首先把透空的窗口封上。我知道我常常胆小如鼠,必须调动一切可以利用的细小方法,借此获取心灵上的安全感。一层纸这时对我竟象一层铁甲板一样,把通过窗口传来的对屋外未知的恐惧都封在了窗外。“暮色朦胧中,我感到身旁的古堡像一艘载满举世珍宝的千年沉舟,在死寂的古海底下发出深深的叹息。而时空在倒退和凝固,继而又延伸和膨胀......”!@!!@!格桑打电话来说,你们怎么还不下来,日落是在下面看的。我知道下面是远处土林的日落,而我们要看的是古格遗址的日落,不过既然来了,就下去看看吧,或许还赶得上。下得山来,东边平台上人很多,远处的土林已被夕阳染成了金黄色,一大片,甚是壮观,我们看到了二处日落,已是没有什么遗憾了。关于拍摄古格的日落,我是这样认为的:遗址下东边的平台只能拍摄土林的日落,效果与西藏其它山体(不是雪山)的日落(日照金山)是一样的,可能没有土林壮观,而古格遗址只有一座,既然来到古格了,首先考虑的应该是遗址,拍摄遗址的最佳位置应该在西边,下面可能角度不佳而没有人,那只有上面向西突出的一块临近悬崖的很小的地方,人多站不下而且很危险,由于西边有其它土山的遮挡,只能拍到最上面部分而且时间很短。我们拍摄时上面人很少,可以挑选最佳位置从容地拍摄(一定要注意安全,你的身后就是悬崖峭壁),只是要忍受大风与灰尘的折磨。如果能兼顾二处,那就再好不过了(以最快速度下山)。!@!!@!!@!在平台的北面往下走三四百米(有指示牌和台阶)就是干尸洞,位于一处山崖的下部,洞口离地1.5米左右,长1.2米,宽0.8米,里面分外室与内室,尸体都在内室,上下三层,堆满了无头尸体,而且没有一具是完整的,一定要爬进去才能看得到,在洞口望里看只能看到外室,里面有一股很难闻的味道。我们没有进去,没有拍照,不是害怕,只是不想打扰他们。至于为什么会有那么多的残缺不全的尸体?他们是些什么人?说的最多的是被达拉克人屠杀的古格战俘(可里面还有女性的尸体),真相,无人知晓,也是一个谜。该看的都看了,该拍的也拍了,带着一身的尘土回到住宿地。本来格桑说村子里是有洗澡的地方,着实让我们兴奋了一阵子,MM们更是开心的手舞足蹈。可后来说是整个村子都断水了,管子爆掉了,要明天才能供水,感觉被忽悠了一把。机器猫吵着要洗头,说是头发都被灰尘粘住了,没法睡觉,还威胁说不让洗头今晚就不睡觉了。没办法,给她准备好冷热水,只能在外面洗了,这么冷的天,只能叫她快点了,以免生病。等我再次出去时,居然看到苏苏奇也在欢快地洗头,拜托,苏苏奇小姐,你还在感冒呀,真是没得救了,无语……小贴士:1.古格遗址门票200元开放时间8:00——19:00现存的几座寺庙会提早关门2.阿里的四条河北面的森格藏布(狮泉河钻石)——印度河南面的马甲藏布(孔雀河银沙)——恒河东面多当却藏布(马泉河绿宝石)——布拉马普特拉河西面的朗钦藏布(象泉河金矿)——苏特莱杰河第五天(9月30日)扎达县——冈仁波齐——拉昂错——玛旁雍错350公里天没亮,我们就出发了,以一睹古格日出的辉煌。平台上人很多,都在等待着王朝的第一缕阳光。晨光中的古格寒气袭人,瑟瑟发抖,但没有驱散大家心中那团渴望光明之火,没有抱怨与退缩,只有静静的守候……不知是谁叫了声:出来了,出来了。大家齐刷刷地望向东边,天际泛起了一片白光,在四周寂静的暗色中格外亮堂,暖红色的光线映红了天边的云彩,似一团火,燃烧着,赶走了黑夜的寂寞,温暖着冷色的大地。一阵躁动后又是沉寂,只有“咔嚓,咔嚓”的快门声,五彩的天空唤起人们无限的想象,迷幻的色彩勾起我们久违的渴望,那是这个星球最美的色彩,最真的光亮,最炫的幻影。!@!!@!!@!又有人喊了起来:照到了,照到了。大家又一起望西看,但见古格西南亮起了一角金黄色,恰是一顶皇冠,耀眼夺目。古格的第一缕光亮就这样无声无息的来了,不经意间照亮了古格的残躯,唤醒了千年的王朝。随着光线的移动,不一会的功夫,整个古格遗址变成了一座金碧辉煌的城堡,在人们的惊呼声中尽显他的沧桑美,残缺美。!@!!@!!@!回到住地,吃过早饭,与这家淳朴善良的藏族夫妇告个别,突然想起村子会不会就是扎不让村?不知道,也不想晓得,在这个谜一般的古格,也给自己留个谜吧!今天走的是回头路,由于时间关系,我们没有走狮泉河-革吉-改则这条线,而是在公珠错边上的岔路口拐向亚热乡,是一条精简的大北线。今天的目的地是神山圣湖,期待能看到冈仁波齐峰,祈祷吧!来时不望回头路,离开时确是一步三回头,可能是这片土地太神秘了,不得不回头。就是这么一块比周围低将近1000米的盆地,应该是满眼的绿色,站在高处确看不到一丁点的生命迹象,而是一片寸草不生,死气沉沉的土山。正当你对他不抱幻想时,土山深处竟然出现了人家,有河流,有绿色……更称奇的是居然还藏着一个千年文明的古国,居然是遗失了几百年才在上世纪被发现,留下了一大团的谜。刹那间,我开始留恋起这片土地,幻想着当一名考古工作者,去发现一二处尘封千年的洞窟,而里面竟然是保存完好的壁画和佛像;或者做一位探险家,探索未知的奇妙景观;或者在那些古老的村子里走走逛逛,跟我说话的或许就是古格的后裔……看过了,想过了,也该走了,盼再来时会有更多的发现。回到219国道,苏苏奇的感冒有加重的趋势,偶尔窜出的藏野驴,白屁股也提不起她的精神了,嘴上确说没事没事,有藏羚羊叫她一声,便闭目养神睡觉去了。格桑开玩笑说看到神山感冒就会好的,吃了药,希望她快点好起来。从扎达走来,天气晴好,看到神山的概率再大大地增加。而真到了他跟前,只能看到下半部分,山顶白云缭绕,不肯露出真面目。神山就是神山,是不会让我们这些凡夫俗子轻易看到的。由于我们没有安排转山,格桑说就没有必要买票去塔钦了,在219国道看看就行,效果是一样的,而且远观更清楚。听从了他的建议,我们静静地守候在国道边,神山的正南面。说来也正是神奇,神山二边晴空万里,只有连着神山的南北这一条线乌云密布,大有山雨欲来的感觉。!@!冈仁波齐,海拔6656米,冈底斯山主峰,位于阿里地区普兰县北部,距狮泉河镇200多公里,距普兰县大约100多公里,是中国最美的,令人震撼的十大名山之一,也是世界公认的神山,被印度教,藏传佛教,西藏原生宗教苯教以及古耆那教认定为世界的中心。印度的几条大河(恒河,印度河,布拉马普特拉河)都发源于此及附近,所以每年会有大批的印度教徒前来朝圣转山,特别是藏历马年(2014年就是藏历马年),转一圈相当于其它年份转山13圈,而且最为灵验和积长功德,是人生之一大幸事。我们等了半个小时,云层始终不肯散去,打算放弃了。格桑朝四周看了看,面对神山口中念念有词,然后轻轻的对我们说,既然来了,再等等吧!看风向或许能把云吹走。说的也是,这么大老远的跑来,也不差这一个小时。于是我们边等边听格桑用他那不太熟练的汉语讲神山的故事,时而学着格桑双手合十,默默祈福。。。大概过了40分钟,我们的虔诚终于打动了神山,云层突然向后退去了,一座巨大的金字塔状山峰映入我们的眼帘,它神秘高贵的气质让人瞬间屏住了呼吸,雪白的山体刺的我们睁不开眼,它的向阳面,也就是我们看到一面,终年白雪皑皑,而在背面,长年没雪,就是有雪,太阳一出,随即融化。这座自然之神的伟大艺术品,雄伟挺拔,四壁匀称,山体上的层状地质结构宛如直达天堂的阶梯,由峰顶垂直而下的巨大冰槽与横向岩层,构成了佛教的“卍”字格,是神山的象征标志,这浑然天成的佛法标志,让人不由得对大自然伟大而神秘的力量发出阵阵惊叹。也许正是因为这天造的“卍”字格,才进一步奠定了冈仁波齐不可替代的宗教地位,使之被人们誉为“神山之祖”!@!冈仁波齐深厚的宗教积淀和神秘的自然景观,使它成为朝圣者和探险家的神往之地,也正因为它的特殊的宗教与文化地位,这座雪山得以一直保持圣洁和宁静,至今无人敢登山这座雪山,去触犯这座“世界的中心之塔”。数千年来,无数信徒带着崇敬与信仰奔向神山,如同清教徒朝圣麦加,再后来,全世界的旅游者也趋之若鹜……几分钟后,它又钻入了云雾的怀抱,仿佛给足了我们面子,在寒风中苦等了一个多小时,只为几分钟的朝见,值了。相比那些几天都见不到的人来说,已是万幸了。离开神山,我们一直往后看,希望再能看一眼,一直到拉昂错,就再也没有见到它的真容,这就是冈仁波齐,一座让人敬畏而又向往的神山,一座与众不同的有些诧异的神山。虽然我们没有转山,但我在这里还是简单介绍下(都是本人来之前记录的),其一,我非常向往转一次冈仁波齐;其二,让我的这篇游记显得完整些;其三,供大家参考。1.转山一般都是顺时针转的,只有苯教徒是逆时针的。转山分外转与内转,外转是以冈仁波齐为核心的大环山线路,内转是以冈仁波齐南侧的因揭陀山为核心的小环山线路。外转总长53公里,徒步需3天功夫,磕长头则需15-20天。转山人一般都是在转足13圈外线之后再转内线。内转经过的色龙寺是看神山南壁的最佳位置。每逢藏历马年,转山的朝圣者最多。2.位于神山南面山脚下的塔钦(4560米)是转山的起点和终点,是岗仁波齐山脚下一个小村庄,也是新的巴噶乡政府所在地(老巴噶乡政府已经废弃)。面朝广阔的巴噶平原和柔情的玛旁雍错,现在的塔钦今非昔比,宾馆、餐厅鳞次栉比,唱卡拉都没问题,已经不是过去几间简陋帐篷的时代了。出售的东西,从登山杖、氧气瓶到红牛饮料应有尽有。你可以在出发转山前和餐厅老板打个招呼,让他先准备好炖只土鸡,多放土豆,等你转山回来好好犒劳一下自己。但是,遍地的垃圾也让这个昔日宁静的小村庄失去了纯真。3.转山第一天:塔钦(4560米)往西行——进入拉曲峡谷——双腿佛塔——经幡广场(竖立了一柱20米高的经幡)——6公里——曲古寺(4820米)——7公里——第二驿站(几顶简陋的帐篷)——2公里——止热寺或叫哲热普寺(宿),20公里左右,约7-8小时。玛尼堆上挂满了五颜六色的经幡,这里已经可以看见神山了。由此下坡,小道折向北进入拉曲峡谷,后来到两腿佛塔,这是神山的标志性建筑之一。从它的两条腿之间穿过会得到神的保佑,而有罪的人则无法通过。这里海拔4750米。一路能看到纳木那尼峰(7694米),阿比峰和其它在南方的尼泊尔的山峰,西南方向尖尖的双子峰是印度的卡美拉峰(7756米)转山第二天:止热寺或叫哲热普寺——3公里——“死亡之地”——2公里——卓玛拉山口(5700米)——10公里——河边第四驿站——9公里——尊珠寺或叫尊最普寺(宿),24公里左右,550米爬升,8-9小时。转山第三天:尊珠寺或叫尊最普寺(4790米)——6公里——宗堆出口——3公里——塔钦9公里,500米下降,5小时。如果体力好,第三天与第二天可以合并一天。4.转山时间:没有时间限制,但每年的四月十五日是佛祖释迦摩尼降生,成道,涅槃之日,此日的神山入口将举办玛尼旗更换仪式,藏传佛教认为此日转山功德高于平日,因此,这一天特别热闹。5.转山时应注意保护环境,请随身携带垃圾袋。到了巴嘎,我们往南拐向通往普兰县的公路。这里是神山圣湖景区的核心地带,二山夹二湖,北面是冈仁波齐峰,南面是纳木那尼峰,西面是拉昂错,东面是玛旁雍错,足足有几千平方公里。转山,转湖,登雪山这些顶级的户外运动足以让你疯狂;自然的,人文的,神秘的,宗教的景观也能让你乐不思蜀。格桑把我们带到了拉昂错的西南面,路上他指着远处山坡上的一座房子说:这是收费站,拉昂错已转让给私人公司开发了,开始收费了,不知是真是假。格桑看了看房子,好像没人,就把4500直接开上了一处高坡,继而又大胆地停在了那所房子旁。有攻略上说在拉昂错的西南面看是最美的,看来一点不假,那些认为拉昂错一般的朋友真该到这里看看,比那天我们看到的圣湖要漂亮多了。此时的光线俱佳,湖面出奇的安静,湖水蓝的让人精神恍惚,有种要跳下去的感觉。一层层宝石蓝夹杂着线线天蓝与淡蓝,搭配的清新素雅,恰到好处。堆满漂亮小石子的湖岸线缓缓的伸向远方,分明就是勾织这如锦湖面的一条丝线。正北面的冈仁波齐始终躲在云层里不肯出来,而身后的纳木那尼峰(7694米)探出一大半披着白袍的身子望着我们,看看是哪方神圣打扰了他的清静。。。!@!!@!格桑一再催着我们该走了,怕有人来收费。面对如此美景,还真是有点舍不得,可为了那些人民币,还得走,谁叫我们是凡人呢!再说在这神灵居住的地方呆久了,怕要回不去的。回到大路上,果然看见不知从哪儿冒出来一辆摩托车,奔向那个高坡,因为坡上有一辆越野车,格桑说是去收费的。格桑真是神了,又为我们省了不少银子,回头请你抽好烟,哈哈。。。拉昂错,人称鬼湖,藏语意为“有毒的黑湖”,位于阿里地区普兰县境内,海拔4574米,面积268平方公里,与淡水的圣湖一路相隔,为微咸水湖,因此其湖水人畜皆不能饮用,这大概便是“鬼湖”之名的由来。拉昂错与玛旁雍错原本是一个湖,后来由于地质变化以及水位下降才一分为二。现发现有一条水渠连接两湖,虽然一向都是干的,但是当地人相信总有一天会有水从玛旁雍错流进拉昂错,同时会有一条金色的和一条红色的鱼游进拉昂错,这样鬼湖的水以后就也会变得像玛旁雍错一样的清甜了。偶尔在特别特殊的年份,水大的时候,的确有水在水渠里流动。!@!。玛旁雍错,西藏三大圣湖之一,位于阿里地区普兰县城东35公里、冈仁波齐峰之南。其周围自然风景非常美丽,自古以来佛教信徒和苯教徒都把它看作是圣地“世界中心”,中国湖水透明度最大的淡水湖泊,透明度达14米。藏语意为“不败、胜利”,有“神湖”之称。湖泊呈“鸭梨”形,北宽南窄,长轴方向长26公里,短轴长21公里。湖面海拔4588米。平均水深46米,最大水深81.8米,面积412平方公里。湖水碧透清澈。围绕玛旁雍错有8个寺庙,正好分布在湖的四面八方。东有直贡派的色瓦龙寺,东南有萨迦派的聂过寺,南有格鲁派的楚古寺,西南有不丹噶举派的果足寺,西北是以五百罗汉修行的山洞为基础建立的迦吉寺,西有齐悟寺,北有不丹噶举派的朗那寺,东北有格鲁派的本日寺。圣湖圆周约60公里,转湖需时4-5天,顺时针方向,需带食物;除第二晚要在野外度过外,沿途均有寺庙可供住宿。沿湖边远足虽然不及神山的山坡那样艰巨,但这却出现溪涧的挑战,当路上遇到河流时,只能淌水而过,试想想,这等雪山流下来冰水要是浸及腰部的话,感受会怎样。此时的圣湖正静静地等待着我们的到来,根据湖水的透明度与深度,圣湖呈现的应该是碧蓝色,而由于云层在增厚,光线变暗了,我们没有见到玛旁雍错最美的一面,湖水现在是淡蓝色,碧波荡漾,湖边的经幡告诉你这是一个有别于拉昂错的湖,是圣湖。藏族人相信“风是传播运送印在经幡上的经文远行的工具与方式”,所以随风飘扬的经幡和风马旗可以帮助他们永无休止的念诵经文。相比羊湖与纳木错,玛旁雍错更能体现圣湖的神圣与神秘,宁静而博大,是一个让人静的下心来的地方。!@!玛旁雍错今晚我们就住在湖边的一个小村子,有个小寺庙叫基乌寺,应该就叫基乌村吧!不敢肯定。听说有温泉洗,马上去,已经三天不洗澡了。邀请格桑一起洗,他就是不肯,不知何故?难道他们藏族人真的不喜欢洗澡?有待考证。一座简陋的水泥房位于一座小山边,有五个小房间,房间的上部是想通的,没有顶,而是用一块塑料布盖了起来,不至于是露天的了。每个单间有个大木桶,再给你套上一块很大的薄膜,算是比较卫生了。水很大也很热,滑滑的,的确是温泉,再说这里也没有设备烧那么多的热水。泡在里面舒服的不想起来了,无奈高原泡温泉就是不一样,越泡越闷,感觉气都喘不过来了,没想到还是一项体力活。温泉是50元一人。看时间还早,我和机器猫,范爷去湖边走走,苏苏奇身体不适,就在炉子旁取暖不出来了。傍晚的湖边很冷,也很静,只有水波拍岸声,湖水的确很清,能清晰地看见下面的水草,水面几乎没有什么垃圾,很干净,湖边长着一种红色的小草,密密麻麻的,在西藏我已见过多次,就是不知道叫什么。远处的山峦在夕阳的映衬下泛起了一层金色,天空中偶尔有一二只苍鹰在盘旋。湖边有老外在搭帐篷,听说是来神山圣湖朝圣的美国人。这时来了一辆面包车,下来一群藏族人,赤脚径直下了湖,用湖水洗头洗脸,他们是在用圣水洗涤罪孽,净化灵魂。我们拍下了他们在水中的剪影,难得的画面。走过去跟一位藏族妇女交流,可她不会汉语,我做了个拍照的手势,她很爽快的答应了,可惜光线太暗,没拍好。!@!!@!!@!玛旁雍错在客栈门口,我们遇到了一位新加坡华人与一位印度人,他们是一起来转山转湖的。交谈中得知这位华人以前是一位屠夫,自知杀生太多,是来赎罪的,而这位皮肤黝黑的印度人是印度教徒,是来朝圣神山圣湖的,白天他还在湖里洗了澡,以洗去罪孽。以我们的亲眼所见,很好的诠释了神山圣湖在全世界人民心中的地位。回到客栈,在火炉旁吃饭,聊天,取暖成了我们睡前的习惯。小贴士:1.神山圣湖套票200元看神山要有耐心,更要专注,或许它会在你不经意间露面了。如能看到神山的日照金山,此生无悔了。有时间,体力好,转山去吧!绝对不会后悔。2.拉昂错很值得一去,但要在湖的西边高坡上看,可以逃票,就看你运气了。3.如果你在扎达没有洗澡,建议你在圣湖边洗温泉,因为以后三四天还是没有洗澡的(走我们同样的线路),50元一人。4.在圣湖湖边,你或许会捡到金银首饰,玛瑙翡翠什么的,千万不要拿,那是虔诚的朝圣者献给圣湖的,拿了会不吉利的。第六天(10月1日)玛旁雍错——亚热乡——仁多乡500公里基乌寺所在的高坡是看圣湖日出的好地方,登高远望,玛旁雍错一览无遗,湖面很安静,几只早起的水鸟在湖面嬉戏玩耍,惊起阵阵涟漪,村子里冉冉升起的炊烟昭示着新的一天的开始。来看日出的人很少,只有二辆车,七八人,都在静静地等待。。。四周一片寂静,只有东边亮起的红光才让我们发出了几声惊叹。随着太阳跃出水面,湖面顿时金光闪闪,一道道,一点点,火红的光线刺破云层点燃了草原,山坡,房屋…映红了我们的脸颊,给冰冷的大地带来丝丝暖意,身旁的基乌寺俨然成了一座金色的圣殿。!@!!@!!@!!@!万物苏醒了,圣湖苏醒了,我们也该走了……今天的行程比较紧张,除了路程远,路况还不好。我们一路不作停顿,急速往前赶。右手边始终有一座高耸入云的雪峰相伴着我们,那是纳木那尼峰。在它的一处观景台稍作停留,听说这里也要收费了,已造好了收费站。我们在拍照时,格桑正在固定一处倒塌的经幡,他叫我们一起帮忙,说这是好事,会带来好运。过了公珠错不多远,我们拐向了往北的一条土路。从此,我们告别了柏油路,开始了五天近二千公里的土路行程,进入了大部分地方都是无人区的北线,至此,我们的行程刚过半。这是一条在任何正规地图上都找不到的路,是以前几位胆大的司机为了抄近道而走出来的便道,就是现在走的人也很少。路盘旋于山腰间,始终在海拔5000米之上,所谓的路,就是碎石上的二条车辙印,二边的山体寸草不生,而且风化的很厉害,怪石嶙峋,突起的巨石不知什么时候就掉下来了,山底间已是布满了滚落下的黑色怪石,似有烧焦过的痕迹,不时窜出的几只肥大的地鼠告诉我们还在地球上。一路颠簸着翻过了几处垭口,其中一处居然超过了5600米,而我们是来自海拔5.6米的地方,跟格桑一说,还邀请他到5.6米的地方作客,他笑了,说我们太牛了。的确感到很自豪,我们现在可是站在5600米之上,连一向不高反的范爷都有感觉了,太刺激了。这是我到过的最高的地方了,对着无垠的大山尽情地喊吧——我们来自海拔5.6米……只顾着感慨,竟然忘了在此留影,有点可惜。其间我们见到了北线的第一个错,湖不大,弯弯的有点像月亮,秉承了西藏湖水一贯的蓝色,精致而美丽。格桑叫它达瓦错,“达瓦”藏语是月亮的意思,藏北有多个叫达瓦的小湖,就像他们把咸水湖都叫鬼湖一样。达瓦错!@!!@!过了这片地图上标示为白色的区域,我们即将要走的是北线乃至整个藏北标志性的土路,就是越野车轮子随便滚出来的二道车印,走的车多了就成了路,哪里好走就走哪里,所以有很多岔路与分支,容易迷路。遇到下雨,道路泥泞不堪,非常难走,涉水,爬坡经常会遇到,只有性能好的越野车才能担当此重任。土路坑坑洼洼,崎岖不平,灰尘很大,不管前面有没有车都不能开窗,否则你只有吃灰的份了,西藏的太阳很厉害,以致车里很闷热,我脱的只剩下一件T恤,还是感到热,而下车的话外面又很冷,于是脱了穿,穿了脱,忙个不停,这就是西藏。一路的颠簸,一路的饥饿,一路的闷热中,于下午三点到了亚热乡。亚热乡是阿里地区革吉县下属的一个乡,平均海拔5300米,亚热镇4800米,人口稀少,只有一千多,自然条件相当恶劣。镇子就一条马路,二三百米长,路的尽头是乡政府。我们在一藏族人家匆匆吃了一碗加了花生的拌面(一致认为超好吃),就赶往今晚的住宿地——仁多乡。亚热到仁多有近200公里的土路,客栈格桑已预订好,只要在天黑前赶到就可以了。格桑的车技真是一流,这样的路照样能开七八十码。已从上午的惊魂与不适应渐渐适应了土路的颠簸,静下心来慢慢欣赏北线的壮美风光。这里属于冈底斯山的北坡,山脉的高度在5000米到6000米之间,再加上我们身处位置的海拔已是4900米左右,故山体显得不是很高,但很大,绵延不绝。山与山之间是大片大片的高山草甸,草很矮小但不稀少,一簇簇的遍布5000米以下的整个区域,如果是夏天,我想一定绿意盎然。这里虽是无人区的边缘,但依然没有村庄,没有人烟,甚至连牧民的帐篷都看不到,自然条件的恶劣,这里的生态还是很脆弱,但尚没有人为破坏的迹象,保存完好,令人欣慰。路的尽头是一座山坡,翻过后,又是一条弯弯曲曲的路通向更远的山坡,无休无止……天上的云朵比棉花还要白,一朵朵,开满了纯蓝色的天空,云层低的你伸手可及。远处,几朵硕大的白云坐在山坡上休息,更多的躲在了山坡后,如此时有一个人站在坡上,我定当是乘云而来的神仙。什么叫“人在云中游”,我们眼前就是。!@!站在高坡,立于天地间,仿佛,我就能托起一片天空。离仁多不远,一个比较大的错拌着我们走了好长一段路,昂拉仁错,据说远胜圣湖玛旁雍错,海拔4715米,面积513平方公里,为西藏第七大湖,是咸水湖。由于现在是历史上的干旱年代(一般为2000年一轮回),湖泊周围宽广的湖滨平原上,湖泊退缩的痕迹——古湖岸砂堤广布,顺湖弯曲的古湖岸线构成了湖滨的密集细线纹,多达50条左右,其中最高的古湖岸线高出现今湖面近150米。昂拉仁错最大时期的面积是现在的4倍多。我们没有靠近它,只是远远地观望着,欣赏着。。。到仁多天还亮着,一条崭新的水泥路贯穿全镇,绿色的太阳能路灯一字排开,分立路的二旁。仁多比亚热干净多了,看得出好多设施都是新建的,包括学校。仁多是一个重要的中转站,不管你从哪个方向过来,都要在此住宿,所以人特别多,国庆期间就更不用说了,满街都是穿着冲锋衣,拿着单反的游人,连吃饭都要等上好多时间。所以在旺季,特别是国庆,要事先预定好住宿,一般司机都有电话,而且要赶早,错过了仁多,下一处就在二三百公里以外了,走上四五个小时的夜路,太危险了,只能在车里或随便找个简陋的地方蜷缩一夜了。!@!!@!!@!仁多乡四张木板床,一个桌子,用塑料纸糊墙和铺地的简陋木头房,就是我们今晚(国庆节)的房间。两壶热水,一小桶冷水(是我偷偷拎过来的),方便面加火腿肠榨菜,就是我们今晚明早的全部。条件是艰苦的,只能凑合着过,水是宝贵的(都是藏族人自己背来的),只能省着用。更麻烦的是晚上上厕所,所谓的厕所,就是用木板围起来的一个坑,没有顶,没有灯,门还关不上,男女合用,一路走来都是这样的,有顶的算是星级的了。MM们只能打着手电结伴而行,或者干脆晚上不喝水了。就是这样的地方,你可能还住不上。这就是大北线,让人难忘,正所谓身体在地狱,眼睛在天堂。在最简陋的厕所,看到了最美的星空。第七天(10月2日)仁多乡——措勤县340公里一错再错的旅程,错在昨天,今天或明天;错在茫茫草原上,错在巍巍雪山下,错在一路风尘里。也许,错在你我的心中。从亚热乡一直到纳木错,是高原湖泊的密集地,越来越多的驴友喜欢冒险走这条路,以至传统意义上的大北线(走改则到尼玛),走的人倒是少了许多。这些湖泊都位于冈底斯山的北斜面,面上主要由海拔5000米左右的小起伏和中起伏高山及高海拔丘陵构成,间有一系列南北向的海拔6000米以上的大起伏极高山。在这些高山间,镶嵌着西藏前四大湖泊——纳木错,色令错,当惹雍错,扎日南木错以及格仁错,昂孜错等一系列大湖。在整个藏北,超过1平方公里的湖泊有496个。仁青休布错就是其中之一,湖面海拔4756米,面积187平方公里,为封闭内陆湖。早餐是在隔壁一家较有名的客栈兼餐馆吃的。本来昨天晚餐也打算在这里吃的,无奈人太多,不知要等到什么时候,就放弃回去吃方便面的。这里用餐环境还不错,驴友很多,相互间可以交流下。虽然因为老板娘为接待乡政府的官员而疏远我们,以至吃不上饭,但恐怕在仁多已找不到第二家比它更好的了,推荐下,名字忘了,打听下就知道了。车停在山腰的碎石路上,底下就是仁青休布错。此时是早晨9点多,太阳出来不久,柔和的光线落在远处的隆格尔山和郭董岗日上,落在湖边的碎石上,金灿灿的,像铺了一层金色的地毯,給寂寞而单调的荒原涂上了色彩。深蓝色的湖面静卧于这片断陷盆地中,显得高远,宁静。如果你看的仔细,还能见到湖泊退缩后形成的古湖岸线的痕迹,最高的已位于湖面110米之上。仁青休布错,这个藏在“深闺”中的高原湖泊,此刻,正展示出她最美的一面,迎接着四方来宾,渐渐地让万千游客痴迷留恋。!@!!@!仁青休布错一座被水冲毁的小桥让我们的4500涉水而过,体验下越野的乐趣。如水很深,那就只能等待或走其它路。过了河,不远处,一大片红色的植物吸引了我们的眼球,很多车都停了下来,女孩们更是一路小跑着奔向草丛,摆着pose。这种植物很高大,我不知道叫什么,能在如此恶劣的环境下生存,自有它的独特之处。好多天没有见到这么艳丽的色彩了,仿佛走进了桃花源。荒凉而空旷的大地有了这些仙子的点缀,亮色许多。远处的雪山,房舍,近处的河流,红草,构成了一幅藏地鲜有的景致图。!@!继续我们的行程,前面有更多的美景在等待着。。。扎布耶茶卡,世界三大锂盐湖之一,位于仁多乡与帕玛乡之间,属于仁多乡,湖面海拔4421米,面积250平方公里。湖泊分为南湖与北湖。南湖固液并存,150平方公里,水深2米,北湖为卤水区,100平方公里,水深数米。扎布耶茶卡资源丰富,类型齐全,包括卤水资源,盐类沉积资源和生物资源(卤虫)。湖面平静如镜,强烈的太阳光把湖面照的更加明亮,加上湖边泛起的一层白色盐花,刺的眼睛都睁不开,蓝天白云印在湖中,清晰可见。湖边有几只野驴在悠闲地吃着含有盐份的草,更远处的湖边,一堆堆的固态盐,堆如小山,闪着亮光。!@!!@!扎布耶茶卡在扎布耶茶卡南面不远处,有一个大湖——塔若错,位于日喀则仲巴县北部,冈底斯山北麓,湖面海拔4566米,面积486.6平方公里,湖水主要依靠冰雪融水径流补给,有毕多臧布等19条入湖河流,湖水属于碳酸盐亚型淡水湖。望着有些远的蓝色湖面,若隐若现,惊艳迷人,一路迎送。还有麦穷错,达瓦错,不知名的小错……多的看不过来,而且游人稀少,不收门票。而你要做的就是找一二个湖,在湖边,静静地坐一会儿,聆听着远古的声音,让风带去你的祈福……措勤,是我们离开日喀则后住的第一个县城。宽阔的马路上人车稀少,而我们住的客栈外面停着一排的4500,二层的客栈住满了驴友,都是这一路上照过面的,似曾相识,竟然找不出一张空床。我们是五人间,空出的一张床后来被一位湖北女孩抢走了,150元一张床,价格很贵,没得商量,这就是国庆黄金周效应。客栈有洗澡,在公用的卫生间里,只能一个人洗,20元一人,估计轮到我们已是没水了。我们后来在外面找了一处洗澡的,40元一人,很多人,要排队等,不过洗的挺舒服的。出来一打听,这里可以住宿,每人100元,还是标间,很干净,晕倒。向各位驴友推荐下,你进城时留心下路边的广告就知道在哪里了,或者打听下,我想县城里就这么一家洗浴房吧!第八天(10月3日)措勤县——扎日南木错——当惹雍错(文布南村)280公里今天,迎接我们的将是一段惊险而刺激的旅程。措勤,海拔4760米,藏语是“大湖”,因离县城10公里处的扎日南木错这个大咸水湖而得名。扎日南木错,是西藏第三大湖,也称塔热错,属东西向构造断陷湖,东西长53.5公里,南北宽26公里,平均水深3.6米,最大水深5.6米,周长183公里,湖水透明度2.45米,面积1023平方公里,是咸水湖,湖面海拔4613米,湖水主要靠冰雪补给。入湖河流主要有措勤臧布,达龙臧布,其中发源于冈底斯山的措勤臧布,全长有253公里。湖区属于国家级湿地,常有藏羚羊,藏野驴三五成群的出没于湖边。扎日南木错,第一感觉就是大,很大,湖面碧波荡漾,一条长提伸向湖中心。到达扎日南木错时,天气变得很差,厚重的云层遮天盖日,瞬间又变成了乌云,笼罩着整个湖面,透不出一丝亮光来,而远处的山体上倒是明亮的很,形成了鲜明的反差。站在湖坡上,风吹的人都站不稳,冷的直打哆嗦,想留下几张照片真是费了一番功夫。旁边有一座高高的孤山,应该就是木诺山孤峰,海拔有5174米,高出湖面500多米,是有两,三亿年前海底的石灰岩构成。站上山头,整个扎日南木错尽收眼底,是观湖的绝佳处。!@!!@!
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