那些在四国游荡的日子,把整个濑户内海的海鲜吃透透

一大口美食榜
濑户内海
在北京我就爱四处寻找日料,新源里麦子店都是我的小食堂,有机会能去到日本四国的高松县,正好有机会要好好探查当地的居酒屋,这里肯定有些国内吃不到的味道......
INLAND SEA
北京家楼下的食堂五脏六腑,有一道稲烧鰹鱼,第一次吃就深陷对这道来自四国的乡土料理的挚爱之中(五脏六腑的店长来自四国的爱媛)。反正九月底要去高松的“濑户内海艺术祭”,倒不如多请几天假,去鰹鱼的故乡高知朝圣,顺便把整个濑户内海的海鲜吃透透。
五脏六腑的稲烧鰹鱼引发了我对鰹鱼的向往
身为一个居酒屋和海鲜小料理狂热爱好者,在濑户内海的两周,“要是搬来这里住就好了”的想法萌生在每一分钟。这些居酒屋里的料理,和高级食肆里华丽雅致的餐点相去甚远,但是丰富的食材做出的质朴又有巧思的美味,倒是让人难忘至极。
每天晚上一顿晚饭一顿宵夜,基本都在四国不同城市的各式居酒屋里打发,无论是随缘进入还是按计划前往,没有一家不是超出预期的惊喜。菜单上许多东京不常见甚至见不到的乡土料理,新鲜度爆表的海鲜刺身,人生第一次遇见的鱼类品种,当然还有丝毫不冷漠热情搭讪一起喝酒的邻桌当地食客。
吃乡土料理,喝地酒,这才是我喜欢的日本旅行方式
嗯....应该就是高知“大食代”里那份惊为天人的稲烧鰹鱼吧。
01
爱媛松山四国三郎よしの川
松山第一夜,道后温泉泡完汤,回到市中心的商店街。
晚上九点半,进门后,店内只有一位大哥吧台独酌,眼前一大份一人盛刺身拼盘。主打活鱼料理,店内长条的水族箱里几颗大蝾螺附着水底,不少鱼类悠游。
“喝什么呢?” 长得很标志的店内小哥问道。
“请问地酒的话,有哪几种呢?”
他指了酒单上的几款。
”嗯....这个好了。“ 一壶梅锦纯米生貯,精米步合70%,淡淡辛口,清爽极了。
“一份这个,这个,这个”并没有太多把握点的到底是什么菜。
很快,刺身先上桌。夹了一小块这份微炙刺身,”啊这不是我们那边的鲳鱼吗?" 新鲜的鲳鱼口感偏软,表皮的炙烤香气有种闽南人旺火煎鱼的烟火气,鱼肉鲜软,挤上一点松山特产青柑汁,沾一点点淡口酱油,厉害!
酒过两巡, “我们 LAST ORDER 时间到了。你们还需要点什么吗?”
“这个好了,是日煮鱼头。” 已经撑了,但耐不住又点了最终轮,仅1500日元,以为只是碗盅内几口就能解决的小菜。
这回等了半个多小时,后厨搬上一盆比人脸还大的天然鲷鱼头上桌。摆拍5分钟后,赶紧夹一口。看似有点凶狠的鱼头,略带弹性的胶质和鲜嫩的鱼头肉不同的口感交织,迎来这顿夜宵最后的高潮。
“真吃不下了,不然米饭拌这个汤汁一定棒极了!”
02
爱媛松山居酒屋网元
松山第二夜,来到当地名店网元。店内名物青花鱼,不小的空间里处处写满关于“鲭”的各种浮夸字体。在来濑户内海之前,对青花鱼的认知只有盐烤味增或是醋渍。网元招牌菜 HIGH LEVEL 青花鱼刺身,切得瘦长,与其说是“一片刺身”,不如说是“一条”。每一条鲜度拔群的鱼肉的弹牙口感都是前所未有的感受。
“你看他们隔壁桌在吃的那个文蛤看起来好棒。”
“不好意思,我们要一份那个。”向服务员小哥挥了下手,偷偷指向隔壁桌情侣桌上的那盘贝类。
烧酒煮大文蛤,浓郁的甜味,每颗都十分饱满肥美,淡淡的烧酒味在咀嚼完文蛤后浮现。
“你好,请问可以从边上的牡蛎小屋点烤牡蛎吗?”
“啊…不好意思,只有冬天才开放哦。”
“残念,错过了!”
03
中村味剧场さか
完全超出预想,在中村这个连本地人也不多的小城里遇到此行最会玩的一个居酒屋。三层楼的空间被设计成剧场模样,一层扇形吧台环绕厨房,二层“高座”的食客如看剧般看着楼下的食客干杯与厨房里的烟火。
“烤青花鱼姿寿司是我们这最有名的菜,可以单点,你们来一份吗?”店员小姐姐英文不错。
醋渍青花鱼和醋饭扎实簇拥,炙烤之后,米饭的口感类似“烤饭团”的粒粒分明,鱼鲜味、醋渍的微酸、炙烤香气交错在口腔内爆炸,分不清是那种味道更强势,但总之,好吃得恨不得来一整份。
和邻桌来自黑潮的浪板中年男女聊了起来,他们大方赠送了一份炸河虾给来自中国的朋友。不愧是日本最后的清流,来自四万十川的河虾饱满紧实,个头不大却鲜美动人,油炸得十分爽脆,完美的佐酒小菜。同样沾上四万十川清流荣光的还有今夜的酒——高知地酒藤娘,清爽之后的回甘不禁又多喝了几合。
04
高知 HIROME市场
高知的晚饭不在居酒屋里,而在这个像是“大食代”的当地市场里。
大概六十几家店,入夜后挤满了下班后喝一杯的当地人。好不容易找好座位,在やいろ亭一口气买齐了高知乡土料理————橘醋拌沙丁鱼苗、海藻天妇罗和稲烧鰹鱼。
就是在这里,吃到了这份或许是我的2016年最佳食物,一份“鰹之国”巡礼的最佳稲烧鰹鱼。九月底十月初正是“回鰹”新鲜之时,土佐产天然粗颗粒海盐豪放地洒在十大片厚鱼肉上,鱼皮烧脆有稻火香,鱼脂饱满的鱼肉口感柔韧,被鰹鱼的新鲜程度震惊的哑口无言。
一合“美男子”地酒过半,前往另一摊位购买了小份酒盗,盐浸的鰹鱼内脏如其名,另外半杯地酒真的很快被“盗走”了。
05
高松 酒と料理のなつ
河原町附近的新派居酒屋,开放厨房,厨师都如西餐主厨干净打扮。入座,边吃着附赠小菜里的 XL 尺寸的醋渍海蚌,边研究菜单。
食欲之秋的限定菜单里,各种菌菇类菜系是主角,经由“茸师”专家专门挑选。
然而并没有点蘑菇,因为菜单上有更吸引人的。
“不好意思,一份醋渍青花鱼,一份明太子玉子烧,谢谢。”
醋渍青花鱼一上桌,夹了一块,鱼的切面美丽得如同艺术品。一咬,又一次在濑户内海刷新了对青花鱼的认知。秋天的真鲭正当时,鱼脂含量极高,淡淡的醋味与发酵后的清爽感,肥美的鱼肉则在嘴里尽情释放开来。
“啊,明天还想来!哦不,想打包五百份这个鲭鱼回北京。”
06
高松 屋台よって屋
濑户内海最后一夜在高松商店街路边的屋台居酒屋喝酒抽烟。
一眼看到餐牌上的北海道大牡蛎,立刻点了一份缓解之前网元的残念,牡蛎果然大颗,醋渍后,清爽汁水足。
高松居酒屋自然不能少了名产骨付鸟,不及骨付鸟创始店一鹤,但咸香大鸡腿依旧是宵夜胜选。自行从桌边拿剪刀切割这个大鸡腿,肥厚的鸡皮烤的蛮脆,鸡肉汁水也丰盈。
“这种咸香真是高松的招牌味道啊。”
“啊明天就要走了…”
“是的呢。”
>>>延伸阅读<<<
四国位于濑户内海和太平洋之间,包括德岛、香川、爱媛和高知四个县,买一张 JR PASS四国铁路周游五日券,就可以轻松地在四国各个城市里周游,把濑户内海吃他个天翻地覆了。
四国各县图
香川:高松除了性感的赞岐乌冬之外,咸香的骨付鸟也令人着迷。春秋航空从上海直飞高松的机票淡季往返1000块有找。
高松是乌冬面的起源地
高知:有些食物体验是 Once in a life time 的,譬如高知的鰹鱼,单单为了它,都会专门再次前往“鲣之国”高知。
高知县的吉祥物鰹鱼人
爱媛:在四国西北部,日本最古老的温泉道后温泉就是在爱媛。同时,也是日本的“柑橘王国”,似乎整个城市都飘着柑橘系的清香。有专门的柑橘果汁店,居酒屋的料理中也道道会附上青柠火这青桔切片,每个居酒屋有自己的独门橘醋汁酱料。
道后温泉
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