日本关东清新古典八日游

Church
天数:8 天 时间:12 月 人均:9000 元 和谁:夫妻 作者去了这些地方: 日本 关东 东京 箱根 富士山 镰仓 东京塔 Palace Hotel Hakone 浅草寺 大涌谷 芦之湖 新宿 皇居 明治神宫 表参道 长谷寺 镰仓大佛 江之岛 上野公园 浅草 雷门 富士电视台 箱根王子酒店 千代田区 京都 龙安寺 二重桥 涩谷 银座 奈良 神奈川县 青岛 东京国立博物馆 国立科学博物馆 国立西洋美术馆 秋叶原 不忍池 大阪 筑地市场 横滨 千叶县 北海道 札幌 【一 前言:行程主要描述】 8天深度玩转日本关东,品味东京的时尚与传统,在箱根泡温泉看富士山,去日光欣赏世界遗产幕府时代的东照宫,漫步在古城镰仓,吹着灌篮高手里湘南海岸的海风,品尝日本新鲜的刺身与寿司,8天徜徉在日本关东的小清新之旅,回味无穷。
此行我最满意的一张照片:拥抱东京塔
【二 出发前准备:机票 签证 酒店 行程路线】 机票:2012年11月初,在网上看机票,本来锁定春秋航空,众所周知,虽然它没有飞机餐,不提供饮用水,一路还要不停的唐僧般复读机似的推销广告,可它是廉价机票的代名词,虽说受点罪,可省下的银子都是自己的,不出意外,能捡到大把飞茨城裸票不过三四百的机票,说起茨城,想必多数人没有概念,据春秋航空的对其解释,它在茨城后面很巧妙的打了个括号,内标东京,意在说明这个茨城虽名不见经传,但好歹也位于首都圈,离东京不过40公里,地图如此说。 我正看得起劲,被陶一把打断,他硬是觉得出门认不清楚东南西北像无头苍蝇似乱闯的我,一个人没有办法独自从茨城去东京,他甚至想象我会在中途神奇般的失踪。 我本来日语很好,我本来独立能力很强,历来大大小小的出行攻略路线查找都是我一人鼎力完成,可架不住陶的磨叽,与其深深再深深的质疑眼神,我开始改看其他航空公司,想对比一下也好。 被我发现国航的优惠机票,算了下,来回含税加保险只有2600,虽然比春秋还是要贵一些,但已经很难得,报着过了这个村没那个店的想法,我火速下单并火速付款,然后陶惊叹:在玩上,你的行动力总是那么惊人。 Tips:论价格还是春秋航空的最划算,浦东-茨城经常有单程399RMB的机票,茨城机场有大巴到JR东京站,票价500日币,约36RMB。 签证:那么我便开始办签证。每逢这时,就要感慨中国护照的无力,不管是去比我们发达的还是落后的,通通需要签证,而且提交材料繁琐,有时对着数目庞大的资料会忍不住惆怅,想外国的月亮也没有那么圆,干脆国内玩玩好了,当然,对中国免签证的国家也有,首当其冲安道尔,结果再一查原来还需要法国或意大利的申根签证,等于白说,接着还有非洲的贝宁,库克群岛,多米加……都是些天遥路远闻所未闻的小国。 如今日本大使馆不接受直接提交的签证材料,需要找它认可的代理机构代为办理,代理机构的收费并不统一,良莠不齐,前阵子公司一美眉去日本自由行,没有经验,一不小心找了个黑心机构,收了她1400的签证代理费,如此黑心机构被我坚决啜泣,我找的是中信国旅,收费只有660,价格公道,但服务品质并未打折,有问必答。 签证材料分三大类,具体文后详列。主要是身份证明和资产证明,年收入需超过十万,然后是房产证复印件,如果没有,在三方管存银行内存入5万保证金也可。 提交材料后签证貌似8个工作日就下来了,很快,个人旅游签证有效期3个月,可呆15天。 Tips:签证可找中信国旅代办,其有淘宝店,服务超级好,但只接受江浙沪地区的护照。 【日签材料】 一:身份证明 1:护照原件(有效期在半年以上,并在最后一页用黑色水笔亲笔签名,如果换发过老护的,老护照请一并提供,如果遗失,请写一份遗失证明) 2:白底两寸两张免冠近期彩照(4.5cm*4.5cm) 3:名片两张(如有,请提供) 4:身份证正反面复印件 5:户口本复印件(一整本都要复印) 6:在职人员请提供所在公司的营业执照复印件并敲公章,在职证明原件敲公章或者人事章 7:学生请提供学生证复印件 8 :退休的请提供退休证复印件 9 :结婚的请提供结婚证复印件 10:学龄前儿童提供出生证明复印件 二:资产证明 1:超过10万元的年收入,在税单或者在职证明上面体现 2:房产证复印件(一整本都要复印) 3:汽车行驶证复印件或者购车发票(如有请提供) 3:股票交割单等有价证券(如有请提供) 4:信用卡最近六个月对账单(如有请提供) 5:人民币5-20万押金(根据客户提供的材料来决定押金的金额,建议使用银行三方管存,客户直接把钱存入渣打银行或者中国银行,具体请咨询签证客服) 三:其他 1:日本国签证申请书(有格式,代理机构提供) 2:个人资料表(有格式,代理机构提供) 酒店:签证到手,笃笃悠悠,最后一步定宾馆,然后发现我又算错了一个算术题,自以为机票钱便宜,可去的时期正好是年底,与日本浩浩荡荡的九连休重叠,碰上了它们华丽丽的黄金周,宾馆价格蹭蹭蹭上涨,而且它们没有发改委,不会发文限定宾馆涨价不许超过多少多少幅度,它们管12月29日~1月2日为特别日,涨多少完全是市场行为,宾馆一家说了算。 尤其是旅游胜地箱根,价格直接翻番,在日本工作的来来同学告诉我年底去箱根,就要面对“仰天”价格,什么是“仰天”,就是仰天长叹:发改委在哪? 看着比平日高出一大串的价格,我恨的牙痒痒,对陶说:在国内没有被黄金周宰到,没想到要在日本黄金周挨宰。 我花了一晚去平息我的愤慨,待次日发现本来还有选择的宾馆,在“仰天”的价格中居然被预定一空,只剩下一家独苗苗还有房间可订,陶说算了,奢侈一把,于是我顺势把宾馆定下,一边想节俭的我真是创了记录,后来盛说元旦期间三亚宾馆房间也要2千大洋一晚,顿时觉得箱根的宾馆也不是很贵,毕竟宾馆里还有温泉,毕竟我还去泡了4次,此为后话。 可能是我下手太晚,可能是对日本新年黄金周人流出行预计不足,可能是我轻易以为在这个中日关系剑拔弩张的时刻,应该没有多少国人去东京扎堆,没有了国人的捧场,东京的宾馆还不如白菜般摊在地上供我选择?我如此觉得。没想到东京的宾馆预订照样火爆,在东京要住6个晚上,想连起来订,居然没有一家宾馆说有空房。 最后只有曲线救国,将天数拆开,今天住这里,明天住那里,6天体验了东京三个宾馆,宾馆间移动切换时,本想打的,但一想到东京高昂的打的费(起步价约50人民币)还是作罢,乖乖坐地铁了事,好在陶关键时刻发挥了吃苦耐劳任劳任怨劳动人民的朴实本质,民工般拖着箱子背着包吭哧吭哧前前后后,我想赞美他力拔山兮气盖世,落得清闲好在陶关键时刻发挥了吃苦耐劳任劳任怨劳动人民的朴实本质,我还是落得清闲。 日本的酒店普遍较小,但麻雀虽小五脏俱全,洗手间一般都配有浴缸,非常干净。
虽然不提供牙膏牙刷,但是沐浴露,洗发水都会配备,而且质量都是还不错的
还会提供浴衣
陶模特穿上后的效果
此行面积最大,最好的宾馆是Palace Hotel Hakone(箱根王宫酒店),酒店有室外温泉,分男汤,女汤,24小时开放。
【行程路线】我们最后的行程路线如下: Day1:上海-东京 浅草寺-仲见世江户风情街 Day2:东京-箱根 汤本-大涌谷-芦之湖 Day3:箱根-东京 元箱根港-新宿 Day4:东京-日光 东照宫-二荒山神社-华严瀑布-新宿 Day5:东京 东京站-丸之内-皇居-国会议事堂-东京塔 Day6:东京 明治神宫-表参道-日本桥-神保町 Day7:东京-镰仓 长谷寺-镰仓大佛-江之岛-大船-アメ横(美国街) Day8:东京-上海 上野公园 【三 东京浅草 佛度有缘人】 出发的感觉总是特别好
三万尺天空上的下午茶
飞机上填写入境申报表
窗外的云
抵达成田机场
出关后碰到有电台在采访哦
因为我们的宾馆在上野,所以坐成田-京成上野的JR电车到上野,车票1000日币。
电车里很空
很早便知道浅草寺,它出现在曾经学习的日语课本里,与“雷门”一起成了老东京的代名词,来来同学说,像我这般对历史有些小偏好的人,浅草定是东京最好的去处。我在心里揣测,它会不会是诸如上海城隍庙一样的地方,可以求神拜福,但去那多半还是为了感受一份热闹与市井之情。 东京入住的第一家宾馆就在浅草寺不远,步行可至,从酒店窗户望去,浅草寺耸立的五重塔映入眼帘,让我有些小惊喜,离一座古刹很近,仿佛梦境也随之清祥。 浅草,是藏语的音译,意指观音居住的地方,说起浅草寺的来历,广泛流传如此传说,公元628年,两个渔民下海捕鱼,捞起了一座很小的金观音像,遂视为神灵显灵,修建寺院,供奉观音。 而同一时期,大唐的高僧玄奘踏上了漫漫西天取经之路,寻求佛法,有时候想,佛教真的很伟大,千年以来长盛不衰,几乎影响了整片东南亚。百年后,鉴真东渡,历尽艰辛,是什么支持他在重重苦难中继续前行?或许正是因为,他心中长驻信仰的力量。 即便是在科学昌明科技发达的当下,佛仍在不少人心中,无形无相,不离世间觉。 夜晚,与陶去浅草寺散步,一开始还担心夜已深,寺院关门紧闭,就像上次去普陀山,急急忙忙赶在关门之前,因为说景点也有营业时间。 走近一看,原来浅草寺并无围墙,于是也不存在门票一说,敞开门,随你来来往往,行走自由,佛,度有缘人。
要知道浅草寺堪称是东京最有名的风景名片之一,一年四季游客络绎不绝,我和陶遂在心中俗气的想:这要损失多少可观的门票钱? 天飘着小雨,夜色中的浅草寺安静,祥然,一天的熙熙攘攘之后,它也进入了休息睡眠,带着许多香客的美好祈愿。
庙门入口,挂着一只硕大的草鞋,寓意祈祷风调雨顺,我喜欢草鞋的质朴,大大的手工编织的模样,让人不禁联想起在刀耕火种的年岁里,先人的种种不易,今日想当然似的便捷生活,是数千年历练后的结果。 蜻蜓点水似的的短暂观摩之后,和陶走到浅草寺前一条有着江户风情的街道,叫“仲见世”,店家林立,卖着日式点心和土特产,琳琅满目,这点与上海的城隍庙倒是异曲同工,进香祈福与逛街娱乐一举两得,想必在商品经济不尚发达的年代里,不论中外,寺庙周围,总是比较能聚集市民的人气吧。
有很多小吃,甘酒很好喝,100日币一杯,铜锣烧也比较好吃,200日币左右。
我们有庙会,许多浪漫的邂逅因此而生,许多人将一年中的期盼也寄予了庙会,我承认,此时脑子里想起的,是若干古装剧中的场景。 次日,与陶再度去浅草寺,天气晴好,蓝天下的庙宇、五重塔与游人织成一幅祥和的画。
浅草寺供奉观音,应属佛教,可在东瀛的土地上,佛教与神道常常混合一起,宛如五台山里佛教道教共存,也没有分的很清。 大殿前的香炉旁,有一水池,许多喷水口,喷出细细的水柱,一旁摆着若干舀水的瓢,供香客洗手,再以手接净水喝,说以清水净身表达的是对拜佛的尊敬。入乡随俗,与陶也去舀水净手,愉悦的喝着水池里的净水,笑称这是观音菩萨的甘露杨枝净水,喝了受菩萨庇佑。
取香处
宁静的浅草寺
浅草神社
其实我不迷信,但愿意相信有神奇存在,不管这种力量是来自佛主或是外界其他,我想来浅草寺的游客,也并不真相信只要拜一拜菩萨就可一劳永逸,来此,更多的像是领诵佛祖的旨意,向善、积极,抑或只是倾诉,以求内心安宁,赐予力量。
据说浅草的观音很是灵验,在其诞生的1400多年的岁月里,寺庙本体数次损毁却数次重生,香火始终萦绕,与围绕其的“下町”(庶民)人民一道,风风雨雨生生不息,松下电器的创始人松下幸之助曾因病至浅草参佛,痊愈后送上一盏大大的红灯笼,是为今日雷门。 我站在雷门下,合影,可以踩着当年读过的课本里的足迹,总是件令人开心的事。 风过,耳边偶有传来游客们拜佛摇钟的清脆之声,每一声,都是来自心里的美好祈愿与希翼吧,希望他们的愿望可以达成,也希望自己,无论何时,都能坚持自己内心的信仰,与爱,长流。
一角红屋檐
浅草寺的象征-大红灯笼很高
【四 富士山下芦之湖】 与陶商量行程时,不约而同说起了箱根,一为温泉,二来想看富士山。 富士山,几乎就是日本的代名词了,其长相站在我们的角度,至多算标致算不上惊艳,中国有太多的雪山可以与其傲视,梅里雪山、珠穆朗玛,随便哪个拉出来都是让人为之一悸的震撼,可富士山,极其符合日本人的审美,标准的锥体,清晰的轮廓,说若从高空鸟瞰彷如一朵绽放莲花,是一种富有节制的美。 日本人民也毫不掩饰对富士山的喜爱,从古自今无数文人雅士为其吟诗作赋(当然,是日本的短歌、俳句),众多叫做“富士见”的地名,将能见到富士山视为一种荣耀,恨不得趋之若鹜,一些企业也纷纷冠以“富士”之名,诸如富士胶卷、富士通、富士电视台,以期他们的企业如富士山般成为日本的象征。 从浅草寺出来,和陶坐上从新宿开往箱根的电车。 买的是小田急(日本的一家大型私铁公司,除了铁路之外也经营包括百货店旅行社等业务)的两日悠游票,一张5000日币,一票在手可以坐箱根地区的各种电车、登山缆车、环山巴士、高空观光吊车以及还有在芦之湖上行驶的卡通造型的海盗船。 小田急的悠游票,计划从东京去箱根的,非常推荐买这种票
小田急开往箱根的电车
电车上,心情很好,似乎每次乘上铁路都有一种愉悦之感,已经出发,尚未到达,在路上抱着一种对未知的想象与期待。 陶翻开随赠的地图,研究各种交通工具错综复杂的时刻表,不时皱起眉头,爱自己琢磨,以做到胸有成竹,我则怠于翻阅,说不懂,就问人好了,懒得动脑却冠之以喜欢随心所欲。 放眼窗外,一路田园风光,原野,木房子,质朴的颜色,远山微黛,蓝天白云。一栋栋私宅,两三层小楼,不高,带着很小的庭院,多种以松树,我知道那里住的,其实也是寻常人家,然后想这种独门独院的小楼,不知为何在中国却渐渐成为只有富豪才能拥有的梦,想起两个国家的社会体制与种种,只有付诸惨然一笑。
抵达汤本这个箱根的玄关后,换登山电车。站台上人山人海挤满了人,视觉上忽然出现仿如中国春运的景象,还真有些恍惚错乱。 挤归挤,却井然有序,自觉排队,没有人想试图打破这个规则。箱根温泉的热门,于汹涌的人群中可见一斑,好些是祖孙三代全家出行,化着精致妆容鬓发一丝不乱的老太太,脸上浮现期待之色,似乎只要晚上泡个温泉,途中所有的奔波都是值得。
满耳充斥着日语,人们谈论着各自假期的憧憬,和陶饶有兴致的听着,说起村上春树的小说里,总会不经意提起,驾个车就从东京来到了箱根,仿佛城市中一感到身心疲惫,立马便可在箱根这个疗养胜地得到缓解。 约40万年前,箱根曾是一处烟柱冲天熔岩四溅的火山口,当地壳运动慢慢平息,它渐渐发展成享誉全球的旅游胜地,如今箱根一个叫“大涌谷”的火山口处,仍终日白烟缭绕,和陶坐在空中吊车里观此景象,不禁哑然,陶点评:看来这里的温泉真的不能再真,还在冒呢。
登山缆车上
烟火缭绕的大涌谷
在大涌谷下,富士山映入眼帘,周围的日本游客激动大叫:富士山,富士山,好棒,好厉害,那语气,仿佛是看到了神山,每个人皆纷纷举起相机,拍下,似乎怕遗漏了这一难得时刻。 我理解这种感觉,此前只看过玉龙雪山,只一眼,就莫名激动,而雪山,不管长什么样,那终年的白雪皑皑,总是给人一种圣洁。 大涌谷的街道
并非一年到头可以看到富士山,有时候云层会把它藏起来,这一刻,富士山清晰的露出容颜
我当然是激动的拍了又拍
想到此行看富士山的愿望得以实现,忍不住想告诉全世界,陶则一脸轻松淡定,买来两个烤山芋,悠然悠然的吃起烤红薯,一边对我说多么多么好吃,我质疑红薯居然可以卖出人民币四十几块的价格,陶说,我应该转换思路,它的附加值在于可以看到富士山,而不在于其本身价值几何。
逛了逛大涌谷,买了些小礼物,看公园里涌出热水的温泉,洗手,觉得新奇,或许旅行的乐趣,就在于这些不经意处的小发现,觉得自己不是缸里而是慢慢游向大海的鱼。
大涌谷最有名的便是黑色温泉鸡蛋了,说可延年益寿,明知是噱头,却忍不住跟风,贵是真贵,五个鸡蛋500日币,可几乎人手一袋,趋之若鹜,游客们皆吃得满心欢喜,仿佛几枚鸡蛋吃下去,立马有很多元气滋养出来,没有人会抗拒一个听上去很美的解释。
这是黑色温泉鸡蛋的代言玩偶
我们还买了黑色冰淇淋
大涌谷的街道,清新洁净
下一站是桃源台,我喜欢所有天下叫桃源的地方,因某人名。
空中吊车上俯瞰芦之湖,这个因火山活动而形成的火山湖,堪称箱根最迷人的旅游景点,由于云层、天色的因素,芦之湖泛着点点金光,给人一种静谧尘埃落定的美。 不时拍着眼前像是渐渐沉下去的景色,纵然转眼立马又回归平日里的朝九晚五,可是这一刻,浮生若梦
【五 箱根温泉】 当年读川端康成的小说《雪国》,使我印象深刻的不是岛村、驹子那段哀怨缠绵又复杂的故事,却对冰天雪地里泡温泉的场面一直心驰神往。温泉,是此行箱根的最大期待,使我一直处于一种亢奋当中,想白天累点怎么折腾都没有关系,晚上我便可以一头扎进温泉的怀抱里,肆意。 听说大涌谷以前叫“大地狱”,因为放眼一看,绿树环抱的箱根,惟独此处山体裸露,岩缝间不断喷出地热,大量的硫磺蒸气将泉水烧的滚烫、沸腾,确实让人不禁联想到地狱的“水深火热”。
后来因为明治天皇摆驾此处避嫌改名为“大涌谷”,如其名,一个不断涌出水蒸气和火山瓦斯的地方,看着地壳裂缝中不断冒出着火般的烟雾,那一刻,有种实感:地球,是活的,仍在不断进行生命运动,吐纳,气息。 和陶面面相觑,为此地貌的迥然不同,打趣说到:看来这地方,随便一榔头砸下去,都会有温泉冒出来啊。
入住的酒店有室外温泉,我早就迫不及待。先换上浴衣,一种简易和服,穿法有讲究,必须是左襟压右襟,反之,则是寿衣穿法。 其实这种服饰风俗并非为日本原创,“右祍”曾是汉服的最大特点,以“右祍”谓华夏风习,“左祍”则被用以形容外族或是死者,“披发左祍”的故事说的便是沦为异族奴隶,穿着左祍的衣服,披头散发。 众所周知,日本在隋唐时期崇尚中国文化,派出无数遣隋使遣唐使来中国取经,想必正是那时这种服饰习俗随许多东西一起被引入日本,“右祍”的习惯也随之保留至今,活化石般。 如今,我们的汉服除了用作戏服和拍照时怀古的道具,已几乎不再有现实意义,如同“右祍”这个词。衣抉飘飘,长袖善舞也似乎沉睡在古诗词里,只是偶尔看古装电视剧,才会想起,曾经那个衣裙彷如桃花步步生色的年代。 我们入住的酒店-箱根王子酒店,非常好,很推荐
和陶说起日本的习俗,必须是左襟压右襟,不然要闹笑话了
和陶换好浴衣去室外温泉,日本泡温泉与国内有一最大不同,是裸泡,全身脱光光,一丝不挂,当然男汤女汤分开,男女混浴的现象虽不至于消除,但已不多见。 本想会不会害羞难为情,毕竟我们的习惯还是会穿一点穿上泳装,可一看大家都“赤膊”坦诚相见,习以为常,目不斜视,也便坦然。 洗净身体后,迈入温泉,适才还冰冷的身体一下子温暖起来,所有的细胞像是从倦怠中苏醒,所谓惬意是不是如此,没有任何多余物,只是闭目养神,偶尔抬抬眼皮,绿植环绕,空气新鲜,渗入心脾,好想对只一帘之隔的男汤处喊:陶,是不是心情很好?我是! 很“珍贵”的照片,是我战战兢兢“胆大妄为”“斗智斗勇”眼疾手快的卡片机偷拍,毕竟,里面是裸泡呢。。一见四下无人,立马咔嚓。入口处,有毛巾可取。
先到这里把身体洗干净,洗发水什么的都是资生堂
室内有个类似的池子,泡一会后,走到室外的温泉,很小,但多数时都是我一人。。泡了四次都是
泡完温泉还有免费的足底按摩器可以体验,护肤品之类也是一应俱全,可能是太舒服,又或者反正横竖24小时都可以泡,放着也是浪费,我前后去了四次,饭前,饭后,睡前以及起床后,不厌其烦,陶只好说我大概是中毒了。
泡好温泉后,有免费的护肤品,爽肤水啦,乳液啦都是资生堂,门后还有一个桑拿屋
其实我并不知道真假温泉的区别,温泉里是否含有矿物质也辨识不出,只是觉得在寒冷的冬天里,全身浸泡在温泉当中,温暖四溢,不舍离开。 然后箱根便成为一个足迹,烙下,或许今后再想起,并不会因它的风景而啧啧称奇,但那份温泉的温暖,我想,会很怀念。 【六 雨中元箱根港】 在箱根美美睡了一觉,梦里似乎还带着温泉的暖,想着第二天荡舟去看芦之湖,前一晚,还和陶在沙发上对着地图指手画脚,说要去哪里哪里,当然我们不一定会按图索骥,就是喜欢没头没尾的商量。 起床,拉开窗帘,居然下起了雨,淅淅沥沥。 这是以往出游史上从未出现过的事情,我对拍照的热情堪称浓烈,超乎常人,这直接导致我爱天晴不爱下雨,是宁愿被烈日暴晒也不要在雨中找浪漫的那种人。盛同学说我身上总发生着关于天气的灵异事件,比如我去西安前一直都雾霾严重我一去忽然阳光满地,比如去年春节一直下雨只有我选的那个日子忽然放了晴,种种种种的忽然,让大家不禁归结于或许天可怜见,老天也拗不过我一颗爱拍照的心。 看着天空飘不停的雨,可想而知我的惆怅,陶便说大概我对天气的影响力,只限国内,一到国外自动失灵。 站在窗前看了许久,疾风卷着雨丝,似乎没有要停歇的意思,为排解郁闷,只好去泡温泉。 雨天的温泉让人神清气爽,本以为自己前后泡了四次已是一霸,结果好奇点击酒店住客的入住评论,某住客荡气回肠的留言:喜欢这家宾馆的贴心服务,我住了一晚泡了13次。我只能甘拜下风说他是超霸了。
在宾馆看了会电视后,和陶收拾行李,准备去坐海盗船,纵然天气不好,但也不想像泄了气的皮球似的瘫软在地,不愿动弹。 把钥匙交给宾馆,服务人员客气对我一笑,便可走人,没有查房一说,更不用交押金,这种建立在信任基础上的服务关系,让我觉得舒心。 陶在宾馆前留了张影,说有些地方大概一生只到一次,就算再来也不一定会住同一处,这里,从某个角度,就是我们的最后一次,若有幸来,也不晓得是多少年以后。
我们在雨中坐上登山巴士去桃源台,在那乘海盗船。 没想到雨天依然有许多游客,排队。排队的大厅只开了一半的灯,说希望大家理解配合他们的节电,走在这个资源小国,总会发现他们的忧患意识不仅仅是号召,口号,而是于一个个小细节当中浓缩。 这便是海盗船了
因为下雨,天气阴沉,眼前的芦之湖看不出有什么特别,富士山也不见踪影,与其天晴时湖山相映的美景大相径庭,只有湖边那个红色鸟居仍夺人眼球。 鸟居,是个日语词,一种类似于中国牌坊的日式建筑,凡神社前必有,看上去像个“门”字,代表神域的入口,算是人神区分的结界。 我们在元箱根港下船,一个安静的出奇的小镇,民居散落山间,质朴的原木色,扭头一看,民居旁的小路曲折蜿蜒,路尽头树林茂密。因为下雨,行人无几,更显静谧,虽是乡间,但看不到泥土,日本的街道,都像是家中摆放的盆景,有着明显修整的痕迹。
和陶踩着雨声走在洁净寂静的小路上,路旁有一工艺品店,挂着暖帘,拉开帘子进去,五光十色,几乎每个角落都堆满了大大小小的工艺品,层层叠叠,像是走进了童话中的百宝店,每个小物什都透着一种俏皮。 在我们上下打量这家店之际,内屋走出一个老太太,袖珍的个子,皱纹里堆满了笑容,说:啊,欢迎,欢迎,请随便看。 可能看出我对店里小物什的欢喜,老太太开始如数家珍的介绍店里的东西,说她这里是民艺店,说她的店上过许多电视节目,我每拿起一件东西她都热情的介绍背后的来历,似每个物什都像她的子女般,有许多故事,讲不完的话题,让她骄傲。 她说今年是蛇年,所以店里应景的摆放了很多蛇的工艺品,问我是否知道蛇年?我说当然,因为中国也是一样。然后老太太愈发热情的和我们说话,问我怎么会日语……
在这样一个冬日的雨天,阴冷潮湿,走进这么个温暖温馨的小店,听一个老者带着点自满和我们讲她眼里的宝贝,或许她是在推销吧,可是那种暖暖的语调,听起来更像是唠家常。 最后买下一盒和纸,花花绿绿的图案,老人家说这些图案是运用到和服上去的,是一个有名的设计师,她说了他的名字,我却忘了,我买下,是因为喜欢,并不是因为它出自名人之手。虽然不知道这些小小的正方形和纸要派什么用,陶问我是否用其折千纸鹤,我说不,可能会用作书签,夹入每一本正在看的书里,亮丽的颜色,樱花图案,不经意就将人带入记忆的河中。 后来老太太还让我拍照,说大可尽情拍,那种毫无防备的笑容与待人接物的态度,让我和陶为之感染,我祝她生意兴荣,更重要的,健康长寿。
继续撑伞逛小镇,看到一家叫做“陶里”的店,兴奋的拍照,要与其留影,还要迫使陶拍一张,说这叫做:陶站在陶里,好绕。
小镇很快逛遍,实在是个很小的地方,经不起我们的脚步。 遂找了家店歇息,吃饭,只有我和陶个人。女店主见我们坐下,说外面冷吧,休息会,然后递上菜单,接着便是一边做饭一边与我们间歇性聊天,敞开的厨房,我们能看见女店主麻利的身影,她定是个心善的人,笑容可以说明一切。 我点了猪扒饭套餐,陶是个肉痴,见我碗里的猪扒很大,说帮我吃点,吃完他说感动了,说这猪肉真好吃,然后又抢了我几块猪扒,女店主听得笑开了花,说箱根的肉普遍美味,是么?这倒不知道。 于是我们便告别了箱根,因为天气,未能感知芦之湖的美,因为下雨,也没有很好的逛元箱根港,我拍照的热情更是因持续不断的雨水浇灭了不少,但那个民艺店的老太太还是让我们对箱根有了好印象,陶说那个炸猪排也应该加分。我不晓得以后会不会再去,如果是,希望身边一如既往有我爱的人。
推荐猪扒饭套餐,1300日币一份,炸猪排非常好吃,猪排很大,却一点都不油腻,肉质感很好
【七 日光之行】 12月31日,坐早上8点新宿出发的电车去宇都宫,与池田先生碰头,然后他开车带我们去日光,此前和池田先生的邮件里如此约定。 池田先生,是我第一份工作时的上司,比我大整整四十岁,是个面慈心善的人。时常会想起一起共事时的的种种,总会忍不住泪光闪烁,某种程度上我觉得池田先生彻底改变了我对日本人的固有看法,其实人的好坏与否,与国籍无关,我应该放下陈见,用心而不仅是用眼,去看待身边的人。 这些年,一直和池田先生保持联系,他知道我恋爱,结婚,一步步告别昨天,见过陶,说他是好青年,以一个人生的长辈,告诉我路在脚下,幸运之门,因努力而开。 我和池田先生2010年世博会期间的合影
开往宇都宫的电车上,天气由阴转晴,柔暖的阳光洒进电车,窗外重现蓝天白云,前一天的阴冷冬雨,遥远的像是另一个世界的回忆。 陶见我欣喜的不停按着快门对着窗外拍照,如同跳蚤般坐立不安,说老天还是待我不薄,知我喜爱阳光,一个不落忍一挥手带走了乌云。
乘坐的是开往宇都宫的湘南新宿线,这条线纵跨了整个关东和首都圈,从新宿出发到枥木县的县厅所在地宇都宫不到2小时。这样一来,从东京到关东圈也可当日来回一日游。JR宇都宫车站
出站,见到池田先生夫妇,自上次世博一别,已是两年,寒暄了一番后坐上车,开往日光。 日光,是东京以北枥木县的一个风景小城,记得很久之前曾看过一篇文章,里面的确切内容已想不起记不清,但是作者的感叹却与日光这个名字印在脑海,他说日光,是日本之光。如今它以雕刻精美的佛堂庙宇以及优美的自然风景而闻名遐迩,其中以东照宫为首的日光寺庙已被列为世界文化遗产。 我好奇在幕府时代,交通不便,从当时的首都江户(东京)乘牛车要几天时间才能抵达日光,这样的地方,是凭借什么成为德川家康的陵寝?这本身就是一个故事,耐人寻味。 车行在路上,远山可见,点点白雪,路旁的树木在冬季呈现出一种沉稳质朴的颜色,蓝天,让这一切多了几分赏心悦目与世外之感。 像是行驶在画中,田园诗意般的景色如长卷般铺展而开,数次打开相机按下快门却数次感慨拍下的远不如看到的美,和陶不约而同说道,日光,果真是国立公园啊,难怪德川家康愿意长眠在这里。也没有拥挤的车流,偶尔驶过几辆志同道合的车,在这样的环境下,开车才是一种享受吧。
车行在画卷中
抵达日光,池田先生说日光不论走到哪里,都会让人联想到神社,我不知道神社之于日本人,到底意味着什么,先生告诉我古代的日本人都傻傻的,看到一个石头,一棵树等等,只要是生命稍微长久点的东西就引以为神,供奉这些大大小小千奇百怪之“神”的地方,便是神社,神社是肃穆和尊敬。 看来宗教的形成大抵如此,源于一种对未知的敬意,希望敬意可以抹去内心的恐慌,希望信仰,可以照亮黑暗。
向东照宫走去,行至桥下,听到一股好大的水声,哗啦啦,低头一看,水流清澈见底,若是夏天,则恨不得在此捧一把水洗个脸吧,那一定很消暑,我想。 眼前的东照宫,金碧辉煌,与普通神社质朴的外观判若两然,池田先生说德川家康的孙子对其爷爷非常尊敬,遂倾尽全国财力,工匠建筑了东照宫,看来这样的故事,古今中外差的都不会太多。 我虽惊叹于东照宫的雕刻精美的璀璨外表,却也没有过多流连,这种长相太富丽堂皇的建筑,像是盛装粉黛的美女,看一眼便可。陶说他的眼睛简直快亮瞎了,或许我们太土,还是更喜欢那种原木质感的建筑。
门票在日本算比较贵,1300日币,差不多100块人民币
东照宫里的建筑大多闪亮,好不容易找到一处不算扎眼的屋檐
东照宫的大门“阳明门”,其设计及雕刻都极其精湛,宫内共有55处的雕刻、绘画、阳明门等建筑物被指定为日本国宝级文化财产
这一天的游客不算太多,次日因为元旦,又是另一幅景象,充斥着全日本赶来的参拜者,堪称举步维艰。 有一处地方需要排队,我们也凑了热闹,原来上面雕刻的是三只猴子,分别用爪子捂着眼、耳、嘴,这个故事我们很熟悉,取自论语:“君子非礼勿言,非礼勿视,非礼勿听。”和陶也扮演了这些懂论语的猴子,我扮非礼勿听,陶扮非礼勿言。
还有一个叫“眠猫”的雕刻也非常有人气,几乎去的游客都要问一句:眠猫在哪?我则搞不懂一只熟睡的猫何以如此受欢迎,只好归结于日本人爱猫,机器猫、招财猫、然后是这只眠猫。
走过一个长长的杉树小林,便是二荒山神社,建筑一下子恢复了木质感,没有太多繁冗复杂的雕刻,喜欢里面的杉树,分别叫夫妻杉和亲子杉,让人和自然,一下子有了融洽的联系。
这句话说得很棒,意思是:人这一生,不要背负重负走远路,慢一点,慢一点。脚步慢下来,才能发现各种美好
二荒山神社,朴素多了
这座虹桥也是世界遗产,秋天时,景色最美,满山红叶
后来还去了华严瀑布,远在海拔1000米之上,沿着“之”字形的道路一路蜿蜒而上,九曲十八弯,池田先生说那是日本三大瀑布之一,冬季里没有那般气势磅礴,只是想到一路翻山而来,那么这也便是难得的风景。 貌似叫做男体山
无处不在的飞照
华严瀑布的门票是530日币
冬天的瀑布结了冰,没什么好看的
日光的观摩大抵如此,尤其喜欢那里参天的杉树林,旁有泉水汩汩流过,走在林中,虽然冬天有些小冷,可是听到风声,树声,水声,内心十分的平和与安宁。 车站前,与池田先生夫妇告别,感谢他们抽出大晦日(日本的除夕日)的宝贵时间与我们相见,感谢他们在冬日里吹着冷风陪我们看熟悉的已不能称为风景的风景,感谢他们让我们在一天之内了解了日光。 一天,只是一个短暂的行程,可是如今回想起日光的点点记忆,却不觉一丝仓促与忙乱,它带给我的是一种自然生长的平和,让我想到更多的,是温暖。 【八 风华依然的东京站】 睡了个懒觉,窗外,2013年的阳光毫不吝啬的倾洒而下,灿烂的让人为之动容。 这一天我们要从新宿搬至上野,拖着个大箱子走在新宿的街道,吭哧吭哧,新年的第一天,从搬运工开始,陶说,他的要求很简单,要求早饭可以吃一大碗饭,要是大份,并且要加味噌汤,若再来一份豆腐,就更完美。 从陶厚实的背影中,竟瞅出了一缕步伐轻盈的摸样,不知道是不是那份对早饭的期待,而使得他像是练习了凌波微步般,拖着个大箱子,却仍健步如飞。 在上野的酒店放好行李,便开始了新年第一天的东京之旅。
从东京站开始。新闻里刚报道身为百年老站的东京站,修葺一新,红砖穹顶的欧洲文艺复兴式的建筑外表,让我一见钟情,身为一名资深车站粉丝,绝不想错过任何一座长相俊美的火车站。 地下的东京站,各种新干线、地铁、私铁,这个线,那个线错综复杂,蜘蛛网般密密麻麻,又像是只巨大的章鱼,每一只触角都伸向站台。和陶走在其中,不时探望,感觉我们像是两只在地下活动的土拔鼠,一个不留神钻到了东京站这个巨大的迷宫里。
通过一条长长长长的走廊,终于钻到了地上,红砖外表的东京站,气势恢宏的呈现于眼前,充满张力,却不乏浪漫气息,据说它是仿造荷兰阿姆斯特丹的中央车站而建,出自一个很有名的设计师之手,国内的沈阳火车站也是师出一人。 好的建筑,不经意间总能让人感触,撩拨着人的思绪,正如这东京站,外形坚实,可毫无笨重之感,两端的八角形建筑甚至有些俏皮可爱,只有红,黑,乳白三色,看上去却丰富绚丽,感觉有很多内容,身边的行人、游客频频举起相机,记录,它焕然一新,不变的,是风华依然。 我更是拍了又拍,如果事先不知道它是个车站,定会以为如此文艺风的建筑准是个博物馆,转念一想,说博物馆也不为过,它收藏的,是每个途径此地游人的旅行。
东京站前
这里,收藏了我们的旅行
有人静静的坐在一角,用画笔画着东京站,尚未完工,却已然有了画魂,真是佩服与羡慕画画好的人,所见的美景皆能妙笔生花,不需要言语,就可以与风景对话,我只有在东京站前摆出各种姿势,拍照,证明来过这里,以供回忆。
东京站外,是日本最有名的商务金融区丸之内,各大银行、商社云集,走到大手町,这是曾经四年的岁月中,几乎烂熟于心的名字,位于千代田区,千代田也是东京最早的名称,那时的东京,还只不过是个荒凉的小渔村,然后便发生了和上海差不多的发迹故事,飞黄腾达,如果说城市也分性格,那么东京,与上海类似,励志向上,一朝化蝶,从小小渔镇到一国之都,从关东大地震的废墟上爬起,是一个光鲜璀璨、鼓舞人心的城市传奇。
【九 皇居 国会议事堂】 日本是个奇怪的国家,历经变迁,可王朝却从未更迭,天皇没有姓,一部神话性质的书籍古事记里记载天皇是神的后裔,然后这便成了君权神授的证据,日本史书也一直宣传天皇是万世一系,即所谓的天照大神创立了日本国,经过千百年皇室的传承,直到今天。 长时间以来天皇都只是一个摆设,可从未有人试着把这“摆设”赶下台实在另我等匪夷所思,且不说摆设供着也需要花费大量金钱,奇怪的是天皇本身也居然安于摆设这花瓶一职,除了明治天皇动静很大,立誓一天宁可只吃一餐也要建立强大海军搞了一场轰轰烈烈的明治维新之外,其他的天皇均无声无息状,没什么存在感,哦,还有一个昭和天皇,对其争议颇大,在二战军国主义侵略分子的包装下,他被包装成神,可最终他颤巍巍宣读《终战诏书》的样子,才终是打回凡间,让人想起,他的另一个身份-生物学科学家,或许他只不过军部的傀儡,躲在皇宫搞搞植物,给花花草草命个名,才更适合他的本质。 我对天皇没有兴趣,可皇居是游览东京的常规景点,地图上看上去被大片大片的绿植环绕,可以理解为皇家公园,其外苑对公众开放。
皇居离东京站不远,和陶沿着大手町径直向皇居走去,黄居前是条护城河,种满了苍劲的松柏,白色的房子并不壮丽,但在蓝天白云下,自有一股素雅,前面的广场上铺满了白色的小砂石,走在上面咯吱作响,陶说此砂石是为了防刺客用,因为月黑风高杀人夜,砂石路一经踏踩砂石就会发出沙沙声响,从而提醒警卫加强警觉,我笑,反问,万一刺客会轻功呢?万一人家会踏雪无痕凌波微步呢?陶愣了一会说我中金庸武侠的“毒害”太深,不与我讨论。
也发现,几乎所有的神社前面都有一条类似大大小小的砂石路,遂问池田先生缘何?他告诉我这些砂石叫“玉砂利”,走在其中会有一种洁身之感,起的是一种平静心情的作用,说小时候还被父母教导,不要走路当中,因为那是神走的路。 就像我无法欣赏京都龙安寺那一片矩形白砂石的枯山水有什么美感一样,走在皇居的砂石路上,也没有由升一股洁净心灵之感,只是觉得好玩,砂石路让脚步一深一浅,然后说着什么轻功什么秘籍等让陶气得不打一处来的话。 走到二重桥,这是皇居的名片,造型并不复杂,两个对称的拱桥,俗称眼镜桥,可是看起来却挺美的,或许这也是大道至简的一种表现吧。
和陶在此拍照,碰到一对来自中国的小夫妻,听到我们讲中文,便喊我给他们拍合影,二重桥,以其简单的外形,获得了游客广泛的认同与喜爱。 回望皇居,比起红身绿瓦一道道门层层复层层的紫禁城,少了一点大气磅礴,可它掩于大片绿植之下,藏于闹市之中,不乏宜居的美好,皇居里发生的故事也乐于被普通日本民众津津乐道,比如小公主爱子上了什么什么幼儿园,皇太子夫妇没有儿子,未来会不会要有女天皇等等等等,我只是为雅子妃叹息,她本是美丽端庄优雅有着抱负和理想的现代女性,可皇门一入深似海,如今她没有姓没有户籍,无法离婚,皇室关心的不过是她能否产子,正如某书所写,她只是菊花王朝的囚徒。 离开皇居,前往国会议事堂,这是新闻与日剧里时常出现的名字,是一座白色的西式建筑,位于一条银杏树的尽头。
想象中的国会议事堂定是警卫森严,肃穆不可靠近,可现实中,似乎也没有采取什么特别的安保措施,轻轻松松就到了,陶还在前面大拍网上流行的搞笑航母style照,居然没有警卫让我们走开,说我们是闲杂人等,于是我们拍的贻笑自得。
日本外务省
陶问我中南海是不是也是如此容易靠近,怎么拍照都没有人说,我说我没有去过,陶哦了一声,悻悻然说起,长这么大,他还没有去过北京,可却来回踩了日本的首都好多次,造化弄人,然后投向我一个怨怨的期待眼神,我只好说:下一次,一定一起去北京。 国会议事堂前的银杏树已剩枯枝,可冬日的暖阳下,它依然是一条美的宁静小路,走在上面,不自觉就笑出了声,说起各种过往和糗事,说起各种憧憬和灿烂,许多很远很远的事,看着阳光下投射的影子,我对陶说嫁给你很好,不为其他,因为始终让我有一颗,觉得身心自由的心。
霞之关地铁站
阳光下我们的影子
【十 东京塔,爱之塔】 说起上海,似乎并不一定首先联想到东方明珠,但说起东京,紧随其后的怕是要属东京塔,虽然其高度早已被后来居上的东京树取代,但仍是东京当仁不让的绝对地标。 第一次知道东京塔,是学生时代看那部90年代超级流行的日剧《东京爱情故事》,然后至今也无法释怀为什么完治要舍莉香而不顾,选了一脸苦兮兮的里美,整部剧中只爱莉香,她的笑容像向日葵般闪耀,明朗,看到最后她在东京街头对着完治大叫三声其名,挥动手臂一如既往呈现那无怨无悔的笑容时,忍不住潸然泪下。 如果说里美的胜利,代表软弱和眼泪终究是女人最厉害的武器,那我还是更愿意像莉香一样,笑对人生,始终觉得爱,是要更快乐,而不是让人忧伤。 接着在若干部日剧里频频看到东京塔,简直是日剧的宠儿,片头片尾片中总会看到它的身影,红白塔身,高高耸立,默默注视着城市的繁华与人群,显目的标示故事的发生地-东京。
当我来到东京塔下,仰望,它比想象的要矮一些,不算高,可蓝天下衬得特别醒目,红蓝白三色精致清爽,每个角度望过去,都有不同的美,很奇怪的,明明是钢铁的外表,却散发着一股浪漫的味道,日剧里的约会,也总是喜欢定在东京塔下,老套,通俗。
和陶围着东京塔走了一圈,我不知道这里是否有新年登高望远的习俗,但东京塔显然很有人气,游客们排着老长的队,看上去充满期待之色,不晓得来到这里的人,有没有一个情结叫做莉香? 想起前上司高师傅曾送我一本书,书面就叫《东京塔》,阅完,不懂一个主题为母爱的故事,为何要引用一个电波塔的名字,现在想来,已经迎来54周年生日的东京塔,它的意义早已不仅仅是座电波塔,几十年的岁月中,不同的人在塔下走过,仰视,有着各自的联想,之于如池田先生那般属于团块年代的人,东京塔是鼓舞和温暖,让他们在贫穷的岁月中充满斗志,之于小说的主人公,东京塔是母爱,高大的只能仰视,无法回报。
之于看着《东京爱情故事》而方知其存在的我,东京塔便是爱情了吧,看着新年的阳光照耀着东京塔万般明媚,恍惚却坚定的想,所谓爱情,是被上天默许的幸福,所谓爱人,是轮回一千次也会再次选择,是愿意为百分之一的缤纷而尝尽百分之九十九艰辛的人。 我想我是这样。
东京塔夜景
东京塔大展望台成人门票是820日币,大展望台+特别展望台联合票是1420日币。在塔上眺望,看底下灯火,形成一个大大的五芒星,城市流光溢彩,仿若坠落的星光。
【十一 明治神宫的新年祈愿】 对于信奉神道的日本国民而言,神社似乎成了他们日常生活中的必须,无论是给新生儿的命名礼还是成人礼,甚至婚礼也会在神社举行,也无论是深山老林,还是闹市街区,总会看到大大小小神社的身影,“门”字形状的鸟居,可以说是最能代表日本的一道风景。 每年新年去神社的第一次参拜叫做“初诣”,难得在日本体验新年气氛,遂和陶说那么入乡随俗咱也去“初诣”一把,尽管我们对神道的礼仪,说法,种种讲究其实根本就是云里雾里,一知半解搞不清楚。 当对池田先生说起我们要去明治神宫初诣时,先生不禁感慨我们年轻体力可嘉,因为明治神宫堪称是全日本最火爆的初诣地点,元旦头三天会有好几百万人前去参拜,每年都会上电视新闻,人头攒动。 和陶遥想起若干年前的春运景象,一下子充满斗志,豪迈放言:春运的绿皮车都爬过来了,还有什么比那个更拥挤不堪。 1月2日,我们来到了明治神宫前。 一出地铁口就已经体会到人流的摩肩擦踵,不过这也只是相对,类似的人流,我几乎每天都要在上海人民广场地铁的早高峰期间体验一番,绝对有过之而无不及。至少这里隐约可以看出行走方向,而人民广场地铁,人流的密集,简直是四面八方,喷涌而来,我常常被一两个鲁直莽撞看似赶时间的人撞到一旁,幸好身上还算有点肉,不然严重怀疑一个不留神,就要被迎面而来或猛不丁从背后“突袭”的大汉撞个仰八叉。
随即映入眼帘的是一片茂密的树林,长满了参天大树,遮天蔽日,日本历史上赫赫有名的明治天皇夫妇就被安葬供奉在林中深处,得以在东京繁华地段独享如此幽静之地,明治天皇受日本国民爱戴之深可见一斑。 同样是有一条长长的碎石子路,走在上面,哗哗作响,路旁挂着各企业捐赠的灯笼,据说灯笼意在照亮拜谒神明的路,那么,那一个个装在木质桶里的酒,怕也是供奉给神明的吧,不晓得会不会有一两个调皮的神仙,喝醉,于是长留凡间。
随人群穿过鸟居,按照当地的说法,跨过鸟居这道门,前面便是神明的世界,或许正是有这个象征意义,鸟居的建筑风格大体庄严,肃穆,透着原木的沉稳,鸟居上端,也通常生长着茂盛的大树,哦,很多时候还可以听到乌鸦的叫声,嘎嘎嘎,粗劣嘶哑,在我们看来,说起乌鸦,仿佛后面都是晦气,唯一赞美乌鸦不放弃认真思索终于努力之后喝到水的故事,结果一查人家是伊索寓言。 总之,我们大概是和乌鸦有仇,大体觉得它是不祥之鸟,而日本恰恰相反,他们认为乌鸦是神仙下凡时骑的神鸟,不能杀灭。于是乎,在日本最时常听到的一种鸟叫声便是乌鸦,好吧,在中国受尽“歧视”的鸟儿乌鸦只要飞过那片海,便可以在日本翻身变作神鸟了。这样也好,若是全世界人民都讨厌乌鸦,那怕是要被人类赶尽杀绝了。
参拜的人很多,而且源源不断的来,有全家老小,还有人坐着轮椅,可见作为新年祈愿的初诣在他们心中,有着多么重要的地位。一旁警视厅的警察们在维持秩序,拿着喇叭高喊,提醒大家注意脚下,虽然人多,因为没有推推搡搡,所以我和陶觉得游刃有余,毫不费力。
并没有花多长时间,便进入到明治神宫内苑,典型的日式建筑,当然,深究起来,或许也是大唐遗风。
大殿不可入内,前面被围起来,参拜的人纷纷拿着钱币扔向前方的宫门,宫柱,默默祷告,合手拜三次,这便是许愿的全过程。定睛一看,前面的空地上白花花的都是硬币,一地银子,宫门,宫柱被纷纷抛来的硬币砸得简直是伤痕累累。 和陶也丢了十块钱硬币许愿。
地上白花花的都是许愿的硬币
另一个许愿的地方,是绘马所,绘马,是一种木质的祈愿牌,和全中国到处流行挂爱心锁、祈福牌一样,绘马,在日本的大小神社中遍布,看来,无论是哪里,信奉何种神明,人们都是怀了一颗祈望美好的心。 看了看在风中轻扬的绘马,有各种文字,有一块上面画着一只熊和一条蛇,说希望尽快找到男朋友。据说明治神宫求姻缘很灵,或许是因为明治天皇夫妇的感情一生甚好吧。
和陶还求了签,明治神宫的签没有吉凶之分,而是选了三十首明治天皇夫妇所作的诗歌作为签文,听上去有那么些文艺,陶抽的那只翻译过来说的是上善若水,把陶乐得一路向我显摆,说,看到没,看到没,你老公我具备水不争万物之利的优良品质哦,看到“水能滴穿岩石,蕴藏着惊人实力”这一注解时,陶更是仰天大笑,说:好签,好签。 求签的地方
我抽的签翻译过来的意思是不要杞人忧天,过好当下,将签文放在平时用的记事本里,就当是教诲了。
买下一个保平安的守护符,准备送给盛,希望她安然,最好事事大顺,如意。之所以不说财运滚滚,因为这已经无需再强调了,我一直记得那年冬天,四个人对着山谷大喊我们要发财的生动场景,每想起一次,就忍不住笑一次,那以后盛给我寄的明信片上都赫然写着:我们要发财。当然,我亦如此。
至此,在明治神宫的祈愿就算完成,因为是新年,外苑的广场上还摆起了各式各样的小吃摊,陶飞奔而去,转了一圈说每个摊位都想吃。
主动索照的小吃摊主
不远处,是堪称东京香榭丽舍大街的表参道,以及充斥着各种新潮年轻人的涩谷,明治神宫就在这里,它本身幽静古典,保留和进行着各种传统仪式,却被时尚包围,像是相生相息。
三越百货
【十二 日本桥 神保町旧书店】 似乎脸上也没有刻字,可给人家的印象就是喜欢看书,不仅池田先生回国之前将其所有的日语书送给我,前公司的老总高师傅但凡送我土特产,必定是一本书,搞得我不故作“饱读诗书”样都对不起他的一片热忱,陶说我装的像,看似文静偶尔皱眉的样子还真骗到了不少人。 出发前,问前部长今川先生东京有什么好玩的地方,结果今先生给我推荐了位于神田的神保町,那条街上林立着东京有名的旧书店,可以尽享淘旧书的乐趣。有些哑然,他怎么就认定我会去那些地方? 陶知道,偶尔翻书只是我的表象,我更大的乐趣在于买衣,买起衣服来绝不手软,可对书籍却百般斟酌,陶与我逆行而为,衣服可少则少,但再贵的书也买的下手,不过陶属于买的多看的少那种,估计他最大的享受在于买下书的那一刻,飘飘然仿佛肚子里的墨水随书籍的增加而骤升,此外,他的乐趣还在于挑出我话语或文字中的各种错,通常还伴以哈哈哈三声大笑,我为了不一气之下悲愤的“恼凶成怒”,于是只有继续维持看书这个小小的爱好。 我们决定去神保町的旧书店看看,不管怎样,精神境界还是需要熏陶和拔高一下下的,哪怕只是为了附庸风雅。 去神保町之前,先去了日本桥,说起来也是和书有关,前阵子看东野圭吾小说改编的电影《麒麟之翼》,讲的就是在日本桥发生的一桩惨案,虽然主人公加贺警官依旧像个居委会大妈一样喜欢满大街乱窜,但也不妨碍最终谜底揭晓的那一刻戳中我的泪点。电影里出现的日本桥,桥中央有个大大的振翅麒麟装饰,看上去雄伟,充满力量,与故事的迷离一起,构成了让我前往一看的理由。
现实中的日本桥,与银座相邻,是日本所有道路的基点,看上去并不如电影里拍的那么壮观,也并不长,可桥中央那个精致的青铜麒麟,还是让人有些感叹,每个人大大小小都有自己的梦想,譬如这麒麟,振翅高飞。
逛完日本桥,换地铁去神保町。神保町的旧书店历史由来已久,早在明治时代就是书店林立聚集之处,据说像伦敦的查令十字街,北京的琉璃厂上海的文庙一样,是古书爱好者乐不思蜀的地方,日本有个著名的漫画家甚至专门写了一本叫《神保町书虫》(日语里书虫,不是吃书的虫,而是热衷看书的意思)的书,娓娓道出他所热爱与沉湎的神保町。 由于新年放假,神保町上的书店大都大门紧闭,但有一家叫泽口的书店还在营业,门面不大,可走进去却让人叹为观止,密密麻麻全是书,码的整整齐齐,堆到了天花板上。
一看,居然有日文版的《史记》,还有一套《鲁迅全集》,让我一下子陡升几许亲切感。书大都5折左右,虽说是二手旧书,可许多还是崭新,就算旧一点的也绝对不破,二楼还有更便宜的从100日币到300日币不等的特价书,看的我和陶心花怒放,日本的新书普遍死贵,非文库本的书一般都要卖到1000日币以上,100日币的书,相当于打了一折,卖出了让人难以置信的白菜价。
于是和陶蹲在“白菜”堆里,看看有什么可以检漏拾遗,实在太多,看的我们眼花缭乱,若不是考虑到运载能力有限,真想阔气一把,将一大堆白菜价的书通通买回。 最后买了四本,有讲江户物语的,有讲吃遍全球的,还有一本说的是日本盛衰。 后来陶又在书店里买了几本村上春树的文库本小说,于是书籍,再次成为在日本买的最多的物品品种。 不知不觉竟消磨了几小时之久,要不是我说接下来要去逛药妆店,陶说他想呆到晚上,因为还有太多的书没有看够,而我们,只不过才逛了仅仅一家小书店,而神保町上的旧书店,浩浩荡荡,动不动就是半个世纪的老字号,更长的,甚至有百年历史,正是这样的氛围,才会孕育出各种各样的“神保町书虫”吧。 【十三 漫步在镰仓的慢时间】 镰仓是日本仅次于京都、奈良之外的古都,以静幽的寺院与岿然的大佛而享誉闻名,喜好古都氛围的我,自然不会错过镰仓这座古城。 史书上如此介绍镰仓,12世纪末源赖朝打败平氏在此创建幕府并开始武士政权,寥寥一句话将镰仓古城近千年历史一笔带过,如今镰仓正在进行申遗活动,推的是其武家与禅宗文化结合相生相容的底蕴。 三面环山,一面向海,依山而建,即便就纯自然而言,镰仓也是一方美丽之处,从东京到镰仓,坐电车不过1小时,可这1小时,像是两个世界,一个繁华炫目忙碌不停脚步,一个古朴清寂悠然宛若世外,这里走的是属于镰仓的慢时间。 镰仓,是用来散步的,一下电车,便心生此感,不大的古城,散落着大大小小上百座的寺庙、神社,一个转角,古刹与日式庭院在青松中时隐时现,自有一股淡然,等着有缘人的探访。 乘坐的江之电-陶站长
且走且观,移步缓行,我本不是佛教徒,对庙宇建筑也谈不上鉴赏,想起国内越来越多打着“佛教”之旗帜在庙宇大行敛财之乱现象,忍不住皱眉,可真心喜欢镰仓庙宇远观的凛然与清雅,走进其的从容与宁静。 长谷寺在一条巷子的尽头,这个季节并没有其主页上登载的漫山遍野的紫阳花,似乎它的烂漫只属于夏天,而一月的晴天下,松树苍劲的生长着,每一处石板,小径始终干干净净,目见之处,皆整洁不惹尘埃。
你可以请香鞠躬一拜,若雅兴起,还可以在寺内用毛笔写经,闻着墨香,抄写般若心经定是一种解压静心的体验,或者如我一般,只是来到这里,看一眼,转个圈,当然,佛的真谛远不是我这种走马观花的人所可以领会,但是我想,佛教大体上无非是念经诵佛,劝人向善,修行而知其根本,如果一切以“功德钱”为导向,如果每个在此“修行”的人都急于兜售佛祖有什么指示,那就谈不上有慈悲,更不要说从佛法中吸取大智慧。 告别长谷寺的清幽,继续我们的漫步。 寺外的巷子上有家八音盒收藏馆,各式各样的八音盒漂亮的让人爱不释手,发出好听的音乐声,叮叮当当,置身如此童话般的环境,几百年没有将目光投向八音盒的我,忍不住想买一个带回,却被陶劝阻,说我喜欢的,只不过是这一刻的感觉而已,并不是八音盒本身,既然已经领略此刻的童话氛围,又何必非要带走。 是因为刚从佛寺出来的缘故么?听上去有些许禅意,也一语道中我着迷的,其实并非是那个小小的会发声的实物。
镰仓有太多的寺宇与大大小小的美术馆,即便是路边的民居,小商铺也别有情趣,若想一一阅尽,怕是需要三五天吧,和陶只能是浮光掠影,挑更感兴趣的看。
高德院的大佛便是我不想错过的一景。它被称为镰仓大佛,高约11米半,是座露天青铜佛像,迄今已有800多年历史。曾经看过它的介绍,低眉慈目,面向太平洋,蓝天白云点缀在其高大的身躯之后,明明是座青铜暗哑的佛像,我却觉得它通身在闪光。
镰仓大佛的门票为200日币。
站在大佛下,仰望,陶说镰仓大佛的样子并不如洛阳的卢舍那大佛来的美,卢舍那大佛唇边似有微笑,而镰仓大佛的嘴唇向下,似有悲苦不能言,我说是啊,但长相不是它的重点,其神奇之处在于它原本是座在大殿内的佛像,大殿遭受数次台风,火灾,一次次毁坏后一次次重修,而终于在一次猛烈的海啸之中,整个大殿被海水冲毁,唯留佛像在原地屹然耸立,自此,它便一直供奉在露天之中。 镰仓大佛的这一坎坷经历听起来像个传奇,当我了解这段历史过往,仰视中,多了一份尊敬,却也只能站在佛像下呆呆嗟叹,猛按快门以求记录它久经磨难却仍傲立的容颜,而明治时代的著名文学家正冈子规,当年游历来此,感慨之下,
文采斐然,写下俳句歌咏,翻成中文便是:火焚而不毁,雨淋而不朽,这露天大佛,或是永恒之佛。
佛前青灯
如果说有些地方,是你去了之后不负想念的,那么镰仓属于这类,哪怕只是在那小巷中走着,也会觉得这里流动的,仿佛是不一样的时间,这与其长久以来积淀的历史内涵不无关系,但历史的长度不是决定的唯一,镰仓确实是个古都,但建城以来的千年历史或许也算不上有多悠久,与中国的一打古都古城相比更是个小字辈,它的特别在于当许多地方都与时俱进的日新月异着,它仍保持那份传统的幽静与安宁,在别的城市都追逐年轻的时尚,它仍以岁月底蕴为最美,它的清与静,让日本众多的文学家爱上这里,诸如夏目漱石,诸如川端康成,等等等等,长住镰仓,不舍离去。 镰仓这个小城的气息无疑是古老的,在我看来却也是浪漫的,它的浪漫在于如果你喜欢这里,若干年后再来,会发现原来当初喜欢的东西一直都在,就在原地,相守,像在等你,从未离去。 庆幸邂逅了镰仓这份时光因之凝滞的浪漫,也希望将这份浪漫,带到以后我的生命与岁月里。
【十四 七里之滨江之岛】 江之岛是日本湘南地区的一张风景名片,说起湘南,首先想到的当然是长沙以及随之泛上来的湘菜辣辣的味道。但在日本,湘南指的是神奈川县相模湾一带的沿海地区,据说其名称来源还真的与中国湘南有关,现在看似毫不搭界的两个地方,曾经却有着千丝万缕的联系,忽然觉得,原来地名就是历史的一种,一个地方叫什么名字,不会毫无缘由。 去江之岛当然要乘江之电,江之电是一条沿海岸穿梭运行的电车,作为两名资深“火丝”,我和陶对乘坐江之电这一体验充满期待,在我的想象里,乘坐电车,缓缓前行,前路未知,而此时,车窗外闪过一片大海的身影,是一件很美很浪漫的事。 如陈绮贞在一首歌里写的,我们坐火车来到了传说中的湘南海岸。 PS:建议买小田急套票,1430日元每人,新宿来回藤泽的车票+江之电随便乘坐,江之电是一条沿海岸穿梭运行的电车,沿途风景非常漂亮,在电车上就可看到大海。
当一抹海天之蓝壮阔的呈现于窗外,意料之中却又猝不及防,“哇,大海”,我还是忍不住发出了刘姥姥般的感叹,陶说我那痴迷的眼神与不停按手中快门的动作,仿佛是第一次见到大海。 路上的小站,离海边只有几步之遥,据说江之岛是帆船滑板活动爱好者的天堂,哪怕是这个有些阴冷的冬季,仍有不少人踩着滑板冲浪,他们,像是在海里弄潮的人,我看不清他们的面容,但宛如能够体会,那种喜爱并愿意为之投入的激情,这里有着与镰仓截然不同的风情,如果说镰仓代表着一种古老,那么江之岛的大海与随海浪上下翻飞的背影,则诠释着青春的张扬与活力。
和陶沿海边走,有少年在钓鱼,不紧不慢,等鱼上钩,有船家慵懒的守在船边,吹着海风,也不急着招揽生意,环望四周,不见其他游客,便和陶在海边拍照,自娱自乐,那年厦门,陶在海边花拳绣腿学做陶小龙,那年青岛,四人赤脚在沙滩追逐百米大赛,那年下龙湾,陶“武艺”进步耍起了霹雳流星腿,而今年此刻,陶紧跟“时尚”,摆的是各种航母造型,我问陶为什么人家在海边是相拥看落日,道不尽的风流与浪漫,到我们这里,怎么就只剩下搞笑? 陶哈哈长笑,说因为这就是我们,原本想说自己其实很文青范的我,看着陶背着包屈膝宛如地上忽然凸起的一个大土豆,也忍不住大笑。
向岛上走去,拾级而上,穿过青铜鸟居,红色鸟居复又映入眼帘,神社,果然遍布日本全境。也依旧有许多来此新年初詣的人,为自己和家人祈福,粗大的注连绳横挂在神社的大殿前,下面垂挂着小小白色纸穗,参拜的人摇着面前的绳子,撞在悬挂的钟上,发出一哐当一哐当的响声,接着鞠躬起身,双手合十,轻声默念,低语。
每个人都虔诚的遵守这一简单仪式,雷同,反复,不由想起曾看到过的一句话,说神因人的敬仰而增加神威,人因神的德泽而平添运气(原文:神は人の敬によりて威を増し、人は神の徳によりて、運を添う),说的极好,一语洞悉神与人的关系,古人的话,让人吟味。 小小的江之岛没多久便逛到了头,和陶站在山腰处俯瞰这个海边小镇,也没有美到逼人,却是众多影视剧取景的宠儿,想起丰子恺写过一篇文章叫《吃酒》,有一段讲得便是其与友人游历江之岛把酒言欢的场景,“三杯入口,万虑皆消,海鸟长鸣,天风振袖,但觉心旷神怡”,和陶虽没有吃酒,但吹着海风,兜海边一溜卖各种海鲜烧烤的铺子,闻着食物香一路而去的感觉却也怡人。 海天一色,茫茫无涯,不知道漫至何方,从远古混沌时期几亿年时光长路绵延而来,生生不息,此刻更多的,是一种因景而生的开阔,面向大海,更加体会为什么说渺沧海之一粟。人,之于浩瀚自然,不过是匆匆过客,可即便是朝生暮死的蜉蝣,也在努力活出属于它的一天。 如今,早已不是听海螺与抛漂流瓶的年纪,却也希望自己,不要丢失当初那份简单的快乐。面朝大海,春暖花开,哪怕不住在海边,居室里没有鲜花陪伴,也不要忘了,那份美好诉求。
【十五 上野,跟随鲁迅先生的足迹】 《藤野先生》的开篇里如此说道:东京也无非是这样。上野的樱花烂漫的时节,望去却也像绯红的轻云。鲁迅先生的文章让上野之名,深入人心,上野这个词,便这般种在我的脑海中,久久萦绕。 那么上野当仁不让成了我们在东京的首选基地,除去一晚入宿新宿,其他日子皆住上野,因地之宜,有了更多了解上野的机会。 几天接触下来,思索良久,既找不到一个词来准确的形容上野给我的印象。它一面是祥和如秋叶之静美的浅草寺,一年四季总有祈愿的人,佛前不乏屡屡清香,流淌的是浓郁的江户传统故事;一面是生如夏花般热烈灿烂的美国街,海鲜、化妆品、衣饰各种小商品杂糅其中,自清晨起吆喝声络绎不绝,一时恍然,仿佛身处中国某个小商品市场,而抬头一看,熊猫的招贴画贴的满大街都是,让这种错觉更加重了几分。 若继续往上野的深处走,则是一片墓地,绵延几公里,长眠着德川家族的灵魂,在电车上经过此处,一瞥站台,叫“日暮里”,这也是鲁迅先生提起过的地名,不知道这个站名,有没有受那句唐诗的影响:日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。 在东京的最后一天,去了上野公园,以之作为我的告别。 上野之AMEYOKO,姑且翻译成美国街,类似于城隍庙小商铺市场或是七浦路之类的地方
与七浦路不同的是,AMEYOKO还卖各种海鲜,一过下午5点,海鲜就开始大减价
天蓝的耀眼,走在上野公园内,明明第一次来,却似曾相识,想起陈独秀、孙中山、周恩来、鲁迅先生等一串伟人的名字,心中不禁涌起几分激动,只不过先人们当日来此,是怀抱救国取经之热忱,而在一代代人的努力与奉献之下,如今硝烟散去,身后,那个当初先人志士们为之堪忧奋斗的国家正蓬勃发展,速度快的让全世界瞠目结舌,而我也便得以安享此和平之果,于园中悠然踱步,作为一介小民,我没有一丝怀济天下的大志向,只希望当下的和平,可以持久,更多的人,可以关注自己感兴趣的事,可以活着属于自己的生活。
入园处是一座西乡隆盛的雕像,是江户幕府末期的名人,如今怕是没有多少人知道,但在上世纪初的中国知识界,却是久负盛名,当年留学日本的黄兴,还特地去拜谒西乡隆盛的坟墓,并赋诗明志,而时光流逝,历史走到如今,西乡隆盛之名,怕是渐渐淡忘在世人的视线之中,而他的铜像,屹立在上野公园一隅,随同他的功绩,未曾磨灭。 来此游玩的日本人,举起相机仰望拍摄,陶和我讲述关于西乡隆盛的事迹,有时候得承认,陶这个被我笑称“天涯杂学家”的人,懂的确实要比我多一些,也曾想,若陶提笔,没准会比我要多一点旁征博引,但他懒,以忙为名,于是记录,总是沦为我的专属活。 上野公园很大,大到什么都有,神社、寺宇、棒球场、喷泉池、甚至还有个动物园,来自中国的大熊猫是上野公园的卖点,经常看到读卖新闻上有关于上野大熊猫的报道,给熊猫取名了,真真产子了,熊猫宝宝不幸夭折了,等等等等,上野公园的熊猫在异国他乡,也同样受着“国宝”之待遇,一有什么风吹草动,便立马登上新闻头条。让我等好事之人,不禁匪夷所思,上野的熊猫,何以被爱戴如此?不仅有各种熊猫形状的点心,到处是熊猫的玩偶,还有个熊猫形象的邮筒,貌似在成都,也未曾见识如此熊猫铺天盖地的景象,以致于陶说:上野,是熊猫的天下。
穿着制服的神职人员
鸽子不怕人
然而,上野公园最不能无视的,是那一片片成群的美术馆、博物馆与科技馆,依次走去,东京国立博物馆、国立科学博物馆、国立西洋美术馆、东京文化会馆、日本艺术院……,多的让我难以数清,就算没有步入馆中,也能感知这里涤荡的,是不一样的氛围,那是与外面美国街,不远处的秋叶原所截然不同的气息,仿佛有一种气场,让你可以静下来。 当日东京国立博物馆有书圣王羲之的书法展,馆外的招贴画就那么写着:书圣王羲之,这样的招贴画,还张贴到了东京各条地铁线中,因为时间不够,和陶未能入馆一看,没有任何书法知识的我们,或许也看不懂吧,只希望那冲着书圣名号而去的参观者们,能真正欣赏王羲之这位堪称中国历史上最著名的书法家,那字体里飘散出的隽永优美,品味那穿越千年时光而来的潇洒与韵致。
国立博物馆前是一个偌大的喷泉广场,和陶坐在石阶上小憩,风和日丽,蓝天明媚,顿时有了郊游般的心情,不远处,当地一个少年耍着几个小球,耍的得心应手,像表演魔术般,小球来回上下翻腾,有点像中国的抖空竹。
不忍池边,不见一池风荷,古朴的神社前人来人往,鲤鱼旗随风飘扬,彩色的旗帜,煞是打眼,宛如天空中已然飞来,春的艳丽。
再往里走,是一排青铜灯笼,露天排列在上野公园的东照宫前,斑驳的铜锈无声,用手触摸着青铜古灯的身躯,仿佛能感受到一丝微微的颤栗,历史,便是如此这般,不经意间,就翻去了几百年的日月流转,而岁月,在其途径的每一件物什上留下烙印,每个人或每件物什在流年中寻找各自被岁月刻下的那道痕。
上野公园的五重塔
祈愿和平的千纸鹤
上野最有名的当然是它的樱花,有多达千株以上的樱花树,早在近百年之前鲁迅先生所处的那个时代,就已然是东京著名的赏樱胜地,只不过冬末初春的日子,尚不见那彩霞似的姹紫嫣红,和陶走在没有樱花绽放的樱花大道之下,问彼此有没有感到一丝激动,像是跟随鲁迅先生的笔下记忆,探访上野,和陶不约而同回答是,虽是他乡,却很熟悉,似曾相识之感透过文字扑面而来,想象着不久后的春季,一株株樱花树开成了绯红的轻云。 身后,传来异域的音乐声,原来是两个看似拉美裔的人在现场边弹边唱,推销他们的音乐唱片,许多人停下脚步,倾听,为之鼓掌,还有些人竟兀自手舞足蹈起来,也包括我。 这便是上野,没有樱花绽放却同样暗香浮动的上野,有一些中国有一些古老有许多文化有许多热闹,当你走进,驻足,眼前呈现的便是那一面的上野之颜。 没有樱花绽放的樱花大道
无处不在的飞照
【十六 美食之小吃篇】 美食是旅行中的一大亮点,站在吃货的角度,更是浓墨重彩的重要一环,如果此吃货食量还很惊人,那我觉得,美食之于他的乐趣与意义,实乃旅行中不可或缺。陶就是一枚这样的资深吃货,对他而言,哪怕风景再迷人,只要吃得不爽,那也不能称之为好地方。 在我动身去日本之前,陶对我的到来表示皆大欢喜,由衷的向我描述去之后的美好景象,说冲到百货店地下一层(日本的百货店地下一层一般都专卖食品,叫:DEPACHIKA,貌似上海许多百货商场也如此),敞开肚皮吃个够。 我们在日本的食生活大致可分为小吃与正餐两大类。对于我来说,小吃必不可少,之于陶,正餐是一顿也不能减,于是我们只有两手抓,两手都要硬。 那么,先挑印象深刻的小食以记之。 大虾饺子 如陶事先所言,我们冲到小田急百货商场的地下一层,彷如一脚迈入美食乐园,又像是来到了一个干净明亮的室内集市,从新鲜食品到各种熟食糖果糕点,从日式到西式中式,应有尽有,和陶一阵眼花缭乱,两人兴奋的从头走到尾,陶说他的愿望很简单,就是从这头吃到那头。 一家卖饺子的店人头攒动,走近一看,此店卖的饺子以及烧卖大都经过本土化改良,与我们印象中的传统饺子有显著不同,譬如那大虾饺子,是一整只大虾爬在饺子上,看上去让人有一口吞下去的冲动。 我和陶没有逃过大虾的诱惑,在这家饺子店消费了1000多日币,而吃到嘴里的,不过是仅仅3只饺子与些许韭菜烧卖而已。 好在味道与价格成正比,和陶抹抹嘴说道:吃得有点快,有些像猪八戒吃人参果,只记得好吃,好吃,回味无穷。
红豆铜锣烧 小时候爱看动画片《机器猫》,里面机器猫最喜欢吃的食物便是铜锣烧,把我馋的口水滴滴答,可惜九十年代我们那个内陆小城,寻遍全城也没有找到,于是乎铜锣烧之于我,便成了一种近乎童年的味道。 镰仓车站出来不远,有家铜锣烧店,同样的,许多游客排队翘首以待。买了栗子与红豆两种口味,好吃到舌头融化,红豆馅简直是温柔的陷阱,丝丝甜香,渗入心脾,却不腻味,让我欲罢不能,简直想站在那狂吃了。
豆屋(MAMEYA) 豆屋是镰仓一家专卖坚果零食的老店,许多介绍镰仓的旅游杂志都会大力推荐,本想不就是卖豆子和坚果的小店么,有多稀奇?陶是食肉动物,更是不以为然,按照他的想法,那些和荤不沾边的,可以直接无视。 走过路过,还是进去一看,店里果真林立着各种与豆子有关的零食,光花生就有抹茶、芝士、柚子、可可、味噌、芝麻、胡麻等各种口味,这还只是花生,然后还有红豆、黑豆、芸豆、杏仁、腰果等等等等,叹为观止,心想大概只有日本人,才会如此细致,不怕繁琐,把豆子做到极致,他们或许不擅长做比如佛跳墙啊比如马赛鱼羹啊等做法考究的大菜,但却长于在螺蛳壳里做道场,把不起眼的小东西,做到无可挑剔。 可以试吃,结果我便陷入这家店不能自拔,我大概尝了有十几种,感觉快被豆子撑饱了,迫不及待给盛打电话,说:给你的小礼物买好了,是各种豆子,盛同学在电话那头一阵莫名其妙,但还是相信我的选择,肯定没错。 然后买了六七种豆子带回去,当晚,回宾馆坐在床上看电影,轻轻松松吃掉一包,陶吓得赶紧把剩余的豆子藏起来,说不然给盛同学买的礼物,就要被我这只深夜硕鼠吃个精光。
鸡皮饺子 日本新年初詣的神社周围,通常会聚集着一群小商小贩,尤以小吃铺居多,这样,去神社完成新年祈福之后,便可以顺便品尝各式小吃,那天,和陶从明治神宫出来,便很高兴看到一个临时露天搭起的小吃广场。 陶发出肺腑的微笑,撸起袖子,以表示他要甩开膀子吃了。 先买了几串烤猪大肠塞牙缝(陶语),继而陶便像个巡逻检查员般将小吃广场的小吃铺逐一转下来,然后笑眯眯的对我说:考察结果形势喜人,看上去好吃的铺位少说也是半壁江山。 于是乎,我们先后吃了可丽饼、烤肉串、大阪烧,最好吃的是鸡皮饺子,此前从没吃过,是在鸡皮里包了肉馅炸制而成,看上去油光滑亮,亮油油泛着金黄的光,其实它除了有馅,已经和传统的“饺子”没有任何关系了,却依然冠以“饺子”之名,我只能说日本人民也是非常偏爱饺子的。 鸡皮饺子有多好吃?反正陶再一次被感动了,鸡皮加上其里面包的鼓鼓的肉馅,等于荤上加荤,极其符合肉食动物陶的胃口,而我对陶的爱则体现在一盒6个鸡皮饺子,我吃两个,陶吃四个…… 偌大的小吃广场充斥着各种来神社初詣的人们,大家在露天阳光下吃得安然又满足,如果说在神社参拜是表达对神的敬畏,那么从神社走出来,有什么比得上各种美食,更能代表人间?
此外,还有玛芬蛋糕、泡芙、酸奶、布丁、烤鱿鱼等等等等,不一而足,我就像个不想停歇的永动机,在正餐之外,不停的吃吃吃,然后说撑死了,但绝不反省,次日又循环反复,回来后问陶对哪种小吃怀念不已,答案其实并无悬念,必须是鸡皮饺子,谁让人家是披着鸡皮的双荤。 【十七 美食之正餐篇】 箱根汤本山そば 消费2480日币 那天,和陶泡好温泉后去觅食,坐上环山巴士,没有目的,说看到路上觉得哪个饭馆好吃,就下车。 可一路过去,全是山路,黑灯瞎火,偶有灯火通明的,也只是那一处温泉宾馆和附近的几家店而已,看上去并无特别,于是就那么一直弯啊弯,坐到了终点汤本站。 找了家吃客众多的店进去,想夜深仍有诸多吃客在此,一定有着它的人气理由。 点了天妇罗荞麦面和天丼(中文翻译:炸虾大碗盖饭),接着便开始四下打量店家,从墙上到屋顶到柜台,举目之处,摆满了大大小小的装饰品,将店里填的严严实实,却并无杂乱之感,每一个摆设,似乎都是店家精心挑选,想必也一定伴随着某个温馨的小故事吧。 桌子是木制的,大大的树根状,坐在前面,有一种乡土的质朴感,像是坐在一棵倒下的大树前吃饭,让我忍不住笑了起来。
店内的装饰
差不多100块人民币一碗的荞麦面并没有吃出多么美味,我的注意力一直放在这家店墙上所挂的一颗类似于门松的装饰物上,上面插满了条条符符,不知道究竟是何种物什,是驱魔辟邪的法器?还是某种特殊意义的贡品?问陶那像什么,陶扫了一眼,回答:一把扫帚。 店家若是能听懂陶的中文,一定会欲哭无泪的。 陶倒是非常喜欢这家店的天丼,说那炸虾,太好吃了,后来形容箱根留给他的美食记忆,回答非常简约,一是炸虾二是炸猪排。
好看的食器
日光某餐馆 消费1800日币 推门而进的一家小餐馆,给了我们视觉上的小惊喜。 整家店被各式各样的留言纸贴满,包括天花板上,已经看不出原来墙壁的样子,虽说之前也见过不少类似的店,可像这家店这么蔚为壮观贴的铺天盖地如火如荼的,尚属第一次。 于是看那墙上的留言,成了餐前的一大乐事。
留言堪称国际化,有各个国家的语言,认识的只有中文,英文和日语,剩下的有些是横横竖竖饼饼圈圈有些像是长了逗号尾巴似的蝌蚪文,留言的形式也多种多样,有正儿八经写字画画的,有推销贩卖贴名片的,有相亲招聘似贴上自己照片的,还有一掷“豪金”贴上自己国家的流通货币,某张20面额的美元,陶说有撕下来用的冲动…… 每个途径而此的人们,不论国籍,写下各自那一刻的感触与心情,店家自豪的以之作为招牌摆设,尽量留住每个人的回忆,贴的一层又一层,忽然觉得这家店风情万种,有道不尽的故事让人愿意驻足停留。
店家的美食,某种程度上也被喧宾夺主,尝了煎饺子,饺子是宇都宫一带最有名的代表,不可不尝。 饭后,陶一笔一划很认真的写着留言,贴到店家的墙上,或许我不会再去日光不会与这张留言相逢,可与留言相关的记忆,会一直存在我心中。
乌冬面
新宿磯丸水产居酒屋 消费4109日币 2012年的最后一天,一定不能亏待自己的肚子,若要讲用什么形式来迎接崭新的2013,陶说不可少的庆祝方式必须是饱食一顿,美食相伴,才显得人生处处有美好。他记得上次来东京踩点,新宿有个地下美食街,餐馆鳞次栉比,诸如什么“鼎泰丰”“茶语”等在那都有分店。 于是奔美食街而去,结果发现大多数店铺业已封条关门,上书“谨贺新年”,悻悻然去找别家,路口拐角处,有家居酒屋,没有做过多对比,进去,凭的是眼缘。
陶叫了杯啤酒,其实平日里他并不喜喝酒,更谈不上有什么酒量,只是心情很好的时候喜欢小酌,说他品的,是静下来时的那一份闲适,不管什么酒,有一些味道便好。
点了许多菜,每一道都没让我们失望,给即将逝去的年末增添了许多难忘的味蕾回忆。 一道是三文鱼鲑鱼子饭,算是另一种形式的母子饭吧,三文鱼不算是什么名贵鱼种,我却非常爱吃三文鱼刺身,喜欢那入口实实在在的肥腻感。鲑鱼子,看上去像橘色的珍珠般一粒粒晶莹剔透,美貌如公主,可它的价格却很平民,常搭配其他海鲜,也可以配米饭,店家在端上来的一碗米饭上,慷慨的撒上一片鲑鱼子,红彤彤的,晶莹饱满,入口,咸香之中带着鲜润,像是淡淡的海洋味道在口齿之中涤荡,咬上一片切的厚实的三文鱼,一口脆香的鲑鱼子,再就上一口米饭,引用陶的经典台词,便是:饱足的让人感动。
此时,陶则就着一碗豚骨拉面,呼噜呼噜,说汤的味道浓厚鲜美,面条筋斗有嚼劲,非要让我尝一口,还上升到人生的高度,说不吃,会有缺憾的,为了让我的人生就此圆满,只好尝了一下,确实还蛮好吃,只是尚不能体会它让陶赞许的高度,大概它的美味,只有喜爱面条的陶,才可以深味吧。 炸豆腐、各式海鲜、清淡的日式火锅、长长的蟹脚……这些照片逐一在我眼前闪过,一切彷如昨日般鲜活。
东京筑地食堂源ちゃん 消费2750日币 精神和物质大抵分不开,那天逛完神保町的书店,精神上饱食了一顿,肚子自然更饿了,看到路口有家日料店,门帘的旌旗上写“海鲜筑地市场直送”,筑地市场是日本最大的海鲜批发市场,是日本鱼价的导向标,许多游客蜂拥而至,现场还有许多高价鱼的竞拍,是个活色鲜香的有趣地方,因其开市太早,无缘前往一看,冲着“筑地直送”的牌子,和陶走进这家店。 陶照旧先要了杯冰啤,接着各自选了刺身套餐,虽然从中医养生的角度出发,啤酒和海鲜同食,伤脾伤胃伤身体易患痛风,可陶平日里也并不喝酒,偶尔为之,应该无伤大雅,再说年轻的好处,其中一条应该有可以肆无忌惮的吃,不然等若干年后,陶一身老年病,才痛苦回想起自己年轻时吃得煞是节制,却仍百病缠身,一定后悔不已,对我由爱生恨……
刺身很新鲜,我喜欢那种一片一片切得很厚实的丰腴质感,它们被刀工甚好的厨师切得均匀肥厚,纹理清晰,躺在有紫苏叶点缀的冰层上,宁静淡泊,夹起一片,咬上一口,芳香醇厚的海洋气息在口中延展,绵延到舌尖,那是深海的滋味,恨不得潸然泪下,为那种新鲜而柔软的味蕾饱足之感。
横滨大船AAKASHI印度料理店 消费2250日币 陶上一次来日本,呆在横滨,那次的日本之行大致可简化成一个字“馕”,是的,我没有写错,一开始我也忍不住怀疑是不是我精神恍惚,导致听力障碍听错了,有没有可能他说的其实是“鱼生”或者“天妇罗”?,甚至反复确认,是那个新疆大饼的“馕”么?食字旁加囊中羞涩的那个?陶说是,但补充说明此“馕”有背景,是横滨一家印度餐厅里无比好吃的馕,以致于要套用蒙牛那个广告,不是所有的“馕”都让他怀念。 接下来差不多两年多的时间里,陶和我唠叨和吹嘘了十几次有余,每每走过貌似或神似印度餐厅的店,亦或是看到任何和印度有关的电影,都要引起他对馕的一番沉思与追忆,然后恋恋不舍的从回忆中抽身而出,口水滴滴答的说道:那个馕,实在是太好吃了,就着咖喱简直是人间美味啊。末了信誓旦旦此生一定要带我去那家店吃那个什么馕。 我一次也没被诱惑到,因为在我看来,不就是个馕嘛,说得通俗点不就是个大饼么,能好吃到天上去?我很怀疑。 没想到陶的那番誓言居然可以兑现。此前,我一直把它当做一个笑话,一笑而过。 从江之岛回东京的路上,途经横滨,陶一看周遭景致似曾相识,然后一拍大腿,深情说道:知道么?那家印度餐厅就在附近。
那个激动状我还以为他发现了个金矿。就这样,我们拐进了横滨,什么风景都没看,直奔那家印度餐厅而去,赶到时店里的服务人员还没从休息中缓过神来,见我们到了,门口的牌子翻成了“营业中”。 老板,厨师,服务生皆是印度人,日语说得十分有限,除了“请等一会”我能听懂之外,其他的词只字未清,见我迷糊不已,陶则大笑,说服务生的日语水平,和两年前他来这里时一模一样,毫无进步,不过放心,厨艺与语言能力无关,呆会端上桌的馕一定让我觉得好吃到泪流满面。 在我看来,菜单上只有两种食物,一是咖喱,二是馕。事实上的菜单品种也很少,只有薄薄两页,还是大写字体,于是点了个套餐。 传说中的“馕”上来了,呈大大的泪滴状,咬一口,松软有嚼劲,单吃并无感觉,像啃苏打饼干和全麦面包,香味之外更多的是寡淡,但一配上浓郁的咖喱,顿时改变了其口感,咖喱不腻,馕也满口余香,如此看来,馕与咖喱倒是食物中的绝好夫妻配,简朴遇上奢华,相得益彰,味蕾平衡。
还有一份甜品和咖啡
陶问我滋味如何,我说还不错,陶继续追问再追问,非要我承认这是我吃过的最好吃的馕之后,才满意罢休。接着陶用日语和老板寒暄了几句,我觉得老板一定没有理解他的意思,不然有陶如此资深,万里迢迢赶来的粉丝,激动之下就算不给我们免单,也会免费送陶一只馕吧。
东京大江户回转寿司 消费2016日币 最后一天,想吃旋转寿司,在上野找了家进去,很小的一家店,围着寿司传送带,坐满了客人,比起那种说话需要靠对讲机,多走几步会疑心迷路的巨大型餐厅,更偏好这种小而温馨的迷你小店,店里甚至没有菜单,也省去了捧着一本沉如砖头重,点菜如考学似的麻烦,看着传送带里的小碟子,有喜欢的便迅速拿下,若想喝杯啤酒,喊一句服务生,马上有人送来,带着可亲的笑容,不像大大的餐厅里,猛按桌上的响铃,身旁有来回穿梭忙碌不已的服务人员,他们生硬的面孔说好,帮你催一下,然后背影顾自扬长而去,要的东西却半响无人响应。
偶尔会想吃寿司,但国内无论是禾禄那样的寿司专门店,还是日料店里的寿司,始终是差了半口气,也许是因为米饭的米用的不是好米,也许是因为上面的刺身不够新鲜,也许是因为所用的酱油不同,也许是芥末不够地道,也许这些都不是问题,只是少了点用心。 当有喜欢的寿司品种在眼前滑过,便和陶迅速取下,盘子一层一层在我们面前搞搞摞起,随便数了下,大概有20个,一旁吃着寿司的日本老大爷还善意提醒,可以喝免费的抹茶,茶粉就在台子上,眼前有水龙头,一拧,便有热水出来,自制一杯抹茶,照做,老大爷会心一笑,可能在想,他的建议帮到了我们。
综上,在日本短暂的旅程中,吃得都是家常的小餐厅小面馆居酒屋,却无一让我失望,不是说饭菜有多么可口美味,老子也说珍馐百味,不过一饱,而是每家餐馆的环境,舒适,温馨,干净,吃得放心,有一句话形容女人,说爱笑,大抵不丑,换言之,只要食材新鲜安全,至少不会难吃。 再美的旅程也要说再见,再见了,东京。
【十八 小贴士】 1.东京有两个国际机场,一个是羽田机场一个是成田机场,两者分工和上海虹桥、浦东机场的分工类似,羽田机场主要以日本国内航班为主,成田机场主要是以国际航班为主。成田机场离东京市区较远,其实位于东京旁边的千叶县,千万不要冒出从机场打的去东京市区的念头,出租费贵的吓人,千元以上人民币,可以坐成田-京成上野的JR电车到上野,车票1000日币。如果住在上野,很方便,如果住在东京其他区域可以从上野坐地铁,东京地铁四通八达,非常方便。 2.成田国际机场有众多的免税店,可谓是集世界各顶级品牌于大成,喜欢血拼的可以预留时间逛机场,现在可以在网上预订,还可以享受最多10%的优惠。日式的点心和糕点是送人佳品,味道好,包装漂亮,拿的出走,强烈推荐白色恋人的点心,这是北海道的特产,诞生于1976年札幌冬奥会之际,除北海道外,只有成田机场有卖。饼干中间夹上白巧克力,酥脆香甜。白色恋人一盒为1,058日元。 3.如果从东京去箱根,推荐买小田急(日本的一家大型私铁公司,除了铁路之外也经营包括百货店旅行社等业务)的两日悠游票,一张5000日币,一票在手可以坐箱根地区的各种电车、登山缆车、环山巴士、高空观光吊车以及还有在芦之湖上行驶的卡通造型的海盗船。 4.东京有开往宇都宫的湘南新宿线,这条线纵跨了整个关东和首都圈,从新宿出发到枥木县的县厅所在地宇都宫不到2小时。这样一来,从东京到关东圈也可当日来回一日游。 5.从东京去镰仓,江之岛,建议买小田急套票,1430日元每人,新宿来回藤泽的车票+江之电随便乘坐,江之电是一条沿海岸穿梭运行的电车,沿途风景非常漂亮,在电车上就可看到大海。 6.日本的药妆非常有名,也备受国人欢迎,基本上去日本的女游客,没有不在药妆店血拼的。像KOSE、资深堂旗下有众多产品线,SANA的豆乳系列还有JUJU的保湿系列都很不错。
本文由飞猪签约达人 Church 提供,未经授权,不得转载!
热门推荐
  • 旅行者镜头
相关游记
热门以及周边目的地