阿里

冈仁布钦山

茶缘茶吧

普兰国际市场

古格王国遗址

在公元10世纪至17世纪初，古格王国雄居在西藏西部，弘扬佛法，抵御外侵，在西藏吐蕃王朝以后的历史舞台上扮演了重要的角色，由于1630年的一场战争使之灰飞烟灭，销声匿迹。在西藏社会进入各自为政，割据时期。古格长达七百年的历史，并为后人留下了壁画、雕塑、石刻等精堪绝伦的宗教艺术作品。“古格”是一个奇迹，多少年来它诱惑了不知多少的探险者、学者、艺术家、记者不远万里前来考察、探迹、寻宝。

冈仁波齐神山

中国冈底斯山脉主峰。山顶高度海拔6721米，是冈底斯山脉第二高峰。位于西藏自治区西南部普兰县北部。藏语意为雪的宝贝。南侧断层降落到象泉河谷地和玛旁雍错和拉昂错湖盆。海拔6000米以上冰雪覆盖，分布着28条现代冰川，以冰斗冰川和悬冰川为主。南坡冰川多于北坡。世界屋脊最负有盛名的神山冈仁波齐，屹立在西藏阿里地区普兰县境内，绵延于中、英尼三国边境，素有“阿里之巅”的誉称交通：从拉萨到阿里有两条道，北道1760公里，南道1190公里。北道车更多点，南道几乎只有旅行团才走。拉萨-拉孜-桑桑-22道班：过了桑桑后是南北道分岔的22道班。公路在拉孜过后6公里离开中尼公路向西行，大约235公里到双道班。路面情况相对好，卡车可平均开40公里/小时。没有班车走这条路，唯有租车或搭便车。租车最好在拉萨或日喀则，不过日喀则的旅行社比拉萨的旅行社要更关心旅行者的钱包多少，而在提供服务承诺方面稍差一些，因此要多方询问才行。 旅行者想搭便车去阿里，要先到日喀则或拉孜。拉孜更好些，去阿里或尼泊尔的车都经这小镇。一些旅行者会到拉孜前面6公里的分岔口等车，过了分岔口便是一个大桥，所有去阿里的运输车都从此通过，是个搭便车的好地方。 租车提示：在拉萨租东风卡车20天的话，1000元/人左右，一辆车可行，车主自会备好至少四桶油(到嘎尔加返程的油)，十人以内可分滩费用，多备蔬菜。如是吉普车(价格也是1000元/人左右)，则油料和渡河最成问题，单车司机不愿开，如被困就会有危险。包车的话，一辆东风车1万元可以了，吉普车1.5万元，都可以找到。

札达土林国家地质公园

扎达土林位于阿里扎达县境内。为远古大湖湖盆及大河河床历千万年地质变迁而成。方圆近几百平方公里的土林内满是高低错落的“林木”，形态各异，并有早期人类洞窟遗址。 扎达土林面积达数百公里之阔，其地貌在地质学上称河湖相。专家考证，一百多万年前，扎达到普兰之间是个方圆500多公里的大湖，喜马拉雅造山运动使湖盆升高，水位线递减，逐渐冲磨出“建筑物”惟妙惟肖的形状与层高，数十万年风雨的侵蚀，犹如神工鬼斧不间断的雕琢打磨，更使他玲珑剔透出神入化。 远远望去，满眼的金碧辉煌；在高原迷幻光影的衬托下，宛若神话世界。近前观瞧，便会看到象泉河两岸土林环绕，道不尽天工巧夺。那举世所无的奇观，像庄严宏伟的庙宇，像壁垒森严的碉楼，像恢弘高耸的佛塔，像极尽豪华的古代宫殿，像古朴威严的欧式城堡，也有的或如万马奔腾、昂首啸天，或如教徒修行、虔诚静坐，天工万象，无可尽数。 交通： 到扎达一般从狮泉河出发，包车往返需2000—3000元左右，沿日阿公路往南，行225公里进入狮泉河谷，便抵达阿里扎达县，行车约12小时。如果从神山北上，或离开扎达后继续南行，可考虑在距离狮泉河136公里的那木加（或叫那不如）下车，再前往扎达。然而往扎达的便车并不多，可能要在这里的旅店住宿，所谓旅店只不过是由荒滩上搭建的几间土屋组成。

冈仁波齐峰

冈仁波齐是冈底斯山的主峰，位于阿里地区普兰县北部八嘎乡境内，海拔6656米，是世界公认的神山，同时被印度教、藏传佛教、西藏原生苯教以及古耆那教认定为世界的中心。相传围绕神山转山一圈可洗脱一生的罪孽，所以每年来这里转山朝圣的信徒络绎不绝。更是被《中国国家地理》杂志评选为中国最美的十大名山之一。冈仁波齐峰屹立在西藏阿里地区普兰县境内，绵延于中、印、尼三国边境，素有“阿里之巅”的盛誉。神山四壁分布鲜明对称，形似圆冠金字塔（藏民称像“石磨的把手”），由南面望去可见到它着名的标志：由峰顶垂直而下的巨大冰槽与一横向岩层构成的佛教万字格（佛教中精神力量的标志，意为佛法永存，代表着吉祥与护佑）。神山周边孕育了250多条冰川，带来了大量水源，是恒河、印度河和雅鲁藏布江等大河的发源地，深得信徒们的崇拜。游玩冈仁波齐神山，除了欣赏它壮丽的外观，转山则是最主要的目的。每年来转山朝圣的信徒和旅行者，一般先在神山脚下的塔钦住宿，这里是转山的起点和终点。小镇上客栈和餐馆众多，俨然是转山者的大本营。转山分内转和外转：外转是以冈仁波齐峰为核心的大环山线路，距离约56公里，徒步的话2天比较适宜，第一晚住宿海拔5100米的止热普寺附近。内转是以冈仁波齐南侧的因揭陀山为核心的小环山线路。转山人一般都是在转足13圈外转之后再内转。因传说神山属马，在马年来神山转山，一圈相当于平时的13圈，故每逢藏历马年，转山的朝圣者最多。一般体力好的转山者和当地藏民一天即可外转山完毕，普通体力的旅行者会用两天。第一天的路相对平缓，从塔钦出发，约5小时即可抵达宿地止热普寺，此处海拔约5100米，需要注意防止高原反应的发生。第二天开始的转山路，以止热普寺到卓玛拉山口（转山全程最高点，约5630米）的路段最为辛苦。这段路全程约5公里，以乱石路为主，坡度接近60度，且海拔陡升500多米，需要注意调整节奏。途中会经过一个古老的天葬台，天葬台周围布满各色经幡和藏民的随身物品。古老的宗教信仰使得藏民相信丢弃随身物品象征着肉体的一次新生，更虔诚的信徒可能会选择留下一滴血或者一缕头发。远远望见一片布满经幡的山坡，这就预示着已经来到海拔5630米的卓玛拉山口。从山顶俯瞰下去，是碧绿如玉的托吉错，意为慈悲湖。传说在此湖中沐浴，能洗净身上的污垢和孽障。不过一般旅行者估计没这个勇气，湖中是冰雪融水，寒冷刺骨，不建议贸然尝试。下卓玛拉山口的路是一段几近垂直的下坡，长且陡，下山需要注意安全。之后需要穿过一片杂草丛生的沼泽地，然后是无尽的陡坡，当眼前出现纳姆纳尼峰壮丽的身影的时候，转山之路就基本结束了。慢慢的走回到塔钦，吃一顿好的犒劳自己吧。1. 外转山全程56公里，而且海拔较高，身体素质及体力一般者，需慎重。 2. 转山两日行程，需要在山间住宿一夜。宿地条件较差，建议自带羽绒睡袋，温标不低于0度。 3. 体力比较差的转山者，可在塔钦请背夫帮忙背行装。一般按天计算，每天约120元。 4. 转山路上，沿途有4-5处有藏民的帐篷，提供热水、桶装方便面和酥油茶等饮食，虽价格略贵，但可以接受。虽然如此，还是建议转山者随身携带一些高热量食物和能量饮料。

玛旁雍错

玛旁雍措（Lake Manasarovar）在西藏阿里地区普兰县城东35公里、岗仁波齐峰之南。其周围自然风景非常美丽，自古以来佛教信徒和苯教徒都把它看作是圣地“世界中心”，是中国湖水透明度最大的淡水湖，藏发所称三大“神湖”之一。它也是亚洲四大河流的发源地。唐代玄奘在天竺取经记中也称，此湖是西天王母瑶池之所在。 历来的朝圣者都以到过此湖转经洗浴为人生最大幸事。其实，玛旁雍措作为圣湖之王的地位，即便仅对一般旅游观光客来说，也是无可置疑的。 玛旁雍措在藏语中意为“永恒不败的碧玉湖”，起因是11世纪在湖畔进行的一场宗教大战，结果，藏传佛教噶举派大胜外道黑教，“玛旁”就是纪念佛教的胜利，此湖因而得名。

永胜商行

改则县人民医院便民药店

若不相欠 怎会相见 西藏篇

朋友/同事 2012-09-08 20000 30 拉萨——西藏首府，别名日光之城 西藏自治区首府，别名“日光之城”。 著名景点：历代达赖喇嘛的冬宫布达拉宫、夏宫罗布林卡，藏传佛教寺院大昭寺、小昭寺，拉萨三大寺院、藏传佛教格鲁派（黄教）寺院哲蚌寺、甘丹寺、色拉寺，藏传佛教直贡噶举派寺院直贡梯寺及其天葬台，宁玛派寺院丹杰林寺，唯一的一座财神庙扎基寺，格鲁派寺院次巴拉康寺，西藏密宗最高学府、密乘修院下密寺，唯一的印经院木如寺，另外还有八廊街、波龙卡、仙足岛、拉萨河…… 林芝地区——西藏东南部，西藏 小江南 林芝地区地处西藏东南部、雅鲁藏布江中下游，号称西藏 “小江南”。 著名景点：世界上最深的峡谷雅鲁藏布大峡谷，中国最美雪山南迦巴瓦峰，藏传佛教八大神山之一苯日神山，松赞干布的故里工布江达县以及巴松措，西藏小瑞士波密，鲁朗镇的鲁朗林海，中国最后一个通公路的县墨脱，边陲小镇察隅…… TIP：林芝地区是八条进藏路线其中一条必经之地，即丙察公路丙察察线。察隅、察瓦龙在西藏境内，丙中洛在云南境内。 昌都地区——西藏东部，滇、蜀入藏门户 昌都地区位于西藏东部，地处横断山脉和三江（金沙江、澜沧江、怒江）流域，是四川和云南入藏的门户。 著名景点：八宿县内的然乌湖以及来古冰川、米堆冰川、仁龙巴冰川，芒康县盐井乡以及二三十公里范围内的澜沧江峡谷、横断山脉雪山，业拉山口、怒江天堑、72道拐…… TIP：昌都地区是八条进藏路线其中三条必经之地，即318川藏南线、317川藏北线和214滇藏线。江达县是川藏北线西藏最后一个县，芒康县是川藏南线和滇藏线西藏最后一个县。 山南地区——藏民族的摇篮和文化发祥地 山南地区位于拉萨的东南方向，是藏民族的摇篮和文化发祥地。境内有众多西藏人民信仰的神山圣湖，以及西藏第一宫、第一殿、第一寺等。 著名景点：乃东县的雍布拉康、昌珠寺，扎囊县的桑耶寺、青朴修行地，加查县的拉姆拉措，浪卡子县的羊卓雍措、桑丁寺、卡若拉冰川。 西藏第一宫殿、黄教寺院：雍布拉康 日喀则地区——西连阿里，北接藏北 日喀则地区东依拉萨，南靠喜马拉雅山，西连阿里高原，北接藏北高原。 著名景点：仲巴县与帕羊县之间的喜马拉雅山脉及冈底斯山脉、马泉河，定日县的珠穆朗玛峰、绒布冰川，萨迦县的萨迦寺，仁布县的扎什伦布寺、夏鲁寺，亚东县的多情措和卓木拉日雪山，聂拉木县的佩枯措、浪强措、希夏邦玛峰，岗巴县的岗巴雪山、曲登尼玛寺，江孜县的白居寺、宗山抗英遗址，以及喜马拉雅五条沟：吉隆沟、樟木沟、嘎玛沟、陈塘沟、亚丁沟。 TIP：日喀则地区是八条进藏路线其中一条必经之地，即中尼公路。樟木镇是目前中国陆路进入尼泊尔境内的唯一口岸。 阿里地区——青藏高原北部，万山之祖。 阿里地区位于青藏高原北部——羌塘高原核心地带，是喜马拉雅山脉、冈底斯山脉等山脉相集的地方，被称为“万山之祖”。 著名景点：神山冈仁波齐、圣湖玛旁雍措，鬼湖拉昂措，纳木那尼峰，基乌寺，古格王朝遗址，札不拉山，札达土林，东嘎皮央遗址，托林寺，莲花生寺，霍尔牧场，班公措，扎日南木措，仁青休布措，扎布耶措…… TIP：阿里地区是八条进藏路线其中一条必经之地，即219新藏线。日土县是新藏线的西藏最后一个县。 那曲地区——藏北、青藏高原腹地 那曲地区地处藏北、青藏高原腹地，是长江、怒江、拉萨河等大江大河的源头。 著名景点：班戈县的班戈措，当雄县与班戈县之间的纳木措及念青唐古拉山，尼玛县的当惹雍措、达果雪山、当穷措、象雄王国遗址、文布村，双湖县的普若岗日冰川，安多县的唐古拉山口，申扎县的色林错，索县的赞丹寺…… TIP：那曲地区是八条进藏路线其中二条必经之地，即109青藏线和唐蕃古道。安多县是青藏线西藏最后一个县，类乌齐县是唐蕃古道西藏最后一个县。 到目前为止，进藏路线有八条，等你来挑战。 青藏线：起点为青海省格尔木市，终点西藏拉萨。全程走109国道，期间交会317、318国道。 全程1160KM。路线：格尔木→158KM→昆仑山口→446KM→唐古拉山口→91KM→安多→140KM→那曲→163KM→当雄→75KM→羊八井→75KM→堆龙德庆→12KM→拉萨。 滇藏线：起点为云南省大理市下关，终点为西藏芒康。昆明出发走320国道至大理，沿214国道至西藏芒康会合川藏南线至拉萨。 全程2361KM。路线：昆明→422KM→大理→183KM→丽江→136KM→香格里拉→184KM→德钦→103KM→盐井→119KM→芒康→158KM→左贡→107KM→邦达→94KM→八宿→90KM→然乌→129KM→波密→89KM→通麦→127KM→林芝→19KM→八一→127KM→工布江达→206KM→墨竹工卡→68KM→拉萨。 川藏北线：起点四川成都，终点西藏拉萨。全程走317国道，期间交会213、214、109国道。 全程2320KM。路线：成都→383KM→丹巴→160KM→道孚→72KM→炉霍→97KM→甘孜→95KM→马尼干戈→112KM→德格→24KM→金沙江大桥→85KM→江达→228KM→昌都→290KM→丁青→196KM→巴青→260KM→那曲→164KM→当雄→153KM→拉萨。 川藏南线：起点四川成都，终点西藏拉萨。全程走318国道，期间交会108、214国道。 全程2140KM。路线：成都—147KM—雅安—168KM—泸定—49KM—康定—75KM—新都桥—74KM—雅江—143KM—理塘—165KM—巴塘—36KM—竹笆笼—71KM—芒康—158KM—左贡—107KM—邦达—94KM—八宿—90KM—然乌—129KM—波密—89KM—通麦—127KM—林芝—19KM—八一镇—127KM—工布江达—206KM—墨竹工卡—68KM—拉萨。 新藏线：起点为新疆叶城，终点西藏拉孜。全程走219国道，期间交会318国道。 全程2793KM。路线：叶城→243KM→麻扎→180KM→神岔口→183KM→铁隆滩→98KM→界山达坂→172KM→多玛→113KM→日土→117KM→噶尔（狮泉河）→300KM→门土→222KM→马攸木拉→236KM→仲巴→206KM→萨嘎→58KM→22道班→182KM→昂仁→53KM→拉孜→157KM→日喀则→213KM→曲水→49KM→堆龙德庆→11KM→拉萨。 唐蕃古道：起点青海西宁，终点西藏拉萨。西宁出发走214国道，在西藏类乌齐走317国道至那曲，走109国道至拉萨。 全程2150KM。路线：西宁→50KM→湟源→93KM→共和→342KM→玛多→183KM→清水河→150KM→玉树→200KM→囊谦→214KM→类乌齐→143KM→丁青→196KM→巴青→260KM→那曲→164KM→当雄→153KM→拉萨。 中尼友谊公路：起点西藏羊八井，终点尼泊尔首都加德满都。全程走318国道西线。 全程2361KM。拉萨→68KM→曲水大桥→57KM→尼木大桥→45KM→仁布大桥→20KM→大竹→83KM→日喀则→157KM→拉孜→84KM→白坝→60KM→老定日→152KM→聂拉木→32KM→樟木→13KM→友谊桥。 丙察公路：起点为怒江州贡山独龙族怒族自治县丙中洛乡，终点为西藏自治区察隅县察瓦龙乡。 全程87KM。从贡山县丙中洛至拉萨公路里程仅1200KM，按正常行车里程两天即可抵达，是目前最便捷的进藏通道。沿途还可欣赏到丙中洛、怒江第一湾、石门关、哈达瀑布、通天瀑布、玉立石壁等著名景点和神奇景观。

从新疆喀什到西藏阿里，四千里路云和月

朋友/同事 2017-09-16 10000 8 十年 十年，是一个坐标，也是一个轮回。十年光阴，匆匆而过。仿佛是一场梦，却又那么真实，十年之前，恍如昨天。十年前，无所顾忌的辞去工作，仗剑走天涯，一张火车硬座票从上海到昆明，然后搭车一路向西，滇藏，滇藏，真的是颠出五脏！但，颠并快乐着，因为，那条路通向远方。自那之后，川藏，青藏，新藏，神秘的西藏不断的诱我前行。 2017年9月26日上午，西藏阿里飞往新疆喀什的航班上，曾经的年少轻狂，放荡不羁，也被时光消磨殆尽。曾经的梦想，现在看来是那么的可笑，就像那句歌词“我们都变了变的现实了，不再去说那些年少热血的话……”十年，很多人都从懵懂渐渐走向了成熟，而我，却依旧懵懂，依旧不知所畏。 2017年9月16日下午，喀什老城的百年老茶馆，骚年，喝了这碗茶，新藏线上无忧愁。好，我干了！ 老规矩，先上一些预告片，看看你的内心会不会长草？ 一生必走一次的新藏线 新藏公路，北起新疆喀什地区叶城县的零公里石碑，南至西藏日喀则市拉孜县查务乡2140公里石碑，在此交318国道的中尼公路段，又称叶拉公路。新藏公路穿越举世闻名的昆仑山、喀喇昆仑山、岗底斯山、喜马拉雅山脉，平均海拔4500米以上。全线海拔在4000米以上的路段有915公里，海拔5000米以上的路段有130公里。它是世界上海拔最高、路况最艰险的公路。全线几乎所有路段均为高寒缺氧的无人区，沿途横卧着逾千公里的荒漠戈壁、永冻土层和常年积雪的崇山峻岭。新藏公路年平均气温-9℃冬季气温达-40℃，氧气含量只有内陆地区的44%。 1950年起多年里新疆骑兵师多次勘探建公路而未成，只是建了极度简易的骡马便道以运输紧急物资到阿里驻军处。1956年3月贺景富探路队从西藏方向探索终于发现了建公路的可能性。1956年3月-1957年10月建设了简易公路，最窄处仅有2.5米，一般走单向。长期以来千里运输线上行走的基本是戍边的高原汽车兵，外加个别的大货司机。2002年武警接管，到2003年改造成冬季也能通车。2012-2013年10月全线已建成柏油公路，但新疆段还有待改建，烂路和难走的路段集中在在叶城至三十里营房的360多公里，新疆的库地达坂、麻扎达坂、黑卡达坂仍是问题路，泥石流、塌方、滑坡、地基沉降、搓板等需要进一步改进。 叶城→243KM→麻扎→180KM→神岔口→183KM→铁隆滩→98KM→界山达坂→172KM→多玛→113KM→日土→117KM→噶尔（狮泉河）→300KM→门土→222KM→马攸木拉→236KM→仲巴→206KM→萨嘎→58KM→22道班→182KM→昂仁→53KM→拉孜→157KM→日喀则→213KM→曲水→49KM→堆龙德庆→11KM→拉萨全程：2793KM 【行程】D1上海飞喀什，喀什老城，住喀什星月酒店；D2喀什——叶城，行程约250公路，住叶城石榴宾馆；D3叶城——坡陇原始森林生态旅游风景区——库地，行程约300公里，住库地民居；D4库地——麻扎——苦鲁勒村——麻扎——黑土达坂——三十里营房，行程约400公里；D5三十里营房——界山达坂——多玛——日土，住日土迎宾馆，行程约570公里；D6日土——班公湖——古格村——狮泉河镇——天文台，行程约300公里，住阿里古格王朝酒店； 一座活着的千年古城，最后的西域 对于的小巷、服饰艳丽的维族少女、角落里嬉戏的孩童、街头弹唱的老者，隐在光影之间的民间手工艺人……这些都让我无比神往，也期望有一天自己也能拍出那般震撼人心的照片。自那以后，自己就喜欢上了旅行和摄影，但是这些年来旅行与摄影的路上越来越远，却唯独没有勇气踏上那片一直让我神往的土地，直到这一次的新藏线之旅。 上海飞喀什加上经停乌鲁木齐折腾了八个半小时，落地喀什已是下午四点多，由于在喀什的停留时间只有半天，所以落地之后的第一件事就是去酒店放下行李然后直奔喀什老城。心心念念的喀什，我终于来了！ 喀什的情感一直复杂，十几年前一次偶然的机会逛了一场关于新疆的摄影展，很多关于喀什老城的图像嗖的一下就钻进了自己脑海里，浓郁的异域风情，层层叠叠的建筑、迷宫一般 都说，不到喀什就不算到过新疆。其实，不到喀什老城才不算到过真正的新疆。 喀什老城历经两千多年的风雨洗礼，历史悠久，风情独特，被誉为是“最后的西域、活着的化石”。穿过眼前的拱门，城里城外彷佛两个世界，城外是现代的高楼，城里是最后的西域。 喀什人以“老城”为符号，为其传承下来的西域风情和丝路文化所骄傲。 喀什人也为“老城”忧虑。据说自清末经过一次有计划的扩建后，老城基本处于无序发展状态。街巷逼仄，房屋拥塞，乱搭乱建，缺少规划，随意堆积起来的生土、砖木建筑，把老城变成幽深的“迷宫”。由于防火设施不到位，狭窄不过两米的小巷，如遇火灾，抢险避险极为艰难。 当然，对我来说，比起建筑的忧患，我更感兴趣的是生活在喀什老城的人，那些有血有肉也有故事的人。 穿行在老城的纵横巷道，冷不丁就会从你意想不到的地方跑出几个孩子来，他们天真、顽皮、友善、热情，在你的镜头里各种搞怪。 喜欢这样的感觉，与这些孩子玩耍，自己也似乎找回了童年的快乐与简单，不在封闭自己，不在故作姿态。 沿街叫卖的凉拌黄面，没有打包盒，没有一次性塑料袋，沿街的居民捧着自家的大花碗来买，黄面细如龙须，长如金线，抓一把拌菜，在浇上辣油酱料，光是看着都流口水。 隐在光影里的民间手工艺人，在黑白影像的表达下更见岁月的底蕴和传承的功力，他们安静，他们默默无名，在历史的洪流里不明经传，但是他们又不可或缺。 都说人生有三苦，“撑船打铁卖豆腐”。如今，已很少能见到打铁匠的身影。社会的发展与进步大机器工业的生产冲击，许多我们熟知的老手艺，正在悄悄的远去，甚至消失…… 每每看到这些伴着我们成长的老手艺，总有些许惆怅，往事并不如烟，人力也无可挽回，就当历史的洪流去选择吧！ 比起前面这些明亮精美的手工艺品，隐在后面的老者都少被人发现，他们只是安静的忙活呢，不在乎过往的只言片语，而路过的行人，如果不是真心欣赏这些手工或者抱着必买的决心，都不忍去打扰，像是害怕破坏了如此安静的画面。 去过威尼斯，也看过余秋雨在《行者无疆》里写的《寻常威尼斯》，“身在威尼斯这样的城市，全世界旅客来来往往，要设法赚点大钱并不困难，但是他们不想。店是祖辈传下的，半关着门，不希望有太多的顾客进来，因为这是早就订下的规模，不会穷，也不会富，正合适，穷了富了都是负担。”联想到眼前的景象，感觉似有道理。 很多人都说，喀什噶尔的灵魂在喀什老城，它代表了这个城市古老的过去，平静的现在，如果幸运，它必将代表未来。看到这样安静的画面，我突然对老城的未来极有信心，我相信即便在过去很多年，这样的味道依旧可见。 13世纪，成吉思汗西征，版图划至西域的伊斯兰教国家和地区。中西之间的陆上丝绸之路，随着蒙古铁骑的自由驰骋而畅通无阻。西域各国的穆斯林沿着这条大开的交通线，随着蒙古军队大量涌入中国。他们带来了中西文化与经济的交流，也带来了有益于中国社会进步的民族成份和民族融合。 如今漫步在老城的巴扎，你能明显的感觉到，这里到处沉淀着那些曾经穿行在丝路上的各色人流的足迹，维吾尔族的传统生活得以保留，伊斯兰文化也得到尊重，在党中央的英明领导下，一片祥和。 在维吾尔族的服饰中最有特色的要算花帽。维吾尔族男女老幼都喜欢戴这种四楞花帽。绣花帽维吾尔族称“多帕”，不仅是维吾尔族群众日常生活的一种服饰，也是一种精美的工艺品。在维吾尔族中不同的阶层戴不同的花帽，不同的年龄有不同的喜好。比如巴旦姆花帽，是用巴旦姆杏核变形和添加花纹的一种图案，其纹样姿态丰富多样，多是黑底白花，庄重、古朴、大方，维吾尔族男性老幼都喜欢戴这种花帽；如彼再尔花帽，即金银线盘绣花帽，是姑娘、妇女最喜爱一种花帽，所绣的花多是立体的，在阳光下熠熠闪耀，给人以华贵端庄之感；比如阿克多帕，即白色帽，帽上有白色线扎花纹，是做礼拜时戴的一种帽子。 看到如此玲琅满目的香料我的脑海就情不自禁的浮现出诱人的新疆美食。据说新疆的辛香料早在西汉时期张骞通西域和以后丝绸之路的交流中发展丰富起来的。现在新疆各民族使用的香料大多是从内地和西亚各国传过来的。但由于少数民族以牧为主、以农为辅，所以他们使用的辛香料均以牛羊肉去膻为主，种类很少，后来随着农业发展和科技进步，传统辛香料的运用越来越多，种类也在不断创新。 看过《舌尖2》的朋友对于新疆的烤包子一定不会陌生，烤包子作为新疆美食的不二之选，不论是从它的历史文化还是独特的风味都是堪称一绝。记得第一次吃烤包子是在年初的克拉玛依，那天因为暴风雪在零下30度的路上堵了十几个小时，等到达克拉玛依已经是晚上十一点多，路过一家烤包子店，光是闻着味道就已经按耐不住，那个一个好吃，一口接着一口，一连吃了七个，从那以后，一想起烤包子就唇齿留香。 烤包子在维吾尔语里叫“沙木萨”，主要是在维吾尔族族人民自制的馕坑里烤制而成。烤包子外表上看起来很粗旷，但是做法却极为讲究。首先是烤包子的面团用的是死面，不需要发酵，所以面皮要擀的薄一些，厚的吃起来太硬，口感不好，将包子皮用死面擀薄，四边折合成方形。其次是包子馅要用羊肉丁、羊尾巴油丁、洋葱、孜然粉、精盐和胡椒粉等原料，加入少量水，拌匀而成，再将包好的生包子贴在自制的馕坑里，囊坑里的火候还需掌握好，十几分钟即可烤熟，烤熟后的烤包子皮色黄亮。 喀什街头的石榴榨汁一定不能粗过。喀什素有“水果之乡”的美称，无花果、沙棘、阿月浑子、伽师瓜、巴旦杏、梨、杏、葡萄、蟠桃、桑椹、石榴、核桃等都是久负盛名，尤其是“石榴之乡”叶城所产的，更是全国闻名。 街头的石榴汁都是一杯一杯卖的，可以买已经炸好的，也可以要求现榨。建议选择现榨的，一方面是因为石榴汁很容易氧化导致口味变化，一方面是可以根据自己的喜好来选择鲜榨的石榴。喀什的石榴有甜石榴和酸石榴之分，一定不要石榴的外表有迷惑，一般外表看起来红的诱人的石榴都是酸石榴，生吃的话口感会很怪异。个人而言，最好的选择是甜石榴和酸石榴3比1的比例，这样的口感才是最佳的。 喀什盛产无花果，它与哈密瓜、吐鲁番葡萄、库尔勒香梨齐名，同时秋天也是无花果收获的季节，在街头所见，诱人之极。 除了喀什老城，艾提尕尔清真寺是喀什另一个必打卡的景点。艾提尕尔清真寺位于喀什老城区中心，寺内有很多气势壮观又极富伊斯兰特色的建筑，更是可以看到规模盛大的礼拜场面，感受浓厚的宗教氛围。另外，每年伊斯兰的古尔邦节、开斋节等传统节日时，会有远近数万名穆斯林同胞在这里欢歌跳舞庆祝节日，如果赶上来一定不要错过。 百年茶馆，道不尽丝路老城千年茶味 与维吾尔族的花帽一样经久不变的，是喀什独特文化对世界各地游客的吸引，而这其中也包括喀什老城的饮茶文化。两千多年前，古丝绸之路南北道在喀什老城交汇，不知何时，南来北往的丝路商人带来了江南的茶叶，渐渐地，饮茶变成了当地人的一种生活习惯，延续至今已逾千年。而感受这千年文化沉淀最好的去处，就是喀什老城的百年老茶馆。 百年老茶馆的外在毫无惊奇之处，但是走上二楼，会有一种穿越的感觉，彷佛那个千年之前丝路来往的客商们在茶叙中交流讯息的气氛尤在，没有人知道它究竟有多少历史，只知道这里更像是一个维吾尔族大家庭，一个专属于维吾尔族男人的空间，是喀什除清真寺以外，男人气息最重的地方。 他们三五人围坐一起，泡一壶茶，甚至可以在这里坐上一整天，而有人已经在茶馆里泡了半辈子，喝的早已不仅仅是茶，是浸泡在茶水里泛着浓郁茶香气的情感，是任由外界岁月如梭、万象更新、寒来暑往也偷不走的旧日时光。 茶馆不大，光线上有些昏暗，但是儿童的眼睛却像是一盏明亮的灯，照亮了每个人脸上的表情，看得出他们很享受这样的慢慢时光，也不由得让我想到了小时候的自己，跟着爷爷去茶馆打牌，一待就是半天，茶馆里并没有我的乐趣，但是我却丝毫不觉得无趣，只是安静的待在一旁，现在想来，如果把我塞在一个我不能融入的地方，不要说是半天，就是一个小时，我也会坐立不安，会想尽一把办法逃离。 对于茶的选择大概是游客和老城这些茶客的最大区别，浓郁的黑茶是本地人最传统实惠的选择，而难得体验一次的游客多会选择添加藏红花、丁香、豆蔻和蜂蜜的维吾尔药茶，或是花茶、水果茶。像这样的一会茶收费在38-58元不等，不论人头，也不论时间。 长发飘飘、貌美的她们与清一色花帽发须斑白的老者行程了巨大的反差。数年前百年老茶馆是维吾尔族男人的专属领地，但是随着旅行的发展以及现代观念的改变，百年老茶馆也女性游客敞开了大门，但即便如此，这里依旧难见维吾尔妇人的踪影。 喀喇昆仑，天路之城 离开叶城的时候耳朵里正听着许巍的《蓝莲花》，没有什么能够阻挡，你对自由的向往，天马行空的生涯，你的心了无牵挂…… 叶城是喀什地区下属的一个县，海拔1300米，也是新藏公路的起点城市，建有天路零起点纪念碑。叶城南依喀喇昆仑山和昆仑山脉，北接开阔平原，紧连塔克拉玛干大沙漠，叶尔羌河畔上游，地形南高北低，自古以来不仅是交通要道，也是个美丽富饶之地，素有素有“中国核桃之乡、石榴之乡、玉石之乡、歌舞之乡”的美称。 司机黄师傅告诉我，叶城的零起点纪念碑附近也是非常热闹的“XXX”地方，如果说穿行新藏公路是对肉体的考验，那么这里就是灵魂交流的地方，出发前或者行程结束之后，是男人，你该懂得！ 说起这个黄师傅，真是不折不扣的老司机，不仅车技一流，满嘴开火车的技术也是一流，幽默风趣，出口成污，而是是污的你防不胜防，段子不断，看来这一路不用担心无聊了。 从海拔1300米的叶城开始一路攀高，沿途要翻越5000米以上大山5座、冰山达坂（即山口）16个、冰河44条，世人都说蜀道难难于上青天，其实新藏公路更艰难。开弓没有回头箭，自求多福吧，骚年！ 小时候喜欢《封神榜》，姜子牙的师兄以及哪吒的师傅太乙真人一直在昆仑山修炼，姜子牙一打不过敌人了就会跑来昆仑山找他师兄，现在置身这巍巍群山、寸草不生之地，想来这神仙的日子也不好过啊。 驶出叶城约70公里，路过一维吾尔族聚居村落，柯克亚乡，四周尽是戈壁、荒漠和群山，而这里一片绿意、生机勃勃，乡间小路上行人不断。 维族的集市，瓜果飘香，热闹非凡，即便此间已经是下午两点许，依旧人头攒动。 美味的新疆汤面片，汤里在放些肥羊肉，简直了！ 第一次见过羊肉还可以这样烤制，光着闻着已经按耐不住，看着更是外焦里嫩，可惜肚子已经塞不下，不然肯定要左手抓一个，右手抓一个。 离开维族村庄之后，一路都在缓慢上坡，尘土飞扬、黄沙漫天，黄师父说因为今年的雨水较之往年要大，因此一路上的山体滑坡、塌方等也较往年严重很多，所以一路上很多路段都在重新施工，部分路段因为赶工期会在天黑施工结束后才放行。 很难想象如此残破不堪的土舍还是人居住，从土舍里走出来的花姑娘着实吓了我们一跳，姑娘不会汉语，好在司机师傅懂他们的语言，但却很热情，出于好奇我们参观了土舍的内部，简陋、阴暗至极，不能防风、防雨，更不能防寒，所以真的很难想象这样的环境他们晚上如何睡眠，姑娘说如今她和爸爸还有弟弟生活在这里，爸爸和弟弟在后山放羊，自己一个人在家，没有电视可看。说话的时候姑娘正在用石块砸玉米粒，说是要砸成粉末喂养小鸡的。 离开的时候我们把在叶城采买的饼干、面包什么送给姑娘，想表达我们的一点心意，姑娘表示感谢，迷人的微笑如果盛开的蓝莲花，让人透心舒畅。 今天最艰难的行程就是翻越3250米的库地达坂，这是新藏线第一个冰雪达坂，因地势险要而得名，维吾尔语意为“连猴子都爬不上去的雪山”，坡长27公里，虽然海拔不高，但是这一段因为地质问题路况极差，泥石流、塌方、滑坡、地基沉降、搓板等，行车颠簸的厉害，要极为小心。 一般人到这里高原反映都不会太明显，但气压反差大，初次上山如不注意容易引起耳膜鼓胀，严重者会造成耳膜破裂，千万要引起重视。 晚上八点的时候到达库地检查站，海拔约3200米，检查站附近的村庄有农家提供住宿，条件艰苦，不能洗澡，墙壁长蘑菇，被子里弥漫酸腐的味道，晚上还停电，但这似乎也在自己的心里预期内，到最后干脆脸也不懒得洗了，穿着衣服直接睡了。 在苦鲁勒村仰望8611的乔戈里峰 一个晚上都在期待今天的好运气，毕竟8611米的乔戈里峰对谁都会是一种诱惑。带着这样的诱惑早早出发，内心激情澎湃，想呐喊，想高歌，想发朋友圈，只可惜，手机没有一点点信号，老黄说今天一天手机都难有信号，areyoukinddingme？去TMD的朋友圈！ 撇开海拔对于人体的考验，叶城至三十里营房的360多公里是整个新藏公路里最让人头痛的，老黄说，一个运气不好就会有个大石头从天上滚下来，行经之处，让人触目惊心。 从昨日翻越3250米的库地达坂开始就真正进入高原地区了，今天的第一个目标是翻越海拔4969米的麻扎达坂，海拔4969米的麻扎达坂对于从新疆进藏的人来说是一个极为严峻的考验，一天时间内从海拔叶城的1365米到4969米，中级没有任何的缓冲与适应，冲破它那么接下来的新藏公路就有可能一路坦途，冲不破那么只能建议就此折返。 海拔越来越高，雪山一览无遗，众人激动的手舞足蹈，老黄露出鄙视的眼神，对于老黄来说，这条线每年不知道要跑上多少次，高原的风景早已习以为常。老黄年轻时在西藏阿里当汽车兵，每每说到此处老黄就格外来劲，老黄死活不肯告诉我他的年纪，但即便如此也能看出是半百之人。 遥想在老黄年轻的时代，新藏路况何其差也，老黄开着重卡，上下左右颠簸，一幅激情飞扬的青年年华画面。老黄说退役后他辗转各地干过很多营生，再后来就买了二手的酷路泽跑旅游，主要是往返新藏两地。对于如今的生活老黄很是满意，有车车房，儿子大学毕业后在4S店上班，还养了条藏獒，脸上洋溢着得意而幸福的笑容。 艰难的爬行4969米的麻扎达坂，等上到达坂，老黄问我感觉如何，我说没啥感觉，腰也不算了，腿也不疼了，连几十年的……老黄骂了一句，小样你就吹吧，等到了界山达坂有你哭的时候。 麻扎达坂也叫赛力克达坂，是新藏线上的第二个高山口，也是新藏线上最长的达坂。与库地达坂相比，这里的凶险要更胜一筹。“麻扎达坂尖，陡升五千三”。 麻扎达坂高山陡峭，直入云天，"麻扎"是"坟墓"的意思，因此地原有的两座维吾尔人坟墓而得名。极目所见，达坂两侧的景象极为荒凉，到处是不尽的岩石山寸草不生，满山敷满褐色砾石，那是一种极其寂寞的色彩，荒坡，尘土，白色的山顶，没有一丝生命的迹象，只有偶尔经过的货车才能提醒我们这里还是人类地球，说到此，真的要为常年奔跑在新藏公路的大货司机们点赞。 从麻扎达坂下来的时候遇到几个骑自行车的，其实昨天在路上也看到好几个骑自行车的，佩服于他们的勇气与毅力，但是今天看到他们却是另外一种感觉，ZTMD脑子进水了，就是把刀架在我脖子上我也不会像他们这么傻的，没事做在家里看看电视上上网磕嗑瓜子啥的，多好啊！ 从麻扎达坂下来约20公里有一个麻扎的地方，因为附近有矿区和施工队，所以建了很多极为简易的窝棚，窝棚里有四川饭馆和住宿点，为往来的司机和游客提供便利，除此以外，在麻扎到库地以及麻扎到三十里营房的百公里途中没有其他的补给点，这对于骑行新藏公路的人来说是一个极为严峻的挑战。 同时麻扎还是一个三岔路口，一个方向去往三十里营房（阿里方向），一个方向去往叶城，一个方向去往乔戈里峰，这也是从国内去往乔戈里峰的唯一路径。 从麻扎到乔戈里峰脚下的苦鲁勒村约45公里，距离虽不长，但是路况极为艰难，行车需要一个半小时到两小时。道路两侧崇山峻岭、寸草不生、荒无人烟，不禁让人对于乔戈里峰脚下的苦鲁勒村无比期待。 乔戈里是藏语，意为“白色女神”，它是喀喇昆仑山脉的主峰，海拔8611米，又称K2峰。乔戈里峰坐落在喀喇昆仑山的中段，属中国的与巴基斯坦交界处。乔戈里峰是国际登山界公认的八千米以上攀登难度最大的山峰，也是迄今为止唯一一座没有冬攀成功的8000米级独立山峰。 距离世界第二高峰乔戈里峰约80公里的地方有一个叫苦鲁勒的小村落，所有从中国方向攀登乔戈里峰登山爱好者都要先赶到这里，然后骑上骆驼，从苦鲁勒村启程，经过三天艰难地行走，在翻越海拔4820米的阿格勒达坂后进入棵勒青河，喀喇昆仑山脉中的迦雪布鲁姆、斯坦格尔、特拉木坎力冰川都发育在棵勒青河上游，最后从此绕进乔戈里峰登山大本营音红滩。 苦鲁勒村的居民以柯尔克孜族为主，全村约60户人家，人口不多，几十年来也少有变化。憨厚朴实的柯尔克孜人，默默守护着他们的家园，同时也在默默守护着祖国的边境和安宁。现在村里的年轻人大都成了护边员。 柯尔克孜族妇人的服饰，感觉条件越是艰苦的地方，服饰的色彩越让人眼前一亮。 早期的村民以种植青稞和放牧为主，后来因为登山爱好者慕名而来，所以很多村民就组建了骆驼队，负责将登山爱好者及登山装备运送至乔戈里峰的登山大本营。据统计村里有约170头骆驼，被分成了8组，由村委会统一安排轮番运送登山物资，给人的感觉非常的社会主义。 虽然克鲁勒村距离乔戈里峰只有80公里，但是从克鲁勒村到登山大本营往返，骆驼队一个来回却需要15的时间。据村民讲，早上刚有一支骆驼队出发前往乔戈里峰，希望他们好运，可以改写乔戈里峰的登山历史。 各民族要像石榴籽那样紧紧抱在一起。 村委会的扫盲班，从黑板上可以看出，这里人的文化程度极地，村民们都很难用汉语进行沟通，只有村干部以及学校的老师会用简单的中文与外界交流。 如今的苦鲁勒村村民已经不住在原先的泥土房舍里，而是搬到了中央政府为她们建造的温暖的社会主义新农村。清一色的黄墙红瓦房，一户一院，自得其乐。但早期克鲁勒村民居住的老房舍并没有拆除，遗弃在距离新农村约一公里的地方，新旧强烈的对比，也成了来此旅游的登山者必须一看的景点。 克鲁勒村的希望小学，对于周边恶劣的生活环境来说，希望小学的存在让人感觉温暖。孩子是村里的骄傲和未来，据学校的老师说，村里至今已经培养出了6个大学生，这些大学生毕业后大多留在了县城工作，很少有回来的。 一双双炯炯有神的眼睛充满渴望，这样的渴望让人心生敬畏，也让人感觉欣慰。外面的世界他们或许一无所知，所以无法确知他们是否有走出大山的念想，但是在我心里却希望他们未来的某一天能够有机会走出去看看外面的世界。 此时已是下午五点，但出于对乔戈里峰的好奇，一行人决定继续沿着骆驼岛在汽车尽可能前进的范围内继续深入，希望可以一撇乔戈里峰的真颜。但是行进了一个多小时后依然看不到任何乔戈里峰的影子，众人便决定折返，不然今晚很难赶到三十里营房了。 从苦鲁勒赶回麻扎已经是晚上八点多，从麻扎到三十里营房约130公里，中间需要翻越海拔49090米的黑卡子达坂。黑卡子达坂山体呈黑色，土质构造松软，路况差，弯道多，两侧又是悬崖峭壁，遇风尘土飞扬，能见度极低，遇到雨水和冰雪消融则又很容易硬气塌方和泥石流滑坡，危险至极，如果是夜间行经此处，着实又在鬼门关走了一遭的嫌疑。 真的不建议夜间过黑卡子达坂，当然我们也是没用办法，夜间能见度本很低，加上飞扬的尘土，有几次惊险的会车把我们胆子都吓破了，半个多小时把心悬在嗓子哑的感觉真不好受，直到攀上达坂才松了一口气。 晚上约十一点半到达三十里营房，三十里营房是新藏线上比较大的补给点，属于新疆和田地区皮山县，处于喀拉昆仑高原的腹地，距叶城县330多公里。 抬头仰望是璀璨的星空银河，低头抚摸是咕咕叫的肚子。同行有两个小伙伴因为高反的厉害已经半死不活，好在我自己的身体没有出现不适，痛并快乐的一天，但是想想明天还要翻更高的界山达坂不禁有些后怕，别想了，骚年，赶紧洗洗睡吧！ 界山达坂撒过尿，死亡沟里睡过觉 在高原上行走的人经常会用“界山达坂撒过尿，死人沟里睡过觉”来形容一个人经历丰富、胆大气壮，而关于死人沟的由来，当地人传说1957年解放军进藏先遣部队从新疆进藏的连队在此扎营睡觉过夜，一夜之间因高原反应而全军覆没。当然，令人惊悚的死人沟在地图上是找不到的，新藏线上往来的司机的说法，指泉水沟就是死人沟，平均海拔5000-5200米的山谷，大致位于甜水海-界山大阪-多玛之间，其实也就是阿克赛钦无人区段，也是今天行经的主要路段。一想到此，“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”的悲壮涌上心头。 正值青春年华的我们，总会一次次不知觉望向远方，对远方的道路充满憧憬，尽管忽隐忽现，充满迷茫。有时候身边就像被浓雾紧紧包围，那种迷茫和无助只有自己能懂。尽管有点孤独，尽管带着迷茫和无奈，但我依然勇敢地面对，因为这就是我的青春，不是别人的，只属于我的。——《挪威的森林》 从三十里营房沿着喀拉喀什河西行一个半小时，可到中国海拔最高的边防哨所——神仙湾哨所，该哨所地处海拔5380米的喀喇昆仑山口。 喀喇昆仓山脉是世界山岳冰川最发达的高大山脉，突厥语意为“黑色岩山”。1933年，英国作家詹姆斯·希尔顿来到巴基斯坦的罕萨山谷，在领略了当地的风土人情不久之后，写出了闻名世界的《消失的地平线》：“喀喇昆仓山脉是地球上最令人敬畏的山地景观之一，也是地质学家、登山家和旅行家梦寐以求的地方。虽然自古以来，这里的一些山口就是通往中亚的门户，也是古丝绸之路的必经之地，长期生活与世隔绝的环境中，同时也造就了巴基斯坦最为美丽动人的风光，这里的每一座雪峰都能够让登山者梦寐以求。” 从三十里营房出发来约75公里经过康瓦西烈士陵园，康瓦西，维语的意思是“有矿的地方”，位于昆仑山与喀刺昆仑山交汇点的正北方向，也是当年中印战争的发生地。康瓦西烈士陵园是为在1962年中印战争中牺牲的战士修建，长眠着战争中牺牲的78名战士和在雪域高原上为国防建设牺牲及病故的27名战士。 从大红柳滩过来到界山达坂，奇台达坂、泉水沟、甜水海、界山达坂，都处于阿克塞钦区域，也是绵延数百里的无人区。阿克赛钦地区自古就是中国的领土，本来没有不同意见的，而且阿克赛钦西方的拉达克藏区是中国故土、清朝以来没有承认被外国所有，二十世纪60年代印度总理依据一个十九世纪英国人的私人愿望而对该地区提出领土要求，为此而爆发了1962中印战争。现在阿克赛钦地区有小部分为印度控制，大部分为中国管辖。 下午两点多的时候到达红柳滩，这里也是新藏公里重要的补给点之一。以前的红柳滩到处都是红柳，不过在缺少煤炭的五六十年代，生存第一，全都做了燃火的木柴，成了今天的“红柳滩上没红柳”。当然也非传言那般严重，在沿途河谷偶尔也会看到一棵棵红柳的树苗，孤独且顽强生长，给人信心，传递希望。 海拔5170米的奇台达坂是新疆和田地区奇台县的西昆仑山山口，也是进藏之前新疆地区的最后一个海拔超5K的山口。奇台达坂跟黑卡达坂不同，没那么多剪刀弯，漫长的缓坡，摇摇无边，得有耐心。老黄说，过了奇台达坂后，车速可以跑到180公里每小时，又没有限速，但是一进入西藏就不行，全程限速，不得超过40公里每小时。 奇台达坂不远之外是泉水沟。康西瓦到泉水沟记录是108KM，在540公里处左右。泉水钩是一条几十公里长的山沟，两边是险峻的高山。这里的的含氧量只有沿海地区的四分之一，许多人因为强烈的高原反应长眠于此。如果是轻微的高原反应，走路会摇晃，意识模糊，头和胃出现疼痛。 老黄建议我们吸点氧气，有备无患，但我觉得还好，头虽有些昏沉，明显没有前几天那么舒畅，但还没夸张到需要吸氧的程度。后座的阳仔一听我这么说到是乐得开心，一个人霸占着氧气瓶吸的不亦乐乎。 过了此处便是西藏，藏西秘境，天上阿里。时隔数年再次踏足西藏，不禁泪洒青衫，一个小激动狂奔了十数米，然后气喘吁吁，整个人就感觉不好了，头痛欲裂，抢过阳仔的氧气瓶狂吸，老黄连忙阻止，说悠着点，不然醉氧了更难受，爱玛，真好奇醉氧是什么氧的一种感觉。 进了西藏地境，景色变得完全不同，雪域高原的美一览无遗，蓝天，白云，雪山，湖泊，草地，牛羊，让人忍不住高歌一曲，那是一条神奇的天路啊…… 高原的紫外线真是防不胜防啊，明明抹了很多防晒霜，还戴了遮阳帽，但还是晒的跟碳一般。 终于来到传说中的界山达坂，这是新藏公路上最著名的山口之一，海拔5248米。“班公湖里洗过澡，界山达坂撒个尿，死人沟里睡过觉，狮泉河镇打个炮”，我的天啦！ 关于界山达坂，曾几何时海拔被很多官方记录为标6700米，这几乎是正常人海拔挑战的极限，也因此新藏公路被神话成是一条无人敢走的天路。自从2005年武警交通八支队在此立了重达数吨的海拔6700的大理石碑后，争议尘埃落定。但经过多方科学论证后，2009年改成了5248米，并把原来的“区界碑”三个字涂改成了界山达坂。 过了界山达坂之后便是海拔5248的松西达坂，在接下来是海拔5218米的松西村，在海拔5K之上的地方生活简直超乎我的想象，只是在村上的厕所撒过尿就上气不接下气，着实让我不能理解，瞬间不在觉得“界山达坂撒过尿”有任何夸张之嫌。 红土达坂是新藏线海拔最高的山口，也是世界最高的国道公路山口，海拔5378米。其实从进入西藏开始，这一路都在海拔五千米之上的高原行驶，新藏公路海拔5000米以上的路段有130公里，而这130公里大多数集中在红土、界山和松西这一段。 夕阳西下的孤独骑行者，都说孤独是一种病，此刻，我真的觉得他们有病，该是什么样的理由让他们如此虐待自己？揣摩的同时，也有一点小确幸，感觉此刻的自己很幸福。 到达西藏多玛乡已经是晚上八点多，一到此老黄顿时来了精神，三十年前老黄就是在此当的汽车兵，无数青春泪血挥洒在这里，青春无悔，沉醉不知归处。 疲于奔波的旅行，头痛欲裂的身体，班公湖的夕阳，此时的心情格外的复杂，这个世上最扯蛋的话就是那句“身在炼狱心却在天堂”了，还有那句“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方”。 一整天570公里的行程，到达日土县城已经是晚上十点多，躺在宾馆床上的那一刻，恨不能一觉睡到海枯石烂地老天荒，除了给我发红包，任何事情都不要叫醒我。 我愿随风，去往那彼岸星海 记得余光中说过，旅行之意义并不是告诉别人“这里我来过”，而是一种改变。旅行会改变人的气质，让人的目光变得更加长远。在旅途中，你会看到不同的人有不同的习惯，你才能了解到，并不是每个人都按照你的方式在生活。这样，人的心胸才会变得更宽广；这样，我们才会以更好的心态去面对自己的生活。 连续几日的奔波让自己的身体透支的厉害，所以今天决定放慢脚步，睡到自然醒的节奏，折返到昨晚错过的班公湖，美丽的湖光山色，让人心旷神怡。 班公湖（班公错），又称错木昂拉红波，藏语意为“长脖子天鹅”，有世界上海拔最高的鸟岛，位于阿里地区日土县城西北约12公里处，阿里地区和克什米尔交界处。班公湖为中印两国共有，面积上来说中国占绝大部分。目前中国实控413平方公里，约占68.5%。印控中国拉达克地区为191平方公里，约占31.5%。 班公湖的最奇特之处在于它是一个由东向西水中含盐量不同的湖泊，即东部为淡水湖，中部为半咸水湖，西部为咸水湖。西藏日土县境内的湖水以淡水为主，少部分为半淡水，拉达克境内的湖水为咸水为主，湖上分布着大大小小的岛屿，其中最著名的当数鸟岛。 在湖边静坐，仰望澄静天空上的白云，寂静中，感觉世界似乎已经停顿，我们仿佛被遗忘在一个古老的传说里。 离开班公湖去往阿里狮泉河镇的途中顺道去了伦珠曲典寺，它座落在形同卧象的山顶上，亦称扎西曲林寺，创建于1600年，距今有500多年历史。伦珠曲典寺依山就势，楼台殿宇，玲珑典雅，建筑布局和形制极富特点，远远望去，有布达拉宫的巍峨之势。 到达狮泉河镇已经是下午四点，饿的饥肠咕噜，所以到酒店放下行李之后的第一件事就是美美的犒赏下自己，暖心暖胃的藏式火锅，大口吃牦牛肉，大口喝酥油茶，痛哉快哉！ 藏区的酥油茶和甜茶都有缓解高反的作用，所以连自己都忘了一共喝了多少碗，只觉得浑身舒畅。 西藏的咖喱土豆味道很是让人难忘，咖喱来自印度，土豆是藏区特产，据说因为高原日照时间长，昼夜温差大，所以土豆淀粉含量极高，吃起来特别粉香甜美。 西藏的酸萝卜极富盛名，对于喜欢去茶馆打发时间的背包客来说，“一杯甜茶、一碗藏面、一碟酸萝卜”是甜茶馆“三件套”标配。 很想说，在决定去阿里天文台拍摄星空之前，我的内心翻江倒海，去，还是不去，这ZTMD是个问题。西藏阿里被称为是“人类文明赖以守护的最后一片净土”，明亮的星空不进吸引世界各地的游客，更因空气清洁度高、科学家和天文学家也将这里作为探索宇宙奥妙的基地。闭上眼睛想象一下，在海拔5100米的阿里天文台观赏星空，该是怎样的一种惬意。 海拔5100米的阿里天文台是世界上海拔最高的天文台，也是亚洲最佳的天文台，与世界顶级的夏威夷天文台、智利天文台齐名。 广袤深邃的星空让人感慨于世界的美丽，也让人在内心对于天上阿里更加的向往，尤其是对于摄影爱好者，忘却凌烈的寒风，忘却刺骨的冰冷，恨不能化身成风，去往那彼岸星海。 给准备自驾新藏线的朋友一点建议 世界上最难的公路，也有着世界上最美的风景，而追寻这样的风景，需要你的勇气、毅力、决心，以我的实际感受而言，新藏公路没有想象的那般艰难，做好充足的准备，一切困难便可迎刃而解。1、做好充分的困难准备，客观评估自己的身体状况，努力寻常心态，不给自己心里压力。2、如今的新藏公路沿途加油、食宿等补给点很多，对于自驾游客来说完全无需担心。3、高海拔带来的高原反应必须慎重对待，建议备好吸氧设备有备无患。4、高原地区严寒风大，保暖抗风透气性能极好的冲锋衣极为必要，这次穿的北面冲锋衣裤就非常给力。5、高原地区要做好防晒准备，高SPF防晒霜、太阳眼镜、遮阳帽都是必备。6、在高原一定要保证好休息，尽可能的少洗澡洗头。7、考虑到卫生问题，建议带上保暖的睡袋。8、尽可能减少夜间行车。

神的孩子都要去西藏丨阿里南线8日包车自由行

【神的孩子都要去西藏】西藏，一个神圣而神秘的地方，无数人向往之，却又因其特殊的文化和地貌而不知如何走近它。没有来过西藏的孩子都对它有着无尽的好奇和向往，而一旦来过的孩子从此就在这片土地种下了“毒草”，无法忘怀，于是一次次地来了又来。。甚至就像假想敌一样，定居在了拉萨。然而不久前他的意外离世，让我们

藏西秘境，天上阿里（十四）一措再措

一措再措（下）第三天，从措勤出发，迎着初升的太阳，一路向东，驰骋在广袤的藏北草原上，继续我们的一措再措之旅。这一天跟我们相遇的是大北线上最有名的两大措——扎日南木措和当惹雍措。七、扎日南木措，相信见过它的人无不为之感动，我这一生从未见过如此美丽的湖水，无法形容的纯，无法描摹的蓝。真正的与天同色，仿

西藏阿里大北线14日激情摄影之旅

轴方向长26公里，短轴长21公里。湖面海拔4588米。平均水深46米，最大水深81.8米，面积412平方公里。湖水碧透清澈，透明度14米。湖水矿化度400毫克/升，属淡水湖，含有硼、锂、氟等微量元素。 玛旁雍错佛教称“圣湖”。每到夏秋季佛教徒扶老携幼来此“朝圣”，在“圣水”里“沐浴净身”以“延年益

不是火星，这是西藏阿里的扎达秘境

一个人 2017-08-28 500 2 不到扎达，不算到过阿里 即便新藏线上有如此多的雪山草原，圣湖美景，但是扎达的奇特与震撼仍能算得上我心中新藏线上最浓墨重彩的一笔，至于扎达县的自驾概况，我认为可以主要分为三个部分： 第一个就是土林景观 600万年前，这里曾是一片方圆500多公里的大湖，但从200万年前开始，喜马拉雅造山运动把青藏高原猛的向上做了大幅度抬升，湖水外泄，露出湖底，那些砂层黏土在雨水河流的冲刷下，日渐剥落；再过了约199万年，这里才有了部落。 ——摘自我的1人1车游中国第二季预告片《起源》配文 这里的土林跟新疆或甘肃的雅丹有着很大不同，雅丹主要是风蚀性地貌，所以沉积土质受风力切割的影响较大，比较好的一个区别就是，雅丹通常是沿着风向呈岛状分布，而且底部脆弱，沉积层单一，容易坍塌，侧面的水平侵蚀纹理也很明显。 以上照片来自 1人1车游中国第一季 第六章【下】 魔鬼城里有个坑 ，摄于沙尘暴即将来临时的雅丹魔鬼城，位于罗布泊以东，甘肃与新疆交汇处 但扎达土林主要是流水侵蚀地貌，沉积层受暴雨侵蚀的影响较大，所以侵蚀纹理也呈纵向叶脉分布，底部粗大，沟壑明显，而且沉积层厚度较高，土林整体基本是呈锥状，峰丛状分布，而且规模极其巨大。 这些道路交通的两侧太过于贫瘠和荒凉，实际上以扎达县为中心，土林公路（包括铺装路和非铺装路）有很多条，并向四面八方的小村落延伸。我在扎达县曾沿着其中一条土路开了很久也不见人烟，不过后来油量不多，担心没地方加油，才不得不折返回扎达县城。 实事求是的讲，当我站在高处向下望，是难以完全感受到土林的雄伟与壮观的，你得要驱车沿着弯弯曲曲的柏油路不停穿梭在密林深处，才能体会到那种山河湖海，沧海桑田的巨大变迁；才会发现自己的每次呼吸都是那么地微弱以及凝重......以至于这些照片和视频都显得过于片面和肤浅，因为它们确实缺少空间的纵深感和时间的厚重感。 第二个就是扎达县城 扎达县城真的很小，但是它的基建设施又真的很好，“麻雀虽小五脏俱全”像是完全为它而造，而作为通往土林各地辖区的交通枢纽，扎达县城又确实很重要，所以来这里住一晚，应该可以算得上是自驾游览扎达的最低配置了。 因为扎达这个地方不仅仅只有土林这种自然奇观那么简单，其实当我沿着象泉河往西走，一抬头就会看到土林崖壁上一个个的洞窟，而这些洞窟，也许最早可以追溯到公元9世纪。 如果大白胖能将我传送到那个年代，可能我会在夜晚降临的崖壁上看到点点烛光，听到无数佛教徒盘坐在洞窟内，对着象泉河发出诡秘的念经诵佛声。 而扎达的象泉河流域，曾经诞生过两大灿烂的人类文明，一个就是公元前4世纪的部落联盟，古象雄文明，据传它不仅是藏族苯教的诞生地，也是西藏所有佛法的宗源。 还有一个就是公元9世纪，在吐蕃国瓦解后建立于扎达境内，尔后又神秘蒸发的古格王朝，关于古格王朝的遗址，便是身在扎达不得不去的地方了。 第三点，就是古格王朝的遗址了 古格王朝的遗址在扎达县城的西边，距离大约20公里，要是自驾的话可以慢慢晃过去。门票一百，不贵也不便宜，反正来都来了。 躲过牛羊，跟牧民打了声招呼，路过一个村子，接着往上再走一小段儿弯路，上午11点，我到达了古格王朝的遗址。 古格王朝的前世今生 站在远处眺望，建立于公元十世纪，却在300多年前顷刻覆灭的古格王朝都城扎不让，目前也只是一堆摇摇欲坠的残垣断壁，你很难去想象这里鼎盛时期万佛朝宗的盛况。 其实对于大多数内地游客而言，踏足古格遗址这个景点并不像自己心中所期待的那样绚丽夺目，实际上的观感则是凄凄惨惨，自己也是懵懵逼逼，因为景区所在地缺少任何的讲解和文字宣传，所以对于藏族文化本就不精通的我们，来到这里大多也就是摸摸土墙，登高望远，拍几张照片，最后绝尘而去。 但是实际上，古格王朝在藏传佛教的发展生息上有着举足轻重的地位，可以说若是没有古格王朝，可能在藏区不会有那么多的僧侣信徒。 为此我也是查阅了大量的历史宗教资料想要去归纳和总结，却发现这信息量太多，这故事是太长太宏大，查到后面我是喝了一口枸杞茶，吐了一口老血，手往藤条椅一拍，仰头留下一声叹息。 我大致 且不准确 且不严谨 且不负责任的 归纳和梳理下来 这故事是这样的 在很早以前，西藏阿里的象泉河流域就诞生了部落，基本这些部落文明分布在冈底斯山脉附近，差不多是今天的狮泉河，扎达，普兰县这些水资源丰富，牧草鲜美的地方。（至于扎达为何后来变得如此贫瘠，我没有去求证，估计是因为过度放牧，植被退化造成的吧） 这些部落在随后的几千年发展历程中，在象泉河流域孵育出了古象雄文明，产生了很牛逼的部落国家——古象雄国。 古象雄国的象雄文明，又孵育出了西藏最原始的宗教，叫做【原始苯教】（实际是一种萨满教，信仰万物皆有灵），后来原始苯教在与佛教的争斗中，意识到自身理论上的不足，于是由此派生出【雍仲本教】包括了医学，建筑学，语言学，逻辑学，佛学，天文学和哲学......所以苯教以及受佛教影响而派生出的雍仲本教，是西藏一切民族的文化根基；象雄文明也是西藏一切文明的根基。 话说那个时候，西藏的原始居民叫做孟族，后来因为中原战乱不断，发羌，迷唐这些羌族部落开始西迁，找了高原的孟族妹纸当老婆，产生了新的部落，后来竟然一啪不可收拾，干脆建立了自己的王朝，这个王朝，就是【吐蕃】。后来吐蕃把都城北迁到逻些，而逻些，也就是今天的拉萨。 象雄国这边因为比吐蕃成立的早，所以即使是以游牧为主的部落王国，那姿态自然是要摆得比较高的；吐蕃这边呢因为地理环境好，所以农牧业都比较发达，再加上君王给力，所以GDP和房地产发展的也很快，几下就从原始社会升级到了奴隶制社会，对周围的一些小国也是东讨西伐。 但是国力虽好，可面对象雄这个高原老油条那还是要畏惧三分的。 到了后来，吐蕃王松赞干布将王妹嫁给象雄王为妻，自己娶了人家的小公举，虽然我觉得政治上是有点亏，但要是公主长得好看那也值了，反正那年代，目的也都是为了表面和亲结成同盟，背地安插线人暗中打探，这都是套路.......何况，还不知道松妹长啥模样呢。 嘿嘿~果不其然，松妹一过去，象雄王一瞧，指着松妹的脸大怒：尼玛！你确定你跟照片上的是同一个人！ 松妹拾起地上的照片，娇嗔道：哎呀，我的欧巴王~女孩子相片不都是要PS才能发朋友圈的嘛，么么哒~ 我么你妹啊.....象雄王站起身来，指着松妹手里的剪刀手自拍照：你再给朕好好看看！你脸哪有这么瘦？你把身后的雪山都给寡人给P弯了！说罢转头对着议事厅一侧的大法师说：大法师，你上去瞅瞅，你看你们宗教精神领袖接不接受雪山被掰弯？ 大法师把僧袍往后一批，大步上前接过松妹手里的照片，对着阳光眯着眼一瞧：哦哟~罪过罪过！照片一扔，嘴里念念有词，开始给松妹超起度来。 大王~我...... 好了！你不要解释了！你个照骗，寡人今晚是不会翻你牌儿的，你已经被剥夺临幸权利终身了！ 东边的吐蕃王听闻自己老妹儿情场失意，象雄王不愿意跟老妹同房，生育，并且俩人长期分居。 这可得了！他要是对老妹儿性情冷淡，那就是对我大吐蕃的不满！ 于是立即派知心大哥哥前去象雄给老妹儿表安慰，告诉她感情的事情要慢慢来，先把后宫打理干净。谁知道松妹对夫君已经心若死灰，由爱生恨，当场跟使者在湖边飚起了歌：da象~da象~你的鼻子好长~ 使者一听，心领神会，但是环顾湖边耳目众多，不好明示，只能跟松妹击个掌，表示他知道松妹是在暗示，要其王兄派兵攻打象雄！ 使者快马加鞭奔回吐蕃后，给吐蕃王松赞干布带去了松妹给的快递，吐蕃王还以为是象雄国的土特产，谁知开箱一看，居然是一张头巾和30粒绿松石！ 老妹儿应该知道，作为王的自己是不会缺金银珠宝的，那送我头巾与绿松石又是为何故？ 通过使者的前后讲述，松赞干布才明白，老妹儿是让他带上头巾，配上宝石，挥师向西，攻打象雄！ 三年之后，象雄国覆灭，吐蕃王松赞干布一统青藏高原，成为真正的开国之君，而古象雄虽然飞灰湮灭，但是象雄文化的精粹【原始苯教】却得以在吐蕃渊源流传，而且其在一定程度上影响了吐蕃的发展。 公元七世纪，一统高原后的吐蕃飞速发展，松赞干布逐渐意识到【原始苯教】逐渐不适应当时的社会生产，因为【原始苯教】信仰万物有灵，所以常常需要大量牲畜乃至活人进行祭祀；一个巫师病了，单牛就要杀个一百头，对社会生产不利；并且大法师还强调部落神，地域神，有那么多神对王室的权利实在是种威胁，那这不就是在给你大法师打工么......咋办呢？直接取缔绝逼会被众人推翻。 时值佛教传入西藏，所以松赞干布看到了契机，于是至此后的几百年，佛教和苯教在吐蕃争执不断，但也在相互吸取和相互影响，于是在此过程里，派生出了【雍仲本教】与【藏传佛教】，而在这之后，吐蕃王室开始大力推行【藏传佛教】。 但吐蕃王朝到了朗达玛这一代，可能是生来暴戾不知感恩，也可能是政教内部争斗愈发激烈，发生了西藏佛教史上最沉重的事件，也是西藏佛学史上划时代的事件——灭法事件。 寺院被封禁，破坏；僧人被杀害，驱逐或还俗；据传大昭寺被改为屠宰场，小昭寺被改为牛圈...... 灭法事件的发生也直接导致了吐蕃王朝平民的起义,朗达玛被刺杀，王室被分裂，至此横霸中亚，盛极一时的吐蕃王朝彻底崩溃，西藏重回到了藩王割据时代。 不过王室的一支后裔在动乱之时逃到了西藏阿里，当时的地方势力把女儿嫁给了吐蕃的王孙，并在阿里立他为王，在晚年弥留之际，他将阿里的领域分封给了他的三个儿子：长子，去了今天克什米尔一代，发展出了今天的拉达克王国； 次子去了布让后并入古格； 幼子德祖衮占据象雄地区，成立了古格王国。 那时候的灭法事件对西藏佛教的影响还在持续阵痛期，僧侣们逃的逃，散的散，大多数都往阿里地区转移；再加上当时的佛教在印度和尼泊尔都受到伊斯兰教的排挤和打压，政权也都纷纷更改国教，所以阿里地区成为了佛教最后的庇护所。 而古格的立国之本也深受其影响，所以不知是出于统治需要，还是深知灭法亡国的教训，当时的古格王朝大力弘法，甚至选派青年到克什米尔学习佛教。 至此，古格作为佛教圣地并开始持续恢复佛教在西藏的点点生机，13-15世纪，是古格王朝经济，佛教，文化艺术发展的鼎盛时期；16世纪，古格进入了全面繁荣昌盛的年代。 “我们在扎布让逗留期间看到来自中国内地的200多商人，他们带来了各种各样的商品，包括生丝、陶瓷、茶叶等。”弗朗西斯科·阿则维多神父也说过：“克什米尔、拉合尔和印度的商人们把他们的服装、珊瑚、琥珀贩卖到这里，而这里的羊毛是世界上最纤细、最珍贵的，许多外国人都围着生命危险来到这个王国购买羊毛”。 ——安夺德神父《发现大震旦及西藏王国》书信 葡萄牙有个叫安夺德的神父，笃定的认为神秘的西藏有大量的教友，于是在1624年，他通过印度开始翻越喜马拉雅山脉，花了尼玛四个月时间，到达了西藏扎达的古格王朝（我觉得他是蛮拼的），成为第一位进入西藏的西方传教士，同时也留下了大量书稿描述。 而这个人，也成为了古格崩溃路上不可或缺的原因之一。 当安夺德神父到达古格的时候，古格王朝正面临内忧外患：外有邻邦以及拉达克军团的骚扰，内有世俗权贵和僧侣集团的斗争，这种斗争，在僧侣集团突然大规模招纳信徒时到达顶峰。 那时候由于外部侵扰不断，所以国王也急啊，据说鼎盛时期能达到10万人的古格王朝竟然招不到2000人马，因为大部分青壮年都出家为僧了，还打个啥？出去送么？ 所以翻越喜马拉雅，千里迢迢赶来传教的安夺德神父之于古格国王的意义，不下于当年佛教入藏，对于吐蕃王松赞干布的意义。 “我告诉他，为达此目的，我历尽艰辛来到他的宫廷，核实我所听到的关于他是基督教徒和关于他和他的人民奉行真正的耶稣教律的消息。如果国王允许，我愿意随时向他指明他们宗教的错误所在。我还告诉他，正是由于国王拯救灵魂的愿望，我才远离祖国，告别兄弟朋友，不辞千辛万苦来到这里的，所以我希望他利用上帝恩赐给他的机会。在过去的岁月里，上帝没有把这样的机会赐给他的先辈，因此希望国王不辜负上帝赐予他的恩典。” ——安夺德神父《发现大震旦及西藏王国》书信 很戏剧性又很必然性的，这位安夺德神父受到了古格王室最顶级的接待，并且被给予了充分的支持和传教自由，甚至连当时的国王也在他的宫殿之上修建了天主教堂；在他出征之前，也把喇嘛首领的念经祈福换成了传教士的宗教洗礼，并虔诚的亲吻圣经...... 但我猜测，国王以及王室之所以如此拥护传教士，其实还是希望引入其他宗教来抑制和排挤古格所在地的宗教势力。 而与此同时，国王也不断安排传教士与喇嘛的辩论，并以此讥讽古格的藏传佛教势力；安夺德也在古格的传教期间，记录下了当时许多宝贵的实地考察资料。 而关于古格王朝的这些历史人文资料，西方的确比我们了解的更多。 如果人们得到的消息是正确的，那么，西藏的领土应该是广阔的，似乎还是很好的可耕土壤，那里水源丰富，我们还看到那里盛产小麦、水稻，还有葡萄、桃等水果，我们在上面提到这些。 然而，我们所到的西藏首府却是一片非常贫瘠的土地，它是从印度进入西藏后第一个城市，那里只产少量小麦，因为城郊的部分土地可以引河水浇灌。 那里牲口很多，有绵羊、山羊和马，除此之外，再也没有别的；那里没有白糖，也不产水果、蔬菜和豆角，更没有家禽。 很多东西都是外地提供的，所以那里既不缺肉，也不缺麦子、稻谷和奶油。 他们穿一种用粗毛线织成的外套，男男女女都穿一种用类似的毛织物做成的长筒袜，就像高筒靴一样。女人头上不戴任何东西，头发上抹了许多油，并梳成小辫，小辫沿着两肩下垂，一直拖到腰带那里。无论男女，都喜欢戴琥珀或珊瑚项链，项链一直垂到脑前，额前正中吊着一串绿石块，他们叫它蓝宝石，有一些这样的宝石很珍贵。 他们吃生肉或经沸水稍烫过的肉，吃小麦炒面，但蔬菜一般都是煮熟了才吃。他们有常年储藏蔬菜的本事，夏天是他们收获蔬菜的季节，他们把蔬菜放在家里背阴的地方晾干，然后储存起来，吃前只需放在水里泡半天，蔬菜就会像刚收获时那样新鲜。如果您有机会到那里就餐，一定会吃得很不错。 他们有个习惯，那就是无礼品不探望亲友，哪怕是寄送一封信，也不能忘了带礼物，否则就会被人看成粗野无礼。但接待的人必须每次都像招待贵宾那样，招待客人吃喝。 ——安夺德神父《发现大震旦及西藏王国》书信 注： 1：当时西方对西藏的认知完全停留在想象阶段，我查询到的信息还包括，他们认为西藏存在大量的黄金，而这些黄金都来自于一种山区会收集金沙的蚂蚁。（里面还能看出一点对统治阶级的暗示~） 2：当初到西藏的安夺德看到规模宏大的古格王朝时，误以为它是西藏的首府。（不过我还是觉得这是他对教廷祈求更多支持的托辞） 整个古格王朝包含都城札布让，以及散布在札布让附近的卫星城。 而整个都城是依山而建，自上而下按照阶级划分成三层，规模十分宏大： 最顶层，也就是远处的山顶，是古格国王所在的宫殿以及议事厅等建筑，通过挖空山体修建隧道与下面连通； 最底层和离山体稍远的区域是奴隶和百姓的居所，基本都是凿洞而居，有些洞窟相当简单，只能容纳一个人修行；而有些洞窟就更加的功能化，甚至有羊圈，客厅，厨房和卧室......不过他们大都相当的低矮，需要勾着身子才能钻进去。 在有些洞窟里面还能明显看到生火烟熏的痕迹，四周的墙壁上凿有储物格，洞口上方也留有出烟口。 而上图的这个洞窟较小，显然不是用来居住的，我揣测是用来当做闭关修行，或者储藏物料，充当羊圈使用的。 通过山脚下的大门，再拾阶而上，便是古格王朝山体的山麓部分，这里就是僧侣权贵阶级的住所，以及众多的庙宇废墟。 下图的这栋建筑我就不太能猜透它在几百年前是什么模样了，本来以为是个三层阁楼，但是左侧立面又有一个“L”型的干净切面，看底层像是储藏食物或粮草的地窖......嗯......不知道是不是军用的碉楼呢？ 算了，我看四下无人，赶紧脱掉了鞋袜.......因为太特么热了，我得把秋裤脱下来！ 下午一点，我靠在这座寺庙的门框上休息，在包里翻出一瓶水，一袋儿饼干，就着远方的蓝天白云和下面的土林一起，把午饭给解决了。 吃块饼干，仰头喝口水，往门框上靠一靠，闭上眼再嚼一嚼：嗯.......舒服...... 这只是个简简单单的午餐，但是当我把手机的扬声器开启时，整座古格王朝都弥漫着音乐,闭着眼，我似乎又重回了古格万千僧侣，商贾云集的鼎盛时期。 再往上走，突然出现一栋坚固的石墙...... 或许从这个角度更能看得清 在这座土崖上的，就是古格国王的宫殿了，是古格王朝世世代代统治阶级居住的地方。从这里上到宫殿，只有唯一的一条路，那就是通往崖顶的隧道。 所以这条隧道，加上国王通向地下的暗道以及避暑的冬宫，这整个土山其实完全是被掏空的。之所以要这么设计，完完全全是为了抵御外敌入侵：所谓一夫当关，万夫莫开，就是指的这样的地形。 但说起这栋尚未完工的石头建筑，和这条通往王室宫殿的神秘隧道，就又不得不提到古格王朝最后的那场腥风血雨了。 古格王朝的血雨腥风 古格王室对于基督教的极度推崇以及狂热支持，必定会引起僧侣势力的极大反对，当时的王叔以及王弟对古格国王一再劝阻，说你咋胳臂往外拐呢？不是说好的和谐古格么？ 结果并没有什么卵用......尔后由王弟出面将国王和他十四岁的儿子请到寺庙听经两个多月。 安夺德神父得到这消息后相当不安，怕国王被众人劝回去，那他哔哔这么久不是白费了？ 随后他多次前往寺庙劝说，而且和喇嘛正面展开辩论，他讲他的三位一体，喇嘛说自己的佛法三宝......但这两个宗教观点完全不同，没有辩论的基础：我说回锅肉盖浇饭是盖浇之王，你偏要跟我哔哔煎牛排才是人吃的东西.......最后，古格国王分裂了，向安夺德神父保证，以后做任何事之前一定要跟他商量，再作出决定——至此，神父升级了，成了国王的高级顾问。 僧侣势力见劝说国王无望，随即开始大规模招纳僧人，据记载，1626年的其中一天，就招募了120个平民为僧人.......这件事彻底激怒了古格国王，觉得我要征兵打敌人，你偏要把士兵变僧人，僧人不杀生，你叫我拿什么来抵抗外敌？ 与其苟延残喘，老王我不如跟你纵情燃烧！ 于是古格王没收了王弟（喇嘛首领）的土地和收入，对一些高级僧人进行了迫害；派遣军官，替代地方喇嘛的权利，就差再来一次灭法运动了。 王弟虽然是喇嘛首领，但毕竟是王弟：你收了我的土地断了我的粮，现在还要灭我根基！ 好了，这下舒服了，那大家就一起干事业好了！ 于是1630年，王弟趁着古格国王生病，串通民众百姓和军官发动大规模暴动；请求拉达克国王森格郎吉支援，拉达克那边国王一听：我去！终于可以雪耻了！巴适！ 马上派遣军队赶来，在里应外合之下成功包围了古格王朝，这一围攻.......就是一个月，因为他们攻不上来，这其中原因，一是因为这条万夫莫开的隧道；二是因为地宫暗道里储备了大量的粮食，并且直接能取到水源。 拉达克国王一看，古格王在上面小日子过得红红火火，不行！ 于是开始强迫俘虏和民众垒石块，修塔楼，打算垒到王宫那么高后，跳过去就打脸.......但实际上扎达这个地方并不产石头，都是黄土，所以石头要从很远的地方开采搬运过来，所以这工程量也不是一般的大。 诚如我们的朋友圈一样，越是缺什么就越是炫耀什么......所以古格国王装得无所谓，我们不一样，但其实也是知道这样干耗着不是什么办法，毕竟也是大势已去。 于是在王弟和拉达克国王的诱骗之下，主动求和，走下王宫，当场被坑被活捉。 残余军队得知古格王被骗后，奋起反击，然而未果，古格王最后还是被送往拉达克的地牢之中了。 所以，在辉煌了700多年，世袭了16个国王的古格都城山顶上，最终只剩下了这些正在逐渐消逝的残垣断壁，和亿万年不曾改变的蓝天白云。 至于古格国王的结局，其实有三种传说： 第一：古格国王看到拉达克军队逼迫百姓修筑石楼，民不聊生，望古格大势已去，随即跳下山崖，悲愤而死。 第二：古格国王被擒住之后，当即被王弟下令斩杀。 第三：古格国王求和未果，当场被活捉，并与家眷一起被拉达克军队带回了拉达克列城....... 至于最后的下场,有个说法是，古格国王并没有被拉达克国王杀死，而是一直被软禁在列城，但仍然在繁衍子嗣后裔。 嗯......我可能比较愿意相信第三种可能吧，毕竟王弟是出家人，不会当着民众和佛教徒的面杀死兄长，这样做是有违佛法的。至于第一种嘛.....虽然很有画面感，但觉得太电影主旋律了，所以我还是愿意相信他去了亲戚拉达克家吧。 逃不了的藏尸洞 藏尸洞在古格遗址的北面偏东一点，位于河谷崖壁上，那里有栈道可以直接走过去，离古格遗址500米左右。 藏尸洞是近代才被发现的，而在此之前一直是处于封闭的状态，若不是有人凿开，估计里面层层叠叠的无头干尸永远见不到天日。 而关于藏尸洞的来龙去脉和历史考证......我查不到任何有证据的线索或者有价值的记录信息。 所以这个所谓的藏尸洞，可能倒真是个未解之谜。 藏尸洞就位于古格遗址右侧的河岸上，从卫星图上来看，这条河应该来自上游的一个泉眼，但是不知道为什么，2015年的8月30号以及之前的卫星图都表明，这里曾经盛满了河水，但是我到的时候却只有一点点涓涓细流。 从河床上的植被就能看出，水位已经很久不曾上涨过。 这玩意叫沙棘，我在南方倒是没见过真身，摘下一颗吃吃酸死个人 沿着栈道继续往前走，发现有一段石阶修在崖壁上，石阶的尽头是个一米多高的洞窟。我当时愣了一愣，心想，估计这里就是藏尸洞了！ 我对藏尸洞倒是毫无畏惧，只是这来自400年前的味道，我勒个去........实在是记忆犹新。 它并不是那种尸体高度腐烂的刺鼻味道，也不是那种冰冷的充满消毒水的味道......我在洞口品了半天算是品出了一些门道：像是那种牛骨被剃肉后涂上酥油，放到阳光底下暴晒十天的味道！ 虽然我没闻过，但我觉得应该就是这种配方。 这藏尸洞一直是古格王朝遗址的一个谜团，据传当年被发现的时候，里面大致有三十具尸体，最里面的是喇嘛，靠洞口的有平民，妇女甚至儿童的尸骨，这所有尸体都没有头颅，只发现过两片下颚骨。 本来有个说法称：他们是被砍掉首级之后被施暴者藏身于此，要是这样的话，那就肯定与当年拉达克入侵古格有关。一个是说，这些尸骨源自百姓和誓死顽抗的士兵；二是说，他们来自于古格惨遭杀害的王室成员。 推论上倒是站得住脚，但是有个值得玩味的地方：在这些层层尸骨之间还有发辫。那就意味着他们被抛尸至此的时候是有头颅的，但是藏尸洞里却只有发辫没有头骨，所以说头颅是之后才被砍下的。 至于这些失踪的头颅最终去了哪里，考古学家没找到，探险家们也没发现，问我自己更是一问三不知，可能清楚明白的，就只有当年的拉达克军队，和这片曾经充斥着血腥味和惨叫声的河谷了...... 其实当我看到这些尘封已久的尸骨，了解到古格曾经的辉煌与崩溃，是何其幸运能诞生到这个和平年代，只要小命尚在，很多欲望都能满足或者重头再来，反正其他的，都能放个小板凳坐下慢慢谈。 回到大台地 离开古格遗址的时候已是日落时分，我跌跌撞撞地不知道该去哪里，是回县城还是继续驶向远方？到了后面也没再多想了，反正既不想回县城，也不想立即返回新藏线，因为即使返回新藏线我也不知道该睡在什么地方。 我叹了口气，觉得好像每天都在漂泊，每天都在为住哪里而感到操心。 后来干脆沿着来时的路往东北方向走，穿过峡谷，绕过土林，海拔开始回升，光线开始变得明朗，车里的音乐从音响跑出来，在山谷里来回碰撞，感觉整片土林都像是属于自己一个人的。 我将大白胖又开回了那块大台地，把车里的音响开到最大，双手抓住行李架，腿一蹬爬到车顶箱上点了根烟，然后望着土林坐了好久好久。 我说，大白胖...... 昂？ 今晚我们干脆就住这里，你觉得怎样？ 我没问题啊，但是你要把你身上的味道给我吹干净再进来哦~不然不吉利哦~ 啥意思？我拉开胸前的拉链儿，鼻子凑上去闻了一闻：我靠！身上全是藏尸洞的那股味道！太特么恶心了！ 我身子一跃跳下车顶，转身拉开车门：算了，吃个方便饭压压惊吧！ 于是那一晚，我并没有返回县城，而是直接住在了这块大台地上....... 本游记参考文献： 1：王辅仁：《西藏佛教史略》， 青海人民出版社 2005-1 2：g.m.托斯卡诺：《魂牵雪域――西藏最早的天主教传教会》，伍昆明等译，中国藏学出版社，1997年。 3：伍昆明：《早期传教士进藏活动史》，中国藏学出版社，1992年

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